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Berlín, Día 2 (parte 2): Potsdamer Platz, Operación Valkiria y Tiergarten

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Tras la excursión a Sachsenhausen, todavía nos quedaba la tarde para seguir explorando Berlín. 
El tren nos dejó de nuevo en Potsdamer Platz, la que antaño fue una zona devastada por los bombardeos y dividida por el muro, hoy resulta ser una de las zonas con mas vida de la ciudad.
La explanada desierta a dado paso a un complejo de edificios al mas puro estilo "centro financiero" donde destaca la cúpula de cristal del Sony Center.

Potsdamer Platz


A la salida del tren pudimos ver la réplica del primer semáforo que funcionó en Europa, de forma manual. Y contemplar la evolución de la zona en unas fotografías que hay a modo de exposición en los restos del muro. 
También en esa zona nos fijamos en la fila doble de adoquines que a lo largo de la ciudad marca el lugar por donde pasaba el muro.


Potsdamer Platz


Tras echarle un vistazo a los paneles tomamos rumbo al Gedenkstätte Deutscher Winderstand (Alías: Memorial Valkiria), pasando por el Boulevard der Stars, o lo que es lo mismo: el paseo de la fama Alemán.
No es tan grande como el de Los Angeles, ni conocemos a la mayoría de las estrellas, pero tienen unos postes, a modo de binoculares, que si miras a través de ellos ves la figura del famoso encima de su estrella. ¡Un puntazo!

Potsdamer Platz

El memorial se encuentra algo apartado y llegamos dando un pequeño paseo. Es un lugar poco visitado pero en él se recogen las historias de la resistencia alemana contra Hitler, un tema que nos llama mucho la atención y sobre el cual recomendamos dos películas: "Valkyrie" y "Swing Kids" ("Rebeldes del Swing" en Español).
En la primera de ellas se da a conocer a Stauffenberg, jefe del Ejercito de Reserva de Berlín que orquestó un atentado fallido contra el Führer el 20 de octubre de 1944, justo en las dependencias que ahora albergan el memorial.

Inicialmente el gobierno alemán era reacio a dejar rodar en el lugar por el carácter conmemorativo que tiene. Pero finalmente accedieron, y es el edificio original el que vemos en la película. Especialmente el patio, donde Stauffenberg y sus colaboradores acabaron fusilados. 
A día de hoy una estatua recuerda el lugar donde fueron ejecutados y una placa reza: 
"No soportaron la vergüenza. Resistieron. A costa de sacrificar sus apasionadas vidas por la libertad, la justicia y el honor."

Operación Valkiria

Dentro, la exposición consiste en varias habitaciones con paneles informativos, en inglés y alemán, y fotografías de todo los grupos de resistencia alemanes que plantaron cara a Hitler y su Tercer Reich. Militares, civiles... no fueron pocos los que lo intentaron y el Führer se salvó de varios atentados (se cuentan hasta 42 tentativas). Como muestra de la "resistencia civil" nos gusta la segunda película que recomendamos, y precisamente esos Swing Kids tienen también un rincón en el memorial Valkiria.

Operación Valkiria

Estuvimos un rato leyendo solo lo mas destacado porque si te paras a verlo al detalle tienes para horas. Pero nos gustó visitar -y saber un poco mas de- un lugar que trata este tema: La resistencia al Tercer Reich que existió dentro de Alemania.

Al salir optamos por regresar a Potsdamer Platz dando un paseo por el Tiergarten, uno de los parques urbanos mas grandes del mundo y antaño coto de caza de la nobleza.
El recinto es enorme. Nosotros solo dimos un pequeño paseo entre sus tranquilas arboledas y parterres de flores.

Tiergarten

Tiergarten


De vuelta a la plaza decidimos darnos un descanso en el Starbucks, con buenas vistas al recinto, y de paso conectarnos un poco a su wifi para hablar con la familia. 

Potsdamer Platz

Aún quedaba para que anocheciera y de esta manera poder ver la cúpula de forma "diferente", así que salimos a contemplar un poco la zona: sus edificios, la estatua de la Lego Store...

Potsdamer PlatzPotsdamer Platz


Y de golpe vemos una tarima donde pone "Marca España", unas vallas, TV... vamos que se estaba montando un tinglado y no sabíamos de que iba. 
Me fijé en dos hombres trajeados que hablaban español y comentaban detalles del evento. Como soy así de curiosa, me fui para ellos y, con un cordial "disculpen que interrumpa", les pregunte si podrían informarme sobre ello.
En esta situación supongo que uno se espera como respuesta la información en sí, ¿verdad? Al menos yo sí. Pero para mi sorpresa uno de ellos, con un tono de importancia y sacando pecho, me suelta: "¿Y usted es...?"
A mi que me perdonen, pero no pensaba yo que por preguntar por un evento tendría que sacar mi D.N.I... así que tranquilamente le respondí que era una turista que pasaba por ahí. Dicho eso me extendió la mano a la par que se presentaba: "Yo soy el embajador español en Berlín".
¡Acabáramos! ¡El tema no era saber quien era yo, si no darte el gustazo de presentarte tu! Muy bien hombre pues nada, encantada. 
Y de esta forma tan surrealista es como le di la mano al embajador, de cuyo nombre obviamente no me acuerdo porque tampoco es que me interesara mucho.

A todo esto... por fin me comentó que venía la selección española de baloncesto (¡Gracias majo! Esa era la info que quería), y ya puestos, pues nos quedamos a verlos.

Potsdamer Platz

Y con todo esto, ya se nos había hecho de noche así que volvimos para hacer las fotos de la cúpula del Sony Center iluminada.

Potsdamer PlatzPotsdamer Platz


Y también de la fachada del Hotel Esplanade, lo poco que quedó tras los bombardeos de la II G.M.

Potsdamer Platz


Por último, callejeamos un poco para ver una torre de vigilancia de la RDA que se conserva allí cerca. No se puede entrar y no hay nada mas, solo la torre, pero resulta curioso verla de cerca.

Potsdamer Platz

Ahora sí, había sido un día intenso, tanto emocionalmente como de caminata, así que regresamos a la zona del hotel donde fichamos un chiringuito de Currywurst en la esquina del metro. 
Cenamos un menú doble por 6€ y estaba buenísimo. ¡Ese sitio caería otra noche fijo!


Y tras probar el mítico Currywurst nos fuimos a descansar. Había sido un día lleno de visitas interesantes, pero el siguiente no prometía menos... ¡Empezaríamos con la visita a los bunkers!






Berlín, Día 3: Berlín Unterwelten y Mitte (De Checkpoint Charlie al Reichstag)

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Nuestra primera visita del día no exigía madrugar, así que nos despertamos con calma y fuimos en busca del desayuno.
Optamos por comprar dos chocolates, un muffin y un bagel "salado" en una cafetería por unos 7€. Pero luego descubrimos un chiringuito en el metro todavía mas barato que acabó siendo nuestro proveedor de desayunos el resto del viaje.

La primera parada serían las instalaciones de "Berliner Unterwelten", una asociación que dispone de varios tours a los bunkers y refugios subterráneos de la ciudad, ambientados en las diferentes épocas en las que se les dieron uso.
Nosotros optamos por el Tour 1 "Mundo entre Tinieblas", cuya temática son los bombardeos de la II G.M.
Como no aceptan reservas online, optamos por ir pronto para asegurarnos la reserva en el primer tour del día. Las taquillas abrían a las 10am (entre semana, el fin de semana abren a las 9am) y aún así llegamos pronto, con mas de media hora de antelación en la que pudimos desayunar tranquilamente.

Abrieron puntuales, compramos (en efectivo) nuestras entradas (11€ cada uno) y esperamos en la entrada del metro "Gesundbrunnen", por la misma que habíamos salido y que nada hacía sospechar lo que escondía en su interior.
Nota: Se encuentra en la salida de la U-Banh.
© Berliner Unterwelten e.V


A las 10:30, puntuales, reunieron el grupo y nos adentramos en el refugio antiaéreo. Y hablamos de refugio porque en realidad no fue construido como bunker, sino que aprovecharon las instalaciones subterráneas de las que disponían para guarecer a la población.
Bunkers como tal construyeron, pero sobre la superficie: unas mega torres de defensa, auténticas fortalezas, de las cuales ellos muestran una en sus tours y otra se conserva en la ciudad a título privado y que nosotros nos pasamos a vislumbrar por fuera gracias a sus indicaciones. 
Pero dada la dificultad de excavar en el suelo de Berlín (necesitan tubos de drenaje para evitar inundaciones) lo mas rápido para su defensa fue o bien edificar en la superficie o bien reacondicionar el subsuelo. Y esto último es lo que nos mostraron.

© Berliner Unterwelten e.V
Aprendimos mucho sobre la organización dentro de los refugios: Que estaba permitido llevar o hacer. Quien podía bajar a ellos. Diferentes medidas de seguridad y distribución de las personas. Que hacían si se iba la luz (este punto sorprende mucho cuando lo muestran)...
Pero también aprendimos sobre la sociedad alemana del momento: ¿Que pensaban? ¿Que propaganda les llegaba a las mujeres, niños y ancianos? ¿Como combinaban su día a día en los trabajos y fábricas con las noches de bombardeos? 
Sala tras sala, algunas de ellas acondicionadas con mobiliario y otras a modo de pequeño museo, aprendimos mucho sobre la sociedad alemana que se quedó a sufrir la caída de la ciudad y también sobre los prisioneros que trabajan en la fábricas y que tras la liberación de Berlín no todos corrieron la suerte que uno podría esperar, tras ser "rescatado" por "los tuyos".

© Berliner Unterwelten e.V

Salimos muy satisfechos de esta visita que nos acercó mas a la II G.M vivida en la propia ciudad y cuyas explicaciones nos sirvieron mas tarde al visitar diferentes memoriales. Así que la recomendamos 100%.

NOTA: Dentro está prohibido hacer fotos. A nosotros la asociación ©Berliner Unterwelten e.V. nos ha cedido unas pocas para este artículo. El copyright les pertenece a ellos y por tanto no podemos dar autorización para su copia o difusión en otros medios.


Tras esta visita tomamos rumbo al que quizás sea uno de los puntos mas famosos de la ciudad, pero que a la vez es la trampa "turística" por excelencia: El Check Point Charlie.

Check point charlie

Llamado Charlie (Letra C del alfabeto de la OTAN) por ser el tercer control aliado en abrir tras la creación del muro, fue la principal entrada para extranjeros y diplomáticos entre los dos Berlines de 1961 a 1990.
En él podemos ver los famosos carteles que te informan del sector en el que te encuentras y los dos "soldados" (por llamarlos de alguna manera, puesto que de eso tienen pinta de mas bien poco) americanos que cobran por hacerte fotos con ellos y sellarte tu pasaporte. Ahí ya cada cual... nosotros decidimos pasar de esa parte de la atracción.

Check point charlie

En esta zona hay varias exposiciones de pago sobre el muro, pero también hay una gratis al aire libre y esa fue nuestra opción. Si algo aprendimos en Berlín es que en la mayoría de memoriales tienes la información repetida así que empezamos a seleccionar bien para no pasarnos horas y horas leyendo (y encima en inglés, que a mi me cansa mas xD).
Tras echar un vistazo a los paneles informativos con fotos, sobre la construcción del muro, intentos de fuga, etc. optamos por ir a comer al Mc Donald's que hay justo allí antes de seguir nuestra ruta.

A las 19:30h teníamos que estar en el Reichstag para la visita guiada, así que tracé una ruta que nos llevara desde el Check Point Charlie hasta allí, pasando por diversos puntos de interés, que dio la casualidad de estar todos relacionados con la II G.M.

"Topografía del Terror". Así se llama la exposición situada en el lugar donde se encontraban los cuarteles de las temidas Gestapo y SS. En ella te muestran como se organizó la persecución de "los enemigos del estado" y las brutales medidas de tortura que se les aplicaban en la prisión de la policía secreta.
En el patio, a los pies de un tramo del muro que se conserva en esa zona, muestran otra exposición sobre la propaganda de Hitler, su ascenso político y los diferentes sucesos que afectaron a Berlín y a sus ciudadanos con el alzamiento Nazi.

Topografia del terror

Topografia del terror


Todo está en inglés y acompañado de fotos, con lo que nuevamente nos paramos solo a leer lo que consideramos mas destacado. Por suerte, en los tours que habíamos hecho hasta entonces ya teníamos parte aprendida, sino... hay para horas. Será interesante el día que amplíen la audioguía a "Español" porque es uno de los temas fuertes dentro del gobierno Nazi.

Justo en frente, uno de los pocos edificios que se conservan de la época: el antiguo Ministerio de la Luftwaffe, la fuerza aérea del tercer Reich.

Antigua sede de la Luftwaffe


Paseando llegamos al bunker de Hitler, o mejor, al parking donde antaño estuvo dicho bunker. Bajo ese suelo, el 30 de Abril de 1945 Hitler y Eva Braun, su pareja, se quitaron la vida tras la entrada de las fuerzas soviéticas en la ciudad.
A día de hoy no queda nada, tan solo un panel informativo donde ilustra la distribución que tuvo y la conexión con los diferentes edificios ministeriales de la zona.

Bunker Hitler


Siguiente parada: El Monumento del Holocausto. Una extensión enorme llena de bloques de granito de diferente tamaño. A través de sus laberínticas "callejuelas" quisieron simbolizar la desorientación, la confusión... de las horribles persecuciones que llevaron al genocidio perpetrado por el régimen Nazi.

Monumento al Holocausto

Monumento al Holocausto


Sin embargo, mas allá del recogimiento, silencio y meditación que esperábamos encontrarnos en un lugar con semejante simbología, nos vimos rodeados de gente correteando y riendo mientras jugaban a su particular "persecución". Esta capacidad que tienen algunas personas de no respetar lugares dedicados a historias tan duras y tristes nos sigue dejando perplejos y decepcionados...

Monumento al Holocausto


Comentar que el sótano hay un centro de visitantes con exposiciones sobre el genocidio y sus víctimas, gratis, pero nosotros optamos por seguir paseando.

Desde ese punto ya vislumbramos uno de los símbolos de la ciudad: La Puerta de Brandemburgo.
Por desgracia, estaban montando un evento en la plaza con gradas y Jordi se quedó con las ganas de poder hacerle unas fotos en condiciones, sin que saliera todo el tinglado.

_DSC3052


Desde este arco de triunfo parte una gran avenida que divide el parque Tiergarten en dos. Es la Strasse des 17 Juni, que en el S.XVI unía dos palacios y posteriormente Hitler ensanchó para llenarla de esvásticas y poder realizar allí los desfiles triunfales.
Caminamos un poco por ella para acercarnos a ver un imponente monumento soviético (en el tema de hacer todos los monumentos a lo grande no quisieron quedar ensombrecidos por los nazis...). Está flanqueado por dos tanques T-34 rusos, se supone que los primeros que entraron en la ciudad en 1945 y en él están enterrados unos 2000 soldados del ejército rojo.

Russisches Ehrenmal Tiergarten

Russisches Ehrenmal Tiergarten


Y ahora sí, se acercaba la hora de nuestra visita guiada al Reichstag, así que nos acercamos, por fin, a ver el edificio mas emblemático de la ciudad: El Parlamento Alemán.

Reichstag


El misterioso incendio de 1933 (que sirvió de excusa a los nazis para otorgarse poderes dictatoriales), los bombardeos de la II G.M, su apuntalamiento con el muro... no es poco lo que ha resistido este edificio hasta que en 1999 Norman Foster llevó a cabo su reconstrucción junto con la famosa cúpula de vidrio.
Y aunque en un inicio no me gustaba la idea de mezclar un edificio antiguo con detalles modernos... he de confesar que en directo me gustó mucho. Y la cúpula es realmente increíble.

Llegamos media hora antes, como pedían en la web, para pasar los controles pertinentes y llevarnos dentro del edificio donde esperamos a la guía que nos haría el tour en español.
La visita fue muy interesante y divertida gracias a la guía, que nos contó muchísimas anécdotas curiosas.

Reichstag


No solo aprendimos sobre el actual funcionamiento del Parlamento, con visita al hemiciclo incluida, también nos habló del resto de periodos históricos, de su arquitectura, la posterior remodelación... y lo que mas nos llamó la atención fue la conservación de unos grafitis que realizaron los soldados rusos al tomar la ciudad. Al mas puro estilo: "yo estuve aquí""fulanito de tal se lo dedico a mis padres" etc... Decidieron que al no ser ofensivos formaban parte de la historia del edificio y ahí los dejaron.

Reichstag


Teniendo en cuenta que la visita es gratis, recomendamos 100% el apuntarse a ella (en el post de preparación explicamos como). Se aprende mucho tanto del lugar como de la historia de Berlín y Alemania.

Al finalizar nos dejaron en la entrada a la cúpula, donde accedes directamente si no haces el tour, y con la audioguía en mano, empezamos a subir por la rampa que rodea la cúpula.

Reichstag

Reichstag


La audioguía explica su construcción y también los diferentes edificios que puedes vislumbrar desde ella. Si bien cuando subimos nosotros estaba anocheciendo y algunos apenas se veían, el ver la ciudad iluminada y en especial la Potsdammer Platz vale mucho la pena.

Reichstag


Y la combinación del anochecer con la estructura de cristal es sencillamente impresionante. Vamos que nos encantó poder hacer fotos a esa hora.

Reichstag


Abandonamos el edificio muy contentos con la visita y nos acercamos de nuevo a la Puerta de Brandemburgo para intentar sacarle alguna foto iluminada a pesar de los andamios.

Puerta Brandenburgo


Y con ganas de cenar algo y descansar nos dirigimos a la zona del hotel. Esa noche cayeron unas porciones de pizza con bebida por 6,5€, mientras comentábamos los dos tours tan interesantes que habíamos realizado y repasábamos la excursión del día siguiente: ¡Potsdam! Pero sería un pelín diferente a lo que la gente suele realizar...




Berlín, Día 4: Excursión a Wannsee, Potsdam y Gleiss 17

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En una visita normal este día habríamos madrugado para poder llegar pronto a Potsdam, concretamente al Schloss de Sanssouci, para poder hacernos con las entradas combinadas que nos permitirían visitar los diferentes palacios de la época prusiana que se hallan en la ciudad.

Pero ésta no iba a ser una visita "normal" a la zona y el culpable de ello es Héctor, de "Mi Baúl de blogs".
Recuerdo que un buen día, durante su viaje a Berlín, subió al Facebook la foto de una fachada retando a los lectores a identificar que pasó en esa mansión. A mi me sonaba mucho, hacía poco que había vuelto a ver la película basada en ello, y no tardé en encontrar la respuesta: ¡La conferencia de Wannsee!
¡No tenía ni idea de que se pudiera visitar! Y para rematar, mas tarde, subió una foto de otro lugar donde ocurrió una reunión clave: La conferencia de Potsdam.
Ese día Héctor marcó la dirección de nuestra visita a Potsdam. Sacrificamos los palacios prusianos (solo los vimos por fuera) en favor de unos lugares claves en la historia de la II G.M.

Fotograma de la película "La solución Final", ©HBO films


Como la "Haus der Wannsee-Konferenz" no abría hasta las 10am nos levantamos con calma. Cogimos el desayuno en el chiringuito del metro. Dos hot chocolates, una pasta rellena de mermelada de manzana y un bocadillo por 4,65€. Estaba todo muy bueno y barato, sin duda nuestra mejor opción para el desayuno.


Y nos fuimos a por el tren con dirección Wannsee (S1 o S7).
A llegar hay que tomar el bus 114 hasta la mansión, pero la parada no es justo la que está del lado de la estación (esa es la de vuelta) sino la que está en frente, cruzando la calle.
El bus pasa cada 20 minutos pero tuvimos suerte y llegamos que justo iba a salir. El recorrido hasta la mansión nos mostró una zona residencial alrededor del lago Wannsee. Un lugar lleno de barcas donde los alemanes van a pasar unos momentos de ocio.

Al poco, allí estábamos, delante de la mansión que albergó la "Conferencia de Wannsee". Una reunión que trató la horrible "Solución Final" que el tercer Reich llevaría acabo contra los judíos y otros prisioneros.
Recomendamos ver la película que comparte el mismo título "La solución Final" ("Conspiracy" en versión original), porque resulta estremecedor e inquietante como se llevo a cabo todo el tema.
La entrada es gratuita, tienen panfletos en español y aceptan donativos.

Wannsee


En enero de 1942, 15 oficiales nazis de alto rango se reunieron en esta villa. Entre ellos Reinhard Heydrich, apodado "la bestia rubia", general de las SS (y segundo al mando por debajo de Himmler), jefe de la Gestapo... el mismísimo Hitler lo llamaba "El hombre de corazón de hierro".
Él fue el encargado de explicar al resto el asunto que los reunía: Desde la expansión Nazi por Europa el número de judíos era, para ellos, insostenible.
Las ejecuciones llevadas a cabo hasta entonces eran lentas y "crueles" para los verdugos, que tenían que soportar el matar a personas directamente. Así que, habían ideado la "Solución final": Cámaras de gas donde utilizarían el Zyklon B. Una acción mas eficaz, rápida y barata para acabar con el problema judío (y otras etnias o clases de prisioneros).
Este párrafo puede resultar cruel, pero es así como ellos lo plantearon... y precisamente es esta visión la que lo hace tan espeluznante.

Wannsee


En esta sala fue donde se llevó a cabo la reunión que marcaría el fatal destino de miles de personas.
Aunque algunos lo aprobaron con reticencias, el hecho es que el debate no giró entorno a si se debía aprobar o no. Ese tema Heydrich lo tenía MUY claro, debía hacerse. ¿Pero hasta que grado? ¿A quienes considerar judíos? En los matrimonios mixtos, ¿Lo eran los hijos? ¿Los nietos?...
Conservan los documentos y pudimos leer las dudas que tuvieron sobre que grado "familiar" metían dentro de la "Solución final". Resultaba duro leerlo y pensar que era real, que había sucedido ese debate.

Wannsee


En el resto de la casa se puede leer, en inglés, sobre todo el tema del holocausto: propaganda del régimen, los campos de concentración, etc.
También se puede pasear por la parte posterior del jardín, que da al lago. La casa realmente es bonita, y también el entorno.

Wannsee


Tras finalizar la visita volvimos a la misma parada de bus, puesto que el recorrido es circular, para regresar a la estación y coger el S7 rumbo a Potsdam, antigua residencia real prusiana.
Al llegar, pasamos por la oficina de turismo de la estación y allí nos dieron un par de mapas con los recorridos de los autobuses.
A pesar de ser mediodía no teníamos hambre así que pasamos de la multitud de restaurantes tipo fast food y cafeterías que había. ¡Error! Si lo llegamos a saber cogemos algo para hacer mas tarde un pic-nic...
Nos fuimos en busca del bus que nos llevaría al Schloss Cecilienhof, un palacio de estilo Tudor construido en 1914 para el príncipe Guillermo y la princesa Cecilia, aunque mayormente quien residió en él fue ella.

Potsdam

Al llegar, lo primero que vimos fueron unos andamios y el edificio tapado. ¡Estaban en obras! Por unos instantes pensé que no podríamos disfrutar del aspecto tan bonito que tiene, personalmente me encanta el estilo Tudor, pero por suerte era solo un trozo el que tenían tapado.

Potsdam

Mientras Jordi hacía fotos yo fui a comprar las entradas (12€ los dos que quedaron en 9€ por la Berlín Welcome Card). El tema es que cuando entramos y empezamos a escuchar la audioguía ésta nos dice: Recuerden que no pueden realizar fotos a menos que hayan pagado el "extra" por ello y lleven la pegatina identificadora. ¿¿¿Perdón???
Cuando vi la cara de Jordi supe que acababa de oír lo mismo que yo y enseguida le comenté que no vi esa tarifa indicada en ningún lado, y la chica de venta de entradas en ningún caso me dijo nada... Que suele ser lo mas normal, ¿no? En otros lados te lo recuerdan para que la pagues...

En fin, resignados seguimos la visita donde explicaban tanto la vida de la princesa como la Conferencia de Potsdam, la reunión en la que se decidió el futuro de Alemania, tras finalizar la II G.M. y las condiciones de rendición de los Japoneses, a pesar que los USA ya estaban decidiendo lanzar la bomba atómica...
Todo iba bien hasta que entramos a la famosa sala de la conferencia. ¡Allí estuvieron Churchill, Truman y Stalin, y nosotros sin poder hacer fotos!
Siempre solemos respetar las normas, pero esta vez nos cabreaba saber que hubiéramos pagado la tarifa si nos lo hubieran indicado, así que Jordi se la jugó e hizo una rápido. (Os aseguro que no es fácil, hay vigilantes en cada sala llamando la atención si se intenta hacerlas).

Potsdam

La audioguía nos gustó, explica todos los tejemanejes de los USA, Unión soviética y Reino Unido tras la derrota de Alemania y las posiciones que empezaron a adoptar. No en vano se avecinaba la Guerra Fría...

Al finalizar volvimos a tomar un bus con rumbo al parque de Sansoucci, ideado por Federico el Grande a mediados del S.XVIII y que alberga varios palacios con bonitos jardines.
Nuestro error fue confiar en la oferta gastronómica de la zona, pero allí solo vimos un restaurante, caro y empezaba a ser tarde, y un chiringuito cutre de frankfurts, nada barato, con el que tuvimos que conformarnos.
Tras matar el hambre empezamos a caminar por el parque para observar los diferentes palacios, como el Schloss Sansoucci. Suponemos que por dentro ha de ganar... porque por fuera no nos pareció tan exuberante. Personalmente me quedo con la fachada de Cecilienhof.
Por desgracia, no podríamos comparar los interiores.

Potsdam
Potsdam

Lo que sí nos gustó mucho fueron los diferentes jardines que nos fuimos encontrando de camino al Orangerieschloss, que por cierto encontramos tapado por andamios.

Potsdam

Potsdam

¡Y el molino! Una replica de molino estilo holandés que está en funcionamiento. También nos gustó mucho.

Potsdam
Potsdam

























Queríamos ver también la "Casa china" y los "Baños romanos" pero de repente empezó a caer un diluvio y tuvimos que refugiarnos un rato bajo los espesos árboles del parque. ¡Menos mal que son enormes y cabíamos muchas personas!
Los únicos que ni se inmutaron fueron los patos, algunos muy bonitos por cierto, que pasaron a ser el objetivo de los cámaras que se aburrían, como Jordi.

Potsdam

Pasado el aguacero seguía sin pintar bien el asunto, así que regresamos sobre nuestros pasos y menos mal, porque volvió a caer otro diluvio. La tarde iba de claros y chaparrones... y un parque no era la mejor opción para estarse, así que optamos por finalizar la visita.
De regreso pasamos por el centro, donde tenían montado un espectáculo, a pesar de la lluvia, de un grupo que se nos antojaron los "One Direction" alemanes... Así que, si algún día se hacen famosos, ¡Yo los vi en directo!

Potsdam

Volvimos a coger el S7 dirección a Berlín, pero antes haríamos una parada para ver un memorial conmovedor: El Gleis 17 (Vía 17) o Vía de la muerte.

Gleiss17

Para visitarlo hay que bajarse en la estación Grunewald e ir hasta el fondo en busca de la vía.
Desde este andén salieron y por estos raíles, que hoy se pierden en el bosque, circularon 186 trenes cargados de judíos y otros presos enemigos del Reich dirección a los campos de exterminio.

Gleiss17

En el borde del andén han colocado unas placas donde se puede leer la información de cada tren: día, mes y año de partida, destino (nombre del campo de exterminio) y número de personas.
Lo recorrimos entero, fijándonos en cada uno y viendo como el número de personas y la frecuencia de trenes aumentó drásticamente tras la aprobación de la "Solución Final".
Ahí uno es consciente de las consecuencias de la Conferencia de Wannsee. Y las velas y piedras que nos encontramos delante de algunas placas, a modo de ofrenda o recordatorio, hacen de éste, al menos para mi, el memorial mas conmovedor de todos los que visitamos.

Gleiss17


De regreso a Berlín nos bajamos en la estación de Hackescher Markt, un edificio de ladrillo muy bonito y rodeado de muchos restaurantes y ambiente callejero. Nos quedaba un rato para la cena pero no teníamos ganas de visitar nada mas, así que fuimos callejeando hasta el hotel. Pasamos por Hackesche Höfe, varios patios conectados entre si que hoy albergan tiendas y cafeterías muy "cool" y la tienda del famoso Ampelmann, el muñeco de los semáforos del Berlín Este, que hoy en día es todo un símbolo de la ciudad.



Pero antaño estos patios albergaron las casas y negocios de los judíos berlineses. ¿Cuantos acabaron en los fatídicos trenes de la muerte?

Al llegar al hotel decidimos regresar a cenar al Rosenburger para, al menos, acabar bien un día que había resultado duro en cuanto a reflexiones y pensamientos. Aun así, terminamos muy satisfechos con las visitas que habíamos elegido realizar.





Berlín, Día 5: DDR Museum, Nikolaiviertel, Tranenpalast y Memorial del Muro

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Amanece un día lluvioso y con mucho viento. Así que, tras hacernos con nuestro desayuno en el chiringuito del metro, decidimos que la mejor opción era meternos en un museo.

El escogido fue el DDR Museum (O museo de la RDA en español), donde también teníamos descuento con la Berlín Welcome Card.
En él puedes aprender sobre como era la vida diaria de la gente corriente en el Berlín del Este.

DDR Museum


Como eran las clases de los niños y que se les enseñaba, como se organizaba el mundo laboral, la integración de las mujeres... Hay temas que nos sorprendieron, para bien, como el hecho de que al no estar supeditados a la iglesia católica, temas como la anticoncepción o la formación sexual eran normales en esa sociedad.
Pero también muestran otros puntos negativos, como la constante vigilancia, la falta de suministros... Y que al final, las altas esferas siempre salen ganando y tienen privilegios...

DDR Museum

DDR Museum


El museo es pequeño pero bastante interactivo. Puedes tocar bastantes objetos, incluso pasearte por varias salas de una casa estándar de la RDA o entrar en un Trabi, el coche que fabricaron en serie y del cual leímos muchas anécdotas en el museo.
Eso sí, al final tanta letra cansa... así que íbamos paseando, abriendo cajones y puertecillas para admirar los objetos y nos parábamos a leer lo mas curioso en profundidad.

DDR Museum


Al salir había amainado, así que empezamos a visitar los alrededores. Primero nos fuimos en busca de un pequeño memorial con una bonita historia detrás: el Block der Frauen (Bloque de las Mujeres) en la calle "Rosenstrasse" (cuyo nombre es el título de la película que cuenta la historia que aconteció allí).
En ese lugar, en 1943, tuvo lugar un acto de desobediencia civil muy valiente contra los nazis: Delante de la oficina judía de prestaciones sociales se juntaron cientos de mujeres alemanas, bajo el frío helador del invierno. Ellas eran cristianas, pero sus maridos judíos estaban encerrados dentro esperando su deportación a Auschwitz (recordemos que por aquel entonces se estaba aplicando "La Solución Final" sobre la cual leímos el día anterior en Wannsee, y los judíos casados con alemanes cristianos habían dejado de tener privilegios).
Durante semanas gritaron "Devuélvannos a nuestros maridos", sin importar el frío, la lluvia o las amenazas de disparar contra ellas... Al final, el ministro de propaganda, Goebbels, ordenó que se liberara a los presos.
La valentía de esas mujeres me cautivó, creo que es una historia preciosa en una época oscura.

Nikolaiviertel


Después nos fuimos a la Alexanderplatz, donde contemplamos de cerca la torre de TV Fernsehturm. Construida por el gobierno de la RDA, se ve desde todos los puntos de la ciudad y es la estructura mas alta de Alemania (tiene un restaurante y un mirador en la cúpula pero nosotros no subimos, tampoco hacía buen día para las vistas...). Y justo delante, la fuente de Neptuno.

Alexanderplatz


En la plaza, y justo delante del edificio de ladrillo rojo del Senado y del alcalde de la ciudad, vimos los famosos tubos de colores que uno puede encontrarse en Berlín.
La ciudad se asentó sobre una ciénaga cuyo nivel freático está muy alto, casi a ras de suelo en algunas zonas. Así que, para evitar inundaciones en las obras que escarban el suelo han de poner estos tubos de drenaje.
Y justo en la zona que visitaríamos ese día estaban realizando las obras de alargamiento de una línea de metro.

Alexanderplatz


Al lado de Alexanderplatz se encuentra el Nikolaiviertel, un barrio construido en 1987 de aspecto medieval que intenta reproducir el lugar donde nació Berlín.
En este punto nos empezó a caer un diluvio, así que poco pudimos pasear antes de correr a refugiarnos dentro de la estación de Alexanderplatz, porque con el viento que hacía los paraguas de poco servían.

Nikolaiviertel

Nikolaiviertel


Como era mediodía optamos por comer allí en el Currywurst Express (una cadena del plato típico), y esperar a ver si amainaba o teníamos que cambiar planes.
Por suerte dejó de llover y pudimos seguir nuestra ruta a pie.
Cruzamos la Isla de los Museos que, entre las obras del metro, las obras de algunos museos y la construcción de otro... deslucía muchísimo. Así que proseguimos hasta la avenida Unter den Linden, donde hay varios edificios de la época prusiana pero que por desgracia también estaban con las fachadas en renovación junto con las ya conocidas obras del metro... Vamos que esta zona tendremos que verla en un futuro cuando pueda admirarse bien.
Lo que pudimos contemplar, al menos una parte, es la Bebelplatz: la plaza donde en 1933 la Liga Estudiantil Alemana Nazi quemó libros que consideraban "subversivos". Una placa transparente en el suelo deja ver una biblioteca vacía a modo de memorial.

zona Isla de los museos

zona Isla de los museos


Justo al final de nuestro paseo por la avenida nos topamos con el Automobil Forum, una exposición gratuita donde poder ver desde deportivos de lujo hasta prototipos raros. Además, en el sótano tienen lavabos en los que ¡no has de pagar!

De aquí tomamos rumbo al Tränenpalast o Palacio de las lágrimas: Un antiguo puesto fronterizo durante la Guerra Fría donde los berlineses del este tenían que despedirse de los familiares que los visitaban.

Tranenpalast


La visita es gratuita. Te hacen dejar las mochilas en unas taquillas, también gratis y puedes pedir una audioguía en español ¡también gratis! Solo has de dejar tu DNI que te devuelven al entregar el aparato de vuelta.
Esta visita la recomendamos mucho, una de las mejores referente a la Guerra Fría. Tanto por la audioguía, que explica todo de forma amena, como por los objetos y audiovisuales que allí están expuestos.

¿Quienes podían pasar la frontera? ¿Bajo que condiciones? Interrogatorios, seguimientos... El proceso de atravesar el muro de forma "legal" no era nada fácil y mucho menos cómodo.

Tranenpalast
Cabinas del control de aduana

Tranenpalast
Equipo de espionaje

Pero no solo aprendimos sobre el día a día en esa estación/control y las historias de varias familias divididas. También explican muy bien como, por un error en un comunicado oficial, la gente del pueblo acabó consiguiendo que el muro cayera la noche del 9 de noviembre de 1989.

Para seguir con la temática, al salir nos dirigimos al "Monumento del Muro de Berlín". Un lugar que conserva 70m del muro original y donde se puede ver una reconstrucción de la "Franja de la muerte".
Y es que, lo que empezó siendo una alambrada en algunos tramos evolucionó a una zona entre dos muros con torres y focos de vigilancia, arena para detectar pisadas y patrullas con perros... Vamos, una trampa mortal que hizo que quienes se jugaran el pellejo tuvieran que idear mil y una formas de atravesarla.
En el edificio del centro de documentación se puede subir a una torre de observación para poder visualizar la reconstrucción.

Memorial del Muro

Memorial del Muro


En el centro hay muchos paneles informativos, en inglés, donde poder ver fotografías de la evolución del muro y también leer historias de gente que consiguió escapar y otros cuyo intentó falló (y por norma no acabaron bien...).

De nuevo abajo, se puede visitar un jardín detrás el muro donde hay varios memoriales dedicados a las víctimas que cayeron intentando cruzarlo.

Memorial del Muro


Por último, estuvimos mirando la exposición que hay en la estación de metro de ese mismo lugar referente a las estaciones fantasma. Y es que en Berlín Este se cerraron las estaciones y se pusieron patrullas de la RDA junto con otras medidas de seguridad para evitar que fueran una vía de escape.

Tras tantas visitas y rato caminando nos apetecía descansar un poco, así que regresamos a la zona de Tränenpalast y nos metimos a tomar algo en un Starbucks y, de paso, tirar de WiFi gratis para charlar con la familia.
Como habíamos finalizado las visitas previstas, sacamos el mapa y nos dimos cuenta que el edificio/búnker que aun se conservaba en la ciudad (del cual nos hablaron en la visita de Berlín Unterwelten) no quedaba muy lejos y estaba en dirección al barrio del hotel.
Así que decidimos acercarnos y de ahí regresar a pie callejeando para hacer tiempo hasta la cena.

La dirección del edificio se puede encontrar poniendo en Google Maps: Sammlung Boros (es una galería de arte).
Estos tipos de búnker que construyeron eran unas moles de gruesos muros para resistir los bombardeos, que a la vez hacían la función de torre de defensa, puesto que estaban armadas con artillería antiaérea. Y, a diferencia del refugio del metro que visitamos, éstos sí que estaban diseñados para realizar la función de búnkers. Lo único que, debido al problema de la capa freática y al drenaje, les fue mas fácil construir en superficie que bajo ella.
Éste es el único que queda en pie, el resto lo destruyeron los aliados al entrar en Berlín. Eso sí, les costó muchas toneladas de explosivos y varios intentos...


Visto el pedazo de búnker, nos fuimos dando un tranquilo paseo hasta la zona del hotel, donde volvimos a cenar en el Rosenburger (nos gustó mucho ese local y su comida barata).
Éste, había sido un día de adentrarnos en el mundo de la RDA y las consecuencias del muro. Un tema que seguiríamos explorando a la mañana siguiente con una visita espeluznante: ¡La prisión de la STASI!






Berlín, Día 6: Prisión STASI, East Side Gallery, Museo de los videojuegos y Tempelhof

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Nos levantamos con calma, nuestra primera visita del día sería guiada y no empezaba hasta las 11:30.
Tras coger el desayuno, nuevamente en el chiringuito del metro (esas pastas tan buenas y baratas eran adictivas), iniciamos un trayecto que nos llevaría hacia la auténtica Berlín Este. 

No es que no la hubiéramos pisado ya en el centro de la ciudad... pero allí los edificios mayormente se han reconstruido. Sin embargo, este día nos trasladamos a unos 40 minutos del hotel en dirección opuesta, y lo que nos encontramos al alejarnos del centro fue esos edificios sobre los que leímos el día anterior en el Museo de la RDA: Bloques de pisos, unos tras otros, muchos de ellos iguales, como si hubieran ido cambiando el diseño cada tantos años y de cada tanda hubieran construido X bloques de ese diseño...
Nos recordaba a una ciudad dormitorio, eso sí, enorme...
Ese era el aspecto de la auténtica Berlín del Este, la de la zona obrera comunista. 

Prisión STASI

Desde la estación del tranvía había un pequeño paseo hasta nuestro destino. Un lugar que en los antiguos mapas del Este aparecía como una mancha blanca, un lugar cuya existencia querían ocultar. ¡La prisión de la STASI!

Prisión STASI


Del paseo, nos llamó la atención el cambio del tipo de viviendas al llegar a la altura de la prisión. De repente, entre bloques de pisos, aparecieron unas bonitas casas de planta baja. La explicación de este curioso cambio la obtuvimos durante la visita.
Pero resulta que habíamos llegado con tiempo de sobra así que, tras pagar la entrada, decidimos dar una pequeña vuelta por los alrededores ya que habíamos visto un cartel indicando que varios edificios colindantes también formaron parte de la prisión. 
Todos estaban señalizados: Laboratorios de investigación en materia de espionaje, archivos, oficinas de los altos mandos... ¡Y todo eso amurallado! Pedazo "mancha blanca" en el mapa...

Prisión STASI


Tras ver los alrededores, esperamos dentro de la cafetería del recinto, que es donde pasan a buscarte los guías.
A nosotros nos tocó una chica jovencita que hablaba un inglés que se entendía muy bien. Jordi no tuvo problemas para entenderla, él controla bastante mas que yo, pero incluso a mí me resultó fácil seguirla y Jordi solo tuvo que explicarme un par de cosas que no acabé de entender.
Tras un vídeo inicial, nos contó las tres fases que tuvo esa prisión: campo de trabajo Nazi, campo de concentración/prisión rusa y finalmente prisión de la STASI.
Las primeras instalaciones que visitamos pertenecían a la etapa rusa: celdas colectivas húmedas, sin luz, donde hacinaban a la gente con la ropa que llevaba en el momento de su encarcelamiento, un cubo para hacer las necesidades (de todos)...

Prisión STASI

Prisión STASI


Y cuyos métodos de interrogatorio se basaron en palizas y torturas físicas que al final o acababan con la persona o la doblegaban obteniendo la confesión que querían.

Hasta que en 1950 los rusos cedieron las instalaciones a la STASI, la temida policía secreta. En ese momento las condiciones cambiaron: celdas individuales, ventanas, ropa limpia, nada de palizas...

Prisión STASI


Todo con una doble intención. Por un lado, Berlín del Este ganó dinero con la entrega de "prisioneros políticos" o espías a la parte Oeste. Pero claro, no podían entregar una persona demacrada y con torturas evidentes.
Y por otro, asegurarse que las confesiones e información que obtenían eran más fiables. En ese momento llego la tortura psicológica.
Aislado, sin conversar con nadie durante meses o años, solo con tu interrogador "personal". Alguien que te había estudiado bien y que de una forma u otra acabaría sabiendo atacar tu punto débil.

Prisión STASI


Aprendimos muchos de los métodos que se utilizaban para manipular la mente del preso, como funcionaba la institución por dentro, los sistemas de seguridad, etc.
¡Y hablando de los sistemas de seguridad! Las casas unifamiliares del exterior... pertenecían a las familias de los trabajadores de la STASI. Vamos, que si encima lograbas escapar nadie en el barrio te iba a ayudar... al contrario.

La historia mas conmovedora fue cuando nos contó lo que vivió un compañero suyo, encarcelado primero por los rusos y mas tarde por la STASI. Y es que, en los tours en alemán, a veces el guía resulta ser un ex preso.
Por último, una vez finalizado el tour normal, la guía nos comentó que en ese momento tenía en su poder las llaves del hospital y que si queríamos nos lo mostraba. ¡Claro que sí!

Prisión STASI

Prisión STASI


Aprendimos mucho sobre los horrores de la policía secreta que atemorizó la gente del Este y de como era el día a día en esa parte de la ciudad. Nuevamente un tour muy recomendable.

Salimos sobre las 2:30h y había hambre, pero optamos por aguantar un poco mas para ir a comer a un local muy recomendado en la zona del East Side Gallery. Así que, tras tomar dos tranvías, llegamos al famoso "Burgermeister", un antiguo lavabo callejero reconvertido donde se puede comer unas hamburguesas muy buenas.


Suelen formarse colas y para comer solo hay unas pocas mesas pero hay gente que se lo lleva a la plaza que hay justo al lado. Nos pedimos dos burgers y unas patatas por 12€ (la bebida ya la teníamos), y la verdad es que mereció la pena alargar el hambre. jeje


Ahora sí, con las pilas recargadas volvimos a cruzar el Oberbaumbrücke, considerado el puente mas bonito de Berlín, para ver la East Side Gallery.

East Side Gallery


Y aquí vino nuestra decepción. Esperábamos poder disfrutar de los famosos murales plasmados en este tramo del muro, de 1,3km. Pero lo que nos encontramos fueron las pinturas llenas de otros graffitis y garabatos que las destrozaban... Ya en 2009 tuvieron que rehacerlas. Pues en 2015, de nuevo, no tenían buena pinta.

East Side Gallery

East Side Gallery


Así que nada, apenas nos paramos a hacer fotos, sencillamente lo recorrimos hasta el final y cogimos un bus rumbo al Computerspiele Museum, alias "Museo del Videojuego". (12€ con la Welcome Card)
Y aquí pudimos frikear un rato, aunque es pequeño y la zona interactiva no ocupa mucho. Un lugar con recreativas antiguas y una reconstrucción de habitaciones según la época de la videoconsola que albergaban.

Museo de los videojuegos

Museo de los videojuegos


El resto, era una exposición de la historia y evolución de las consolas y sus juegos. Vamos, un museo solo apto para los mas frikis de los videojuegos (como Jordi). xD

Museo de los videojuegos


Estuvimos menos tiempo del calculado, así que decidimos ir a visitar el Aeropuerto de Tempelhof, cerrado en 2008 y reconvertido en un parque enorme donde la gente va a practicar diferentes deportes.

Tempelhof


Este aeropuerto se hizo famoso durante el llamado "Puente Áereo de Berlín" en 1948.
Cuando dividieron Alemania entre las diferentes potencias aliadas, Berlín quedó dentro del lado ruso, pero Berlín mismo también fue dividido en 4 zonas. Las zonas controladas por las potencias occidentales se comunicaban con la Alemania occidental mediante unas carreteras muy vigiladas por los rusos, para evitar fugas desde la zona oriental.
Cuando los rusos vieron la reforma monetaria de los aliados como una amenaza decidieron cerrar todos los accesos de comunicación entre la Alemania occidental y Berlín. De esa forma esperaban que en poco tiempo los ciudadanos de la parte Oeste de la ciudad aceptarían pasar a formar parte del estado socialista.



Este bloqueo puso el mundo al borde de la 3ra Guerra Mundial, puesto que los aliados no pensaban renunciar a Berlín. Pero finalmente el comando aéreo de EEUU decidió abastecer la población por aire y al día siguiente de iniciarse el bloqueo el primer avión aterrizó en Tempelhof portando todo tipo de suministros básicos.
Y al poco se le sumaron los ingleses y franceses que aterrizaban en otros dos aeropuertos de sus zonas.
Al inicio parecía que sería insuficiente para mantener a toda la población, pero ayudados también por sus aliados (canadienses, neozelandeses...) y por los propios berlineses de la zona oeste (que construyeron mas pistas de aterrizaje en tiempo récord), lograron que la descabellada idea del puente aéreo funcionara.

Tempelhof

Durante 11 meses se realizaron 278 mil vuelos. Hubo días que los 3 aeropuertos recibieron 1 avión por minuto, unos 1400 al día.
Tal despliegue de medios hizo capitular, finalmente, a los rusos. Además, la gente de Berlín Oeste empezó a ver a los aliados mas como unos salvadores que no como unos invasores, en especial los niños que disfrutaron de chocolates y caramelos en los envíos, un bien muy escaso tras la guerra.

Tempelhof

En el parque hay unos carteles explicando esta historia, con fotos de la época, etc. Nos pareció fascinante y recorrimos una de las pistas de aterrizaje de punta a punta comentando los detalles de la operación.
Además el lugar está lleno de vida con tanta gente disfrutando de sus actividades. Y si encima se va para ver la puesta sol... ¡Precioso! Un relajante paseo muy recomendable.

Tempelhof


Y aquí acabamos un día lleno de historia sobre la Guerra Fría y Berlín Este en el que, nuevamente, aprendimos muchísimo.
Nos retiramos a la zona del hotel para tomar nuestra última cena en la ciudad, para lo cual volvimos al chiringuito de Currywurst que tanto nos había gustado.
De ahí, rehacer la mochila y decidir que ver en nuestra última mañana en Berlín...






Berlín, Día 7: Treptower Park, Fin del viaje y Presupuesto

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Y llegó nuestro último día en Berlín.

Nos quedaba mucho por ver (museos, memoriales...) pero de la lista que llevaba optamos por acercarnos al Treptower Park, ya que después tendríamos buena conexión para ir a la estación de tren. Y tampoco queríamos meternos en un museo y que no nos diera tiempo a verlo con calma.

Tras hacer el check-out y comprar el desayuno y la merienda en el chiringuito del metro (como voy a echar de menos esas pastas tan buenas) tomamos rumbo al parque.
Al llegar nos encontramos con un montón de obras y vallas que barraban los senderos. Sin un mapa que nos indicara bien como llegar al memorial que buscábamos optamos por ir en un dirección, ¡la incorrecta! Como no... tras un rato de rodeos y sortear barreras conseguimos llegar a la entrada del "Monumento de Guerra Soviético", que se levanta sobre 5000 tumbas de soldados soviéticos que cayeron durante la batalla de Berlín en 1945.

Treptower Park

En un extremo, una estatua femenina que simboliza la "Madre Patria" llorando por sus hijos.


Treptower Park

Mas adelante, dos inmensos muros flanqueados por soldados arrodillados debido al dolor. 

Treptower Park

Después, una gran explanada con 16 sarcófagos, representando cada una de las repúblicas soviéticas de la época, con escenas bélicas y citas de Stalin.
Y finalmente, un mausoleo coronado con una enorme estatua de un soldado ruso arropando a un niño. 

Treptower Park
Treptower Park

Quizás no se aprecian bien los tamaños, pero agrandando la siguiente foto se me puede ver, sentada en los escalones, bajo la sombra de la estatua. Y a la izquierda, se ve una pareja caminando al lado de los sarcófagos. La grandeza del memorial es apabullante. 

Treptower Park

Como habíamos madrugado pudimos disfrutarlo casi solos, y la verdad que impone. Después empezaron a llegar autocares de gente.
Optamos por salir por otra zona del parque, que daba a un lago y de paso no estaba en obras. Aún así, la caminada hasta el metro fue larga y mas con las mochilas cargadas a cuestas. Y es que Treptower es grande.

Treptower Park

Nuestro avión salía a primera hora de la tarde, así que optamos por comer pronto y lo hicimos en la estación de tren Ostbahnhof, en un Mc Donald's con vistas al East Side Gallery que tanto nos había decepcionado el día anterior pero que no dejaba de ser un símbolo de la ciudad de la cual teníamos que partir.

La vuelta fue todo bien, el tren sin problemas y en hora, los controles en el aeropuerto... y tras un apacible vuelo no paraba de recordar que la merienda tendría sabor Alemán. ^_^


Conclusiones:

Hasta aquí llegaba nuestra visita a Berlín, una ciudad que se nos antojó... ¿Poco alemana?
Ya nos habían advertido que ésta metrópolis no es el mejor ejemplo en cuanto a la cultura germana, y es la sensación que nos dio.
Es muy cosmopolita y multicultural, como Londres. Con un ambiente muy joven y bohemio, sobre todo en alguna zonas como el barrio donde nos alojamos. Terrazas con gente tomando cerveza de noche, mientras conversan entre ellos... es una imagen que no esperaba ver allí.

Eso sí, a pesar de que nos ha gustado, no ha conseguido desbancar a Londres de nuestro Top Europeo. ¿Quizás por lo nueva que es? La destrucción sufrida durante la guerra y la construcción del muro hace que haya perdido la esencia antigua que tanto nos gusta.
Creo que es una ciudad a la que volver en unos años y comprobar como ha crecido, como se ha reconstruido. Me gustaría ver la Isla de los Museos y la Unter den Linden sin obras, sin andamios... y poder ver el Altar de Pérgamo. Visitas que hemos dejado pendientes para disfrutarlas bien en otra ocasión.

Si bien como estética no nos ha enamorado, como histórica hemos aprendido muchísimo. Y es que, si hay una ciudad en la que poder aprender sobre los acontecimientos del s.XX en Europa esa es Berlín.
Por eso le teníamos tantas ganas y no nos ha decepcionado, al contrario. Hemos podido realizar unas visitas increíbles, aunque la mayoría con una historia dura, que no hay que olvidar.

Una cosa de la que nos dimos cuenta es que ha sido el viaje que mas nos ha hecho pensar sobre el ser humano y sus actos. Han sido muchos los momentos de reflexión y análisis de lo acontecido y la comparación con situaciones actuales en el mundo.

En definitiva, una visita muy enriquecedora que recomendamos a todo el mundo. 

Reichstag


Presupuesto:

Como siempre, este es un tema muy personal y depende de la forma de viajar de cada cual, pero la ponemos por si puede servir de orientación:

Gastos para 2 personas:
Vuelos:204€
Hotel (6 noches): 288€
Berlín Welcome Card 5 días ABC: 79€
Transportes extras: 21,4€
Comida: 171€
Entradas: 77,9€
Extras (como el pago por usar los baños xD): 5,7€

TOTAL para 2 personas: 847€

A día de hoy, desde Barcelona, hay mas opciones lowcost para volar a Berlín así que quizás se encuentren vuelos mas baratos.
El hotel es con baño en la habitación, eso sí, opción lowcost. Pero suficiente para nosotros.
Sobre la comida, siempre recordamos que no somos de comer mucho y que si hay opciones baratas que nos gusten... ¡allá que vamos! Y Berlín tiene muchísimas.
Todas las visitas que realizamos nos encantaron, así que en el apartado de entradas no recortaríamos nada.
Hemos tenido en cuenta el precio de la Berlín Welcome Card para que el presupuesto fuera real, tal como os explicamos en el post de Preparación.

En conclusión, nos ha parecido una ciudad barata para visitar. Los hoteles no se disparan de precio y hay muchas opciones para comer barato.

Ya solo nos queda decir:



¡Auf Wiedersehen Berlín!




Guimarães: Donde nació Portugal

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"Aquí nasceu Portugal". Así reza el famoso cartel que identifica la ciudad de Guimarães, en el norte de Portugal.

Y es que a finales del S.XI doña Teresa, hija del rey don Alfonso VI de León, se trasladó a vivir aquí junto con su marido. Según la tradición, aquí nació su hijo Alfonso Henriques quien se convertiría, años mas tarde, en el primer rey de Portugal.

Hacía tiempo que teníamos ganas de visitar esta ciudad por su historia y porque nos habían dicho que conservaba un aire antiguo muy bonito.
Así que, en una de nuestra escapadas al pueblo, vimos que el vuelo de regreso salía por la tarde de Oporto y hablando con mis padres decidimos acercarnos a pasar el día.

Guimaraês


Pudimos aparcar al lado de la muralla, cerca de "Largo Republica do Brasil", una preciosa avenida con zona ajardinada que tiene de fondo la Iglesia de Nuestra Señora da Consolaçao e Santos Passos.

Las plazas de aparcamiento eran zona azul pero no lo encontramos caro (70 céntimos la hora), viniendo de Barcelona. Desde ahí te quedan cerca muchos de los lugares destacables de la ciudad.
Aunque la zona ajardinada y la iglesia acaparan toda la atención, hay otro pequeño rincón en la zona que merece mucho la pena: La cafetería "Supremo Gosto", en la esquina superior de la avenida (opuesta a la iglesia y al lado de la muralla).
Nosotros entramos a desayunar y tras alucinar, como siempre, con la variedad y precios de los pastelitos, todos ricos, decidimos que a la vuelta haríamos acopio para casa. 

Guimaraês


Tras el desayuno nos dimos cuenta que el día empeoraba por momentos. Unas nubes amenazadoras cubrían todo el monte al que se puede subir en teleférico, chafando así uno de nuestros planes, y nos temíamos un día pasado por agua.

Pusimos rumbo a la Oficina de Turismo, para recoger un mapa y una mini guía en español gratuita, y nos encontramos con la plaza Largo de Oliveira. A parte de sus casas señoriales con pórticos, destaca el "Padraõ do Salado" que conmemora una batalla en la que el Rey de Portugal ayudó al de Castilla contra los moriscos. Dentro de él se puede ver una cruz normanda.

Guimaraês

Guimaraês


La Rua de Santa María, donde se encuentra la Oficina de Turismo, es una calle medieval de las mas antiguas de la ciudad y va a dar a la zona del Pazo de los Duques de Bragança y al castillo.
La visita al pazo es de pago y tienen audioguía en español y paneles informativos en cada sala. Nosotros íbamos cinco y nos hicieron precio de familia (12€ por el grupo). Nos chocó porque, si bien es cierto que éramos familia, no había menores en el grupo...

Guimaraês

Guimaraês


Esta majestuosa casa señorial data del S.XV y alberga una buena colección de tapices, alfombras y mobiliario medieval.

Guimaraês

Guimaraês


Lástima que en el patio tenían una carpa montada para un evento y no pudimos disfrutar de él. Aún así, valió mucho la pena la visita y la entrada nos salió realmente barata.

Guimaraês

Guimaraês


Al salir nos dirigimos al castillo pasando por la pequeña Iglesia de San Miguel. Según la tradición en ella se bautizó al rey Don Alfonso Henriques, fundador de la nación.

Guimaraês


Del castillo, cuya misión inicial fuera defender el monasterio de Santa maría de las invasiones normandas, no queda mas que las murallas y alguna torre no visitable. Solo se puede pasear por el interior del patio.

Guimaraês

Guimaraês


Desde el castillo, en dirección a la muralla, vimos un pequeño jardín y decidimos bajar a pasear por él, aunque empezó a llover así que no pudimos quedarnos a disfrutarlo.

Guimaraês


De ahí tomamos rumbo a la plaza Largo do Toural, que antiguamente albergaba el mercado bovino fuera de la ciudad amurallada. Y es ahí al lado donde se encuentra el trozo de muralla con el famoso cartel de la ciudad.

Guimaraês

Guimaraês


Y aquí empezó a caernos una buena, así que buscamos un lugar donde comer para refugiarnos. Escogimos una casa de comidas en un pequeño callejón donde tenían un menú del día por 5€, baratísimo, pero al final preferimos comer de carta. Plato, bebida (incluso con vino) y cafés con postres salimos a 10€ por persona así que tampoco fue caro.

Guimaraês


La lluvia no paraba así que fuimos a dar una última vuelta por la ciudad para admirar sus pequeñas calles adoquinadas y por último nos acercamos a comprar los pastelitos que tanto nos habían gustado en el desayuno. ¡Seis pastelitos nos costaron 3,8€! Poco mas y le pido que me llene la maleta de ellos. jeje

Guimaraês


Y hasta aquí nuestro paso por Guimarães. Breve y mermado por la lluvia, pero nos dejó un bonito recuerdo que hará que volvamos a visitarla. Solo espero pillar la pastelería abierta. ^_^

¡¡Até a próxima!!




Zaragoza: Descubriendo Caesar Augusta

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He de admitir que Zaragoza no estaba en mi lista... Una ciudad cercana a Barcelona, sí, pero nunca la había contemplado como escapada.

Sin embargo, los astros se alinearon a su favor. Resultó que este año, en febrero, teníamos un viernes festivo. Genial para una escapada de tres días, pero Jordi estaba liado con el master, si quería irme sería en solitario... Así que como no me apetecía complicarme mucho para irme tres días y sola, empecé a mirar opciones cercanas y baratas. 
Mientras hablaba con unos compis viajeros, recordé la de veces que habíamos hablado de vernos en persona y en ese momento lo vi claro: ¡Si viajaba a Zaragoza podría reunirme con tres de ellos! 
Tras confirmar que el tren no me salía caro (37€ i/v) y que todos ellos estarían en Zaragoza para esas fechas (punto importante tratándose de viajeros) tomé la decisión.

Mi sorpresa vino al empezar a buscar información sobre la ciudad: Ruinas romanas, casas señoriales, una fortaleza... ¿En Zaragoza? Bien, quizás había subestimado la ciudad. Sin duda prometía una escapada MUY interesante.

Y si a eso le sumamos el ir de tapas con los chicos de "Mi Mundo en una Maleta", "Notas en mi Libreta Viajera" y "Siuler Viajes y Fotos"... las risas estaban aseguradas.

Zaragoza

Tras un madrugón considerable y dos horas en tren, Zaragoza me recibía con un clima poco usual en esa zona: ¡Lluvia! Que además me acompañaría en toda mi visita, dando pequeñas treguas. Mis amigos maños juraron que eso no era normal, que ellos son de secano... pero no se yo. jeje

En la estación de tren cogí el autobús (1,35€) para acercarme al centro y pasarme por la Oficina de Turismo a recoger la Zaragoza Card. Una tarjeta turística en la que entra: transporte, entrada gratuita a muchos puntos de interés, visitas guiadas, descuentos en algunos hoteles y restaurantes...
La hay de 24 y 48h y, a diferencia de otras tarjetas que había usado hasta el momento, no va por días naturales, sino por horas. Algo que me pareció muy conveniente porque puedes decidir a que hora activarla para aprovecharla al máximo.

Mi hotel estaba muy cerca del Pilar, así que decidí acercarme a ver si por casualidad podía hacer el check-in o guardar la mochila. (Quiero agradecer la oferta de alojamiento de los compis maños, pero por motivos de logística, y al ver que había oferta barata en el centro, decidí tirar de hotel.)
El Hotel San Jorge es muy básico y está en un edificio antiguo, así que no esperéis grandes lujos ni habitaciones modernas, en especial el baño. Pero quienes lo llevan son amables, me ayudaron en lo que pudieron y lo mejor es su ubicación. Tan céntrico que no tuve que usar apenas transporte. Además no es caro, dos noches me salieron por 56€.

Tuve suerte de poder hacer el check-in y descargar todo en la habitación, donde me preparé para afrontar un día lluvioso por las calles de Zaragoza.

La mañana la dedicaría a unas cuantas visitas gratuitas, con tal de retrasar la activación de la Zaragoza Card. 
Mi primer objetivo era el Palacio de Sástago.

Zaragoza

Un edificio renacentista que, según dicen, tiene un bonito patio con esbeltas columnas. Y digo "dicen" porque en esos días estaban montando una exposición y permanecía cerrado al público. Así que me quedé con las ganas...

Subí por el Paseo de la Independencia, una avenida llena de tiendas de marca y con unos soportales que me dieron resguardo mientras avanzaba hasta el Paraninfo Universitario.

Zaragoza

El edificio me gustó mucho y resulta que alberga un pequeño museo de ciencias naturales cuya visita es gratuita, por lo que decidí entrar a echar un vistazo. 

La siguiente visita se encontraba muy cerca: El Patio de la Infanta. 
Pero tuve que preguntar por su ubicación puesto que se encuentra dentro de un edifico moderno, que pertenece a Ibercaja. Para acceder a él hay que entrar por la parte trasera del edificio.
Cuando llegué, estaban preparando una conferencia pero pude visitarlo, eso sí, con sillas y pruebas de sonido por medio.

Zaragoza

Esta joya del renacimiento aragonés formaba parte de la casa señorial de un rico mercader judío, en 1549, y está considerada la primera entidad bancaria de España, puesto que controlaba las transacciones de la lonja.
Pero en 1894 la casa sufre un importante incendio y unos años después, en los que se inicia su derribo, el patio fue vendido a un anticuario francés que lo vuelvo a montar en su casa de París.
Finalmente, en 1958, es traído de nuevo a Zaragoza, a la actual sede de Ibercaja.
Vamos, ¡todo un monumento viajero! 

Zaragoza

Tras contemplar sus detalles un buen rato, regresé sobre mis pasos por el Paseo de la Independencia. Ya era mediodía y el hambre empezaba a apretar, así que decidí acercarme al Tommy Mel's, una cadena americana que me gusta. Aunque al día siguiente cenaríamos unas hamburguesas deliciosas en otro local cercano, al que me llevaron los compis.

Después de comer empezó a llover con fuerza. Mi plan de callejear hasta que reabrieran por la tarde los monumentos se vio truncado. Así que regresé al hotel a descansar un poco del madrugón.
Por suerte, para la hora de reapertura la lluvia aflojó de nuevo, así que me acerqué a ver la zona del mercado.

Zaragoza

El edificio actual se encuentra ocupando el mismo espacio destinado al mercado de la ciudad desde el S.XIII.
Y, justo en frente, los restos de la muralla romana y la Torre de la Zuda, que fue sede de los gobernantes musulmanes y actualmente alberga una de las Oficinas de Turismo. 

Zaragoza

Se puede subir a la torre para admirar las vistas hacia la muralla y el mercado. Y también las torres y cúpulas del Pilar.

Zaragoza
Zaragoza

























Al bajar me encaminé hacia la plaza, donde me llamó la atención la cantidad de fuentes que tiene. Algunas de ellas en forma de "lagos" a ras de suelo... ¡Confesad maños! ¿Cuantos guiris han metido la pata dentro? xD 

Zaragoza

Fue aquí donde me di cuenta que iba a echar de menos el gran angular. Pero es que al ir sola quise minimizar el peso de la mochila. Y bueno, las fotos... pues hice lo que pude, después de todo el fotógrafo es Jordi, ¡aunque prometo ir aprendiendo trucos poco a poco! 

Zaragoza
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Bueno, tras aceptar que no iba a conseguir fotografiar al Pilar de una pieza, me dirigí a la lonja (La basílica la visitaría al día siguiente) para ver si podría entrar. 

Zaragoza

Construida en 1541 como lonja de mercaderes, actualmente alberga exposiciones temporales. El acceso es gratuito pero, como me pasó con el Palacio de Sástago, su apertura dependerá del estado de las exposiciones. En esta ocasión tuve suerte y pude contemplar su impactante interior. 

Zaragoza

Al salir decidí que ya era hora de empezar a descubrir los orígenes de Caesar Augusta, nombre de Zaragoza en la época de los emperadores. 
A parte de los restos de la muralla, se puede visitar: El foro, el puerto fluvial, las termas y el teatro. La entrada es de pago pero se puede comprar un bono por 7€ que permite visitarlos todos, o bien usar la Zaragoza Card, y es aquí donde la activé.

Justo en la plaza se encuentra un museo, bajo tierra, que alberga los resto del Foro Romano, el mercado de la época y del alcantarillado que utilizaban. 

Zaragoza
Zaragoza

Tienen alguna pequeña recreación, maquetas, objetos... y lo mas interesante es que cada cierto tiempo proyectan un vídeo donde se explica la historia de la ciudad y en especial la del foro. Lo encontré muy instructivo.

Zaragoza
Zaragoza

Muy cerca del foro se encuentra el museo del puerto fluvial, puerta de entrada de las mercancías que llegaban por el río Ebro, navegable en aquella época.
Este museo es muy pequeño, conserva algunos restos de los cimientos del edificio y algunos objetos, pero poco mas. Al llegar me comentaron que también había audiovisual, algo que por lo visto ofrecen en los cuatro museos, pero empezaba a anochecer y aun me quedaban dos mas... así que con pesar opté por no quedarme.

Lo siguiente fue ir a las termas públicas. De nuevo, un museo muy pequeño, donde se puede contemplar una de las piscinas y los restos de unas letrinas.

Zaragoza

Y finalmente, lo que mas me gustó: ¡El teatro! Que resultó ser uno de los mas grandes de Hispania, con un aforo para 6 mil personas. ¡Impresionante!

Zaragoza

Como quedaba poca luz salí primero a hacer fotos a las ruinas, donde hay varias pasarelas que te acercan a ellas. 
Y después volví a disfrutar de la exposición interior. A quien le guste la historia le recomiendo visitar estos cuatro rincones de Caesar Augusta y, si pueden, quedarse a ver las proyecciones que te acercan un poco mas a la época.

Zaragoza

Ahora sí, había caído la noche y por suerte la lluvia me daba un respiro para poder disfrutar un poco del paseo.

Zaragoza
Zaragoza


Eso sí, sin entretenerme mucho porque se acercaba la mejor parte del día: ¡El tapeo con mis amigos maños!
Habíamos quedado en mi hotel, así que me acerqué a soltar la cámara para ir mas ligera y salí dispuesta a dejarme llevar por la experiencia "tapera" de los compis.
¡Y menudo ambientazo hay en Zaragoza a esas horas! Los bares estaban a reventar. Me lo pasé muy bien yendo de aquí para allí, probando diferentes tapas. Pero, sin duda, las que mas me gustaron fueron las del bar "La viña" (¡Pedazo raciones y que barato! La berenjena estaba de vicio...) y el "Uasabi" (Aunque este ya pica, su fusión entre Japón y Aragón es brutal... ¡Ese maki de ternasco!).



Buena comida, mejor compañía... lo pasé en grande. Y, aunque con pena de que acabara ese primer encuentro, me retiré sintiendo ya el cansancio del tute que me había pegado, pero sabiendo que volvería a disfrutar de buenos momentos con ellos al día siguiente.
Un día que empezaría de una forma "MUY DULCE".

¡Pero que grandes! Gracias por esa gran noche ^_^



Si queréis conocer mas sobre Zaragoza, pasaros por el blog de "Notas en mi Libreta Viajera".  Seguro que en él encontráis mas rincones para visitar.

Agradezco a la Oficina de Turismo de Zaragoza el ofrecimiento de la tarjeta turística y toda la información proporcionada. 




Zaragoza: Chocotour y ruta por el casco histórico

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Tras la lluvia de la jornada anterior el día amaneció sereno, pero la predicción del tiempo amenazaba con un cambio pasada el mediodía, así que salí decidida a aprovechar los rayos de sol para disfrutar de las calles de Zaragoza. 

A las 11 a.m tenía programado un Chocotour así que opte por un simple café con leche como desayuno (había que dejar apetito para mas tarde), en un local cercano al hotel llamado "El Cierzo". Eso sí, me fijé en la oferta de desayunos que tenían y lo anoté en mi mente para volver a la mañana siguiente, donde sí me apetecería algo mas contundente.

Era sábado y, como cada semana, ese día había un mercado "Agroecológico" en la plaza que hay detrás del Teatro Principal.
Me gustan mucho estos mercados donde puedes contemplar los productos de la zona y comprar algún que otro antojo, que en mi caso acabó siendo una de mis debilidades: ¡Mermelada de arándanos! (Que por cierto, está deliciosa)

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Tras hacerme con mi pequeño souvenir me acerqué de nuevo al Teatro Romano, para poder contemplarlo de día. 
Me parece increíble ir paseando por unas calles estrechas y, de repente, encontrarte con un símbolo del poder del Imperio Romano. 

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Aprovechando que se mantenía el buen tiempo, tomé rumbo a la Plaza del Pilar para poder hacerle algunas fotos al exterior de la Basílica y también a la Seo, la catedral. Ambos templos ubicados en la plaza, junto al Ayuntamiento y la lonja, desde la cual salía el tour que tenía programado.

Zaragoza
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El Chocotour es una de las actividades gastronómicas que ofrece la Oficina de Turismo. Cuesta 13€, pero hay fechas, como en San Valentín, en las que se puede encontrar alguna promoción tipo 2x1.

La guía nos recogió en la puerta de la lonja y empezó a darnos las primeras pinceladas sobre la relación de Zaragoza y el chocolate. Reconozco que, a pesar de mi debilidad por el dulce, no tenía mucha idea sobre la historia de su introducción en Europa así que aprendí mucho con las explicaciones.

En la Calle Alfonso I nos explicó la evolución de la ciudad tras el comercio con el nuevo mundo. Y nos contó los detalles de la arquitectura que surgió entonces y que aun hoy en día se conserva en el casco histórico. 

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Después nos llevó al Museo Pablo Gargallo donde, a parte de contarnos curiosidades sobre el famoso escultor y su obra, nos pasó una presentación sobre la historia del cacao, para profundizar en su evolución desde la era de los aztecas hasta el chocolate tal como lo conocemos hoy en día.
Al finalizar recibimos, como obsequio, unas cuantas galletas de chocolate inspiradas en diferentes obras de Gargallo. Una maravilla que opté por guardar para mas tarde, puesto que ahora tocaba iniciar la ruta de degustación.

El primer local que visitamos fue "Buen Gusto". Un local de gastronomía gourmet donde aprendimos que el chocolate admite mezclas tan curiosas como la sal o patatas fritas. Yo opté por la combinación con la sal y la verdad que resultó deliciosa.

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La siguiente parada la hicimos en un local lleno de tradición en la ciudad: "Fantoba". Famosa por sus Frutas de Aragón, es todo un referente en el arte de confitar la fruta y recubrirla de un exquisito chocolate. Además, el local en sí ya es una obra de arte.
He de confesar que no soy muy fan de la combinación fruta+chocolate, sin embargo, la suavidad de sabores que probé en ella me sorprendieron gratamente. 
No solo comimos, que conste, también aprendimos sobre el proceso de creación de ese famoso producto de Aragón. Aunque sí... comimos mucho. jeje

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Por último, en la pastelería "Los Mallorquines" aprendimos sobre variantes del cacao y sobre como se crea la cobertura de chocolate perfecta. 
Allí nos obsequiaron con unos dulces donde, nuevamente, el chocolate se combinaba de una manera deliciosa con otros sabores. Los pastelitos de albaricoque fueron mi debilidad.


Aquí finalizó el tour mas dulce que he realizado hasta el momento, y que recomiendo a todo fan del chocolate. Aprendí mucho de historia, tanto del producto en sí como de la ciudad, y disfruté de una cata impresionante.

Acabamos sobre las 13h, pero tras el atracón de chocolate yo no tenía hambre. Así que decidí aprovechar el buen tiempo que hacía para callejear por los lugares que había visitado la noche anterior con mis amigos maños.
Y es que el casco antiguo de Zaragoza tiene muchos edificios renacentistas, algunos de ellos antiguos palacios (En el S.XVI, gracias al comercio, fue una ciudad rica), cuya arquitectura me gustó mucho.
Combinan los elementos clásicos del Renacimiento, junto con los anteriores del Gótico y Mudéjar. Y usaban un ladrillo tradicional de la zona.
Me llamaron especialmente la atención los aleros de madera con los que están rematados los tejados.

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En cualquiera de las pequeñas y estrechas calles podías encontrar una pequeña joya de edificio. Hacía tiempo que no callejeaba tan a gusto la verdad. Visualmente me encantó.

Tras un rato dando vueltas, decidí entrar en el Pilar. Volvería mas tarde en el tour, pero quería verla con calma.
En la puerta me encontré un cartel con el típico dibujo de "No Fotos". Algo que me decepcionó. (¿No podrían dejar hacerlas, aunque sea pagando algo?) Pero al entrar vi que todo el mundo hacía fotos con sus teléfonos...
Por si había entendido mal, me acerqué a un cura y le pregunté. Su respuesta: No se puede peeeeero... ¡tu hazlas sin que te vean y listo!
¡Gracias padre! Aunque hice muy pocas, tampoco quería que me llamaran la atención.

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Me llamó mucho la atención el que la Virgen del Pilar fuera tan pequeña. Ahora entendía porque el souvenir mas común de la basílica es una cinta del tamaño de la virgen.
Tampoco sabía que el famoso pilar estaba debajo de ella, cubierto por un manto, y que se podía tocar por la parte trasera.

Intenté subir a la torre pero estaba cerrada a esas horas, así que me fui a merendar algo antes de iniciar el tour.

A las 16:30h me encontré con los compañeros bloggers, delante de la Oficina de Turismo que hay en el Pilar, lugar donde empieza el Tour por el Casco Histórico, y que entra en la Zaragoza Card.
Pero el buen tiempo ya duraba demasiado y justo entonces se puso a llover con fuerza, así que la guía nos llevó al interior de la Basílica para iniciar allí el tour a esperas de que aflojara. (En esa ocasión no hice fotos por respeto a la guía)

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Dentro nos contó la leyenda de la Virgen y el Pilar, nos mostró las diferentes pinturas que realizó Goya y otras obras de arte destacables del lugar y, lo que mas me sorprendió, ¡Unas bombas! ¡Había pasado por el lado y ni las había visto!
Resulta que durante la guerra civil cayeron dos bombas encima de la Basílica, pero ninguna de ellas explotó. A día de hoy se pueden ver los artefactos, colgados de la pared, y los agujeros que dejaron.

Al salir seguía lloviendo, así que corrimos hasta la Seo (la catedral), donde por desgracia tampoco dejan hacer fotos.
Un dato curioso es que esta se ubica en el lugar que siempre estuvo dedicado al culto: El templo del foro romano primero, la mezquita musulmana después y luego catedral...
A parte de ver los detalles arquitectónicos, también visitamos el museo de tapices que se encuentra en su interior. Auténticas joyas a través de las cuales pudimos aprender algo de historia, costumbres y leyendas de antaño.

Y al salir... ¡Por fin! Un poco de tregua. Pudimos disfrutar de las explicaciones sobre el exterior de la Seo, en especial de la fachada de estilo Mudéjar, y de los diferentes edificios y estatuas de la plaza.

Zaragoza

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Sin embargo, la tranquilidad no duró mucho. A las puertas del Museo Pablo Gargallo empezó de nuevo a caer una lluvia mas intensa que deslució un poco las explicaciones de esa zona y del teatro romano, punto final del tour y donde la guía nos hizo ver un detalle: La zona de ocio/interpretación siempre estuvo en el mismo lugar. El teatro romano se encuentra al lado del actual, y el actual está en el lugar donde se ubicaban los espectáculos teatrales en la Edad Media.

El espacio lúdico, el religioso y el comercial... todos conservados con el paso de los Siglos. Un dato que me pareció muy curioso.

Con el diluvio encima decidimos ponernos a resguardo en algún bar y acabamos en el "Atrapamundos", un local que se encuentra en el recinto del teatro romano y tiene vistas a él. Por cierto, para los zaragozanos... en ese local mis compañeros bloggers organizan los "Encuentros Viajeros", unas jornadas muy interesante para los amantes de los viajes. ^_^

Llegada la hora de cenar tocaba correr por las calles de Zaragoza para llegar, algunos de nosotros empapados, a la hamburguesería "The Bronson Bar". Un local muy curioso, dedicado al famoso actor y donde hasta te dejarán meterte en su papel.


Mónica reservó mesa asegurándome que me encantarían sus hamburguesas y ¡no mentía! Deliciosas de verdad. Al igual que los entrantes que nos pedimos.
¿Y que decir del ambiente? La foto habla por si sola. jeje



Tras esta estupenda cena y unas copas mas en algún bar, donde no faltaron nuestras charlas viajeras, tocaba retirarse a descansar.
El día siguiente sería el último de mi escapada, pero por suerte el tren salía por la noche. Aún nos quedaban un par de visitas muy interesantes y un momento gastronómico de primera. ^_^




Agradezco a la Oficina de Turismo de Zaragoza la oportunidad de realizar el Chocotour

Zaragoza: Visitando la Maestranza y la Aljafería

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Empezaba mi último día en Zaragoza y lo hice con un buen desayuno "Pilarica" (Café y pincho de tortilla) en el bar "El Cierzo".
Nos esperaban un par de visitas por la mañana y había que coger fuerzas.

Tras hacer el check-out y dejar mi mochila en la recepción del hotel, me junté con Mónica (Notas en mi libreta viajera) y dimos una pequeña vuelta por la zona de la Seo, para hacer tiempo hasta la primera visita.

Pude contemplar de nuevo los detalles de la fachada mudéjar de la Catedral, esta vez sin lluvia...

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...y me mostró un pequeño rincón tras la Seo: El arco y casa del Déan (una figura de la jerarquía eclesiástica).
Este arco comunicaba la catedral con la vivienda de dicho cargo de la Iglesia, y también tiene detalles del gótico mudéjar.

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Muy cerca de allí se encontraba el lugar de nuestra primera visita: El Palacio de la Real Maestranza de Caballería, donde poco antes de entrar nos juntamos con los compañeros de "Mi mundo en una maleta" y "Siuler viajer y fotos".
Las visitas a este palacio son los sábados y domingos. Entra en la Zaragoza Card, pero si no se tiene, la entrada es muy barata (2€) y la visita merece realmente la pena.
La lástima, es que dentro no se pueden hacer fotos.

Zaragoza

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Actualmente este palacio es la sede de la Real Maestranza de Caballería de Zaragoza. ¿Que no sabéis que es y a que se dedica? Preguntadle a la guía que os lo explicará encantada, yo tampoco lo sabía.
Durante la visita no solo te explica el uso actual del palacio, también te cuenta su origen (Hogar y oficina de trabajo de un jurista judío converso, Miguel Donlope), la evolución que ha sufrido a lo largo de los siglos, de que época son cada detalle que se conserva...

Es una oportunidad estupenda para poder pasearse y contemplar el interior de un palacio renacentista aragonés. Recomendable 100% en una visita a la ciudad.

La visita duró una hora y al salir tocaba las primeras despedidas a una parte de los compis maños con los que había pasado un fin de semana estupendo.
Junto con Mónica tomamos rumbo al Palacio de la Aljafería. El objetivo era encontrarnos allí con su pareja para realizar la visita guiada de las 12:30h.
Peeeeeeero, no contábamos con la cantidad de gente que habría. Y es que los domingos la entrada al palacio y la visita guiada son gratis.
Al llegar ya no quedaban cupos así que optamos por entrar e ir por nuestra cuenta (alquilan audioguías, pero en el interior de cada sala también hay unos folletos explicativos de ésta).
Y la verdad, creo que si uno quiere hacer la visita guiada, el día que es gratis no se si es buena opción. Nos cruzamos con el grupo y, de tanta gente que había, no se yo si se estaban enterando bien de las explicaciones. Había mucha gente, tanta que en algunos puntos costaba de avanzar, pero por suerte, hacia la hora de comer empezó a vaciarse (no sabemos si provocado también por la fina lluvia que empezó a caer) y pudimos disfrutar un poco del lugar con calma.

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Sede actual de las Cortes de Aragón, este palacio tiene una mezcla muy llamativa de estilos que van desde su época islámica hasta la de los Reyes Católicos.

Del palacio islámico se conserva parte del recinto fortificado, del cual destaca la torre del trovador, el patio con arcadas (la zona que mas me gustó) y el mihrab (oratorio de forma octogonal que se trasladó desde la Seo, donde había pertenecido a la mezquita).

Zaragoza

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Tras la reconquista se inició la fase cristiana de la Aljafería, que pasó a ser sede de los monarcas aragoneses. Se llevaron a cabo ampliaciones y reacondicionamientos que llegaron a su máximo esplendor con los Reyes Católicos, cuya simbología encontraremos en gran parte del palacio.
En esta zona del palacio uno no puede dejar de mirar las techumbres, auténticas obras de arte.

Zaragoza

Zaragoza

La existencia de la Aljafería me era totalmente desconocida hasta que empecé a leer sobre que visitar en Zaragoza. Me sorprendió descubrir que tenían semejante fortaleza, y mas aún el ver lo bonita que es. Sin duda, uno de los imprescindibles de la capital aragonesa.

Salimos, bajo una fina lluvia, en busca de un sitio para comer. Bueno, mas bien yo me dejé llevar que era lo mejor que podía hacer.
Fuimos hasta un bar que está a unos 10min a pie de la Aljafería, "El Cervino", y tuvimos suerte de hacernos un hueco.
Pedimos un surtido de croquetas y unos pinchos, entre ellos alguno con foie, que estaban de vicio. Pero sin duda, el plato estrella para mi fue ¡La longaniza de ternasco! ¡Deliciosa!



Si los días anteriores ya había alucinado con las tapas, este fue un broche de oro. ¡Gracias Mónica y Berna por llevarme! Eso sí... ¿¡Alguien sabe donde puedo comprar yo, en Barcelona, esa longaniza!? xD

Tras un te con pastas y un rato muy agradable hablando de viajes y de la vida, muy a mi pesar, tocaba la última despedida. Tenía que regresar al centro para finiquitar mi visita y tomar rumbo a la estación (que con la huelga de autobuses no quería jugármela a última hora).

Antes de marchar me volví a pasar por el Pilar, esta vez para subir a la torre (el último uso que le di a la Zaragoza Card) y contemplar las vistas desde allí.

Zaragoza

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Aproveché también para comprarle un souvenir a las mamis: la famosa cinta del Pilar, que yo sabía que a ellas les gustaría. Las venden en una pequeña tienda que hay en la entrada de la basílica y cuestan 1€.
Ahora sí, se acababan mis paseos por Zaragoza. Recogí la mochila en el hotel, me armé de paciencia para llegar a la estación (aunque por suerte con tiempo de sobras) y contemplé una última vez como volvía a llover, esta vez a resguardo con un café calentito.
Estos maños me han engañado.... ¡Que son de secano dicen! jeje ;)

Me fui muy contenta porque había acertado de lleno con mi escapada. Descubrí una ciudad llena de historia, bonita y con muchas visitas interesantes.
Pero con permiso del Pilar y la Aljafería, si hay algo que me llevo en el corazón es:



¡Gracias por todo, chic@s!
Tenemos que repetir el encuentro, sea en Barcelona o en algún otro lugar del mundo (eso sí, con birras para Dave jeje). Y a ver si conseguimos sumar a alguien que nos faltaba del grupillo. ^_^




Irlanda del Norte: Preparación

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De siempre, cuando mencionamos Irlanda, recuerdo a mi padre decir que le gustaría visitar la Calzada de los Gigantes.
Así que, cuando le planteé a Jordi realizar una ruta por el país, en seguida me vinieron esas palabras a la mente.
¿Resultado? Tras hablarlo con mi hermana, en navidades mis padres recibieron un carta de Papa Noel y los Reyes: ¡En Semana Santa se venían con nosotros a Irlanda del Norte!



Dispondremos de 5 días enteros y dos medios días. Con ese tiempo, muchos viajeros hacen una ruta mas larga, pero nosotros hemos optado por ir con mas calma.
Tras nuestro primer road trip en familia por Escocia, aprendí que no todos llevamos el mismo ritmo. Y como se trata de disfrutarlo los cuatro, esta vez he intentado que no resulte mucho trote.
Además, aunque intentaremos adaptarnos a su horario, vamos en una época que anochece pronto y por lo tanto mejor no ir con prisas por llegar al destino.




Ruta:

Día 1: Llegada a Dublín al mediodía y rumbo a Derry.
Día 2: Derry y ruta por la costa hasta Bushmills (calzada de los gigantes).
Día 3: Calzada de los Gigantes (si no ha dado tiempo el día anterior), The Dark Hedges, Ballintoy y ruta hasta Cushendall.
Día 4: Ruta desde Cushendall hasta Belfast, visitando el Castillo de Carrickfergus.
Día 5: Belfast.
Día 6: Ruta hasta Dundalk, visitando Inch Abbey, Castleward y Tollymore forest.
Día 7: Howth y regreso desde Dublín.

La idea original era volar a Belfast, pero resulta que no había vuelos directos hasta abril. Así que tuvimos que coger vuelos a Dublín. 
Ante esa situación, barajé la posibilidad de visitar la ciudad, pero al mirar precios de hoteles los vi exageradamente caros para esas fechas. 
El mismo hostel que había mirado para ir en Navidad con mi hermana (fue una escapada que no pudimos realizar), costaba tres veces mas. ¡Un hostel! Los hoteles eran prohibitivos... 
¿Motivo? Tras indagar un poco me enteré que justo este año celebran el centenario de la independencia, y precisamente en Pascua es cuando sucedió el "levantamiento". ¡Seguimos con nuestro ojo clínico para elegir fechas!
En fin, Dublín quedará para otras fechas con menos movimiento y precios mas asequibles. 


Vuelos: 

Al ver que podrían encarecerse, por el tema de la celebración, los compramos en octubre (unos 5 meses antes). BCN-Dublín por 116€ por persona, facturando una maleta grande para los cuatro, con Ryanair.


Alquiler de Coche: 

Esta vez hemos tramitado el alquiler del coche con Auto Europe. Daremos mas detalles en el artículo que escribiremos sobre "Alquilar coche y conducir en Irlanda", pero en resumen:
Vehículo de categoría intermedia (Jetta o similar), automático, para 7 días y con seguro super cover sale por 293€. 



Nota: Hemos obtenido una colaboración con Autoeurope, pero el precio que indicamos es el real que obtuvimos en la web.


Alojamiento: 

Los reservamos entre octubre y noviembre. Mas tarde comprobé de nuevo, por si había alguna oferta, pero todos habían subido de precio, así que fue una buena idea el cogerlos con antelación.
Los reservamos todos en Booking con opción a cancelación.
La mayoría son B&B pero hay algún apartamento. En el post sobre alojamiento daremos detalles de cada uno, pero a modo resumen: Habitación doble con baño y desayuno entre 45 y 70£.


Documentación:

Los ciudadanos europeos pueden entrar en Irlanda mostrando un documento de identidad nacional. Es decir, nuestro D.N.I.


Tarjeta sanitaria y seguro de viajes:

En todo viaje es bueno ir con la parte sanitaria cubierta porque nunca se sabe cuando nos podemos encontrar mal.
Como ciudadanos europeos tenemos derecho a optar a una cobertura sanitaria, dentro de los países de la Unión además de Islandia, Liechtensten, Noruega y Suiza, mientras viajamos o visitamos con carácter temporal esos países.
Para ello tenemos que solicitar la Tarjeta Sanitaria Europea. En la web oficial se puede encontrar la forma de tramitarla y en el blog de Mochileros 2.0 está mas detallado el tema.
Si no se es ciudadano europeo hay que recordar que es importante viajar con seguro médico. Y por si os gustan las condiciones de Iati seguros, recordad que tenéis un 5% de descuento por ser lectores nuestros.

Nosotros solemos viajar solo con la tarjeta sanitaria en las escapadas cortas por Europa. Pero esta vez hemos optado por contratar también un seguro de viaje con Iati que incluye cancelación.
Motivos: Somos 4 viajando y reservando con mucho tiempo. Si algún percance nos hace cancelar el viaje el gasto iba a ser considerable. Además, al irnos gran parte de la familia, nos aseguramos que si pasa algo en casa y tenemos que adelantar nuestro regreso estaremos cubiertos.



Horario:

En Irlanda, como en UK, es una hora menos que aquí.
Las tiendas suelen cerrar sobre las 17-18h y los horarios de las comidas también son "tempraneros". Así que hay que intentar adaptarse a ellos, no sea que en algún pueblo nos quedemos sin cenar. 


Moneda:

En la República de Irlanda se usa el Euro. Eso nos servirá para cuando lleguemos y para el último día del viaje. El resto lo pasaremos en Irlanda del Norte, donde se usa la Libra Esterlina. 
Aun así, en zonas cercanas a la frontera aceptan euros, pero claro, aplicarán el cambio que consideren... Así que hemos optado por coger aquí unas cuantas libras y el resto pagarlo con tarjeta.
El cambio actual es: 1€= 0,77£ o 0,78£ aprox. Y en el banco nos lo aplicaron a 0,75£.


Enchufes:

En el Reino Unido se utilizan enchufes con tres clavijas planas, así que hay que llevar adaptador.
Nosotros hace tiempo que viajamos con dos adaptadores universales que tienen todas las configuraciones posibles. Así nos ahorramos el estar comprando diferentes tipos.
El voltaje es el mismo que aquí, por tanto no hay que preocuparse en llevar conversor en caso de tener algún aparato que no soporte otro voltaje (hoy día casi todos los adaptadores soportan los 110V-220V sin hacer nada especial).



Guías de Viaje: 

No se que ha pasado este año, pero parece como si la mayoría de editoriales hubieran decidido sacar de pronto una nueva edición, y me he encontrado con casi todas "agotadas". Al menos, las que mas me interesaban.
Al final conseguí la Guía Azul y la Trotamundos (ésta última me la regalaron los de la editorial, porque la tenían fuera de stock).
Pero por desgracia, no hay guías que sean solo de Irlanda del Norte, así que la información que viene en las de Irlanda no es muy amplia. Por tanto, mi mayor fuente fue la Oficina de Turismo y blogs de otros viajeros que enlazaré al final del artículo.


Juego de Tronos:

Los que nos siguen de hace tiempo saben que somos fans de la serie y, en mi caso, también de los libros. Así que podemos decir que este viaje va a estar muy centrado en visitar las localizaciones de rodaje de la serie.
Para ello he confeccionado un mapa, que también se puede encontrar en nuestra sección de "Mundo Friki", donde he señalado todos los puntos de rodaje que he sabido encontrar.
Algunos los he localizado gracias a los artículos de la Oficina de Turismo, de "Tales of a Wanderer", de "Mas Edimburgo" y de "Mad About Travel".
El resto... pues a base de horas en la red y consultando webs en inglés.
Es imposible ir a todas, puesto que es el país donde mas se graba de la serie, pero a nuestro regreso haremos un artículo con los lugares que hayamos podido visitar.

Y hasta aquí nuestro resumen de preparativos. ¡Poniente nos espera!




¿Preparando un viaje?
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Y no te olvides del Seguro. Con Iati tenéis un 5% de descuento.

Nota: Los enlaces de dichas empresas son links de afiliación. Si decidís contratar con ellos nosotros nos llevamos una pequeña comisión sin ningún coste adicional para vosotros. Es más, con Iati Seguros os lleváis un descuento.



Relatos de otros viajeros #postamigo
Tales of a Wanderer- 4 DÍAS EN COCHE POR IRLANDA DEL NORTE
Los Viajes de David y Neus- Irlanda
Mi Baúl de Blogs- Irlanda del Norte
Deambulando con Artabria-Irlanda en 10 días

Sorteo Juego de Tronos

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Hace tiempo que nos apetecía montar un sorteo algo mas "friki", acorde con nuestro enfoque en los viajes, y nuestra última aventura nos ha parecido ideal para llevarlo a cabo:
Una ruta de 7 días, recorriendo Irlanda del Norte y las localizaciones de Juego de Tronos, que os fuimos mostrando en nuestra página de Facebook.

Algunas de ellas muy visitadas, otras apenas conocidas... tras una exhaustiva búsqueda en Internet realicé un mapa, con todo lo que conseguí encontrar, que podéis consultar en nuestra sección "Mundo Friki".
Próximamente escribiremos un artículo sobre las que nos dio tiempo a visitar, incluyendo consejos de como llegar a alguna de ellas o desde donde verlas mejor, pero antes queremos poneros a prueba.

Llega el...


¿Os animáis a adentraros en Poniente? Aunque recordad: When you play the game of thrones, you win or you... ¡Disculpad! Que ya me salía la vena Lannister. jeje 

En realidad hemos decidido separarlo en dos sorteos diferentes por motivos "logísticos". 
A continuación os explicamos que hay que hacer en cada uno.

SORTEO 1: 

REGALOS:

Se optará a uno de los tres productos.
Por motivos de logística, la dirección de envío de los ganadores ha de estar dentro de España.
  • 1 Camiseta de Juego de Tronos de "Camisetas Be Friki". (Esas con las que nos podéis ver siempre en las fotos) ¿Y tu? ¿De que casa eres? 
  • Un pack completo de galletas "My Sweet Dreams Cupcakes", basadas en 9 casas de la serie y un huevo de dragón. (Todas están muy buenas pero... ¡Las Lannister son mis favoritas!)

  • 1 Libreta de "Ediciones Babylon" de la Casa Baratheon. (Yo tengo una y el acabado es muy bonito, ideal para apuntar los detalles de los viajes)

FORMA DE PARTICIPAR:

Para entrar en el sorteo habrá que pasar una prueba previa, que consiste en relacionar las 4 casas de Juego de Tronos, que os mostramos a continuación, con la foto de la localización que le corresponde a cada una. (Si revisáis las entradas sobre Irlanda de nuestro Facebook podréis encontrar alguna pista)

Deberéis añadir un comentario en este mismo post donde tendréis que poner "Sorteo 1", y mencionar cada una de las casas y la letra de la foto que creéis que la representa. 
Los que acierten, pasarán a la fase del sorteo aleatorio.



SORTEO 2:

REGALO:

No está ligado a ninguna dirección de envío, así que no hay limitación geográfica para participar.

  • 1 Seguro de viaje IATI Estándar de una semana para recorrer las localizaciones de la serie o cualquier otro lugar del mundo. (Os recordamos que a través del blog tenéis un 5% de descuento en estos seguros).

FORMA DE PARTICIPAR:

Solo tenéis que contarnos en un comentario, en este mismo post, que creéis que debería cubrir un seguro Iati en un viaje al auténtico mundo de Poniente, creado por George R.R Martin.
Poned "Sorteo 2" y a continuación vuestra idea. 
Todos los comentarios entrarán en el sorteo.


FECHAS Y CONDICIONES:
  • Para participar en el sorteo hay que ser seguidor del Blog en Facebook y de los colaboradores que han ofrecido sus productos como premio: "Camisetas Be Friki", "My Sweet Dreams Cupcakes" ,"Ediciones Babylon" y/o Iati Seguros. Según el sorteo al que se quiera acceder.
  • Se podrá participar hasta la medianoche del miércoles 6 de Abril. El sorteo se realizará el jueves 7 de Abril a las 21h. Cualquier cambio de fecha y hora será comunicado con antelación en Facebook.
  • Se utilizará una plataforma online para realizar el sorteo de forma aleatoria y se grabará para mayor transparencia. 
  • Se puede participar en ambos sorteos. 
  • En el primer sorteo, se elegirán tres ganadores y cada uno se llevará uno de los premios mencionados, en el orden que se han presentado en el post (1: Camiseta, 2: Galletas, 3: Libreta).
  • Recordamos que los premios del Sorteo 1 solo serán enviados a direcciones dentro de España.
  • Deshabilitaremos la visualización de los comentarios hasta finalizar el plazo de participación. El jueves los publicaremos todos y en Facebook daremos la solución a la prueba del Sorteo 1.
  • El resultado de los sorteos también se publicará en Facebook y los ganadores tendrán que contactar en un plazo de 3 días con nosotros. Si algún ganador no contacta, se realizará otro sorteo.
  • El comentario no ha de ser anónimo, necesitamos un nombre para identificar el autor de la respuesta en caso de resultar ganador.





TIPS para viajar a Irlanda del Norte

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En nuestra ruta por Irlanda del Norte anotamos algunos consejos y observaciones que creemos que pueden venir bien a futuros viajeros.

Restaurantes y Gastronomía: 

  • Que fuera de España se come/cena antes no es ningún secreto. Pero en casos como Irlanda del Norte mas vale adaptarse a su horario si no queréis acabar comiendo siempre de supermercado o fast food. Y depende donde te encuentres, no habrá ninguna de esas dos opciones. En algún pueblo, la hora límite para sentarse a pedir eran las 20h.
  • Algo que nos llamó la atención es que había restaurantes que por la noche no abrían (vamos a las 19h ya estaban cerrados) y otros que no lo hacían al mediodía. Así que en algunos pueblos nos limitaba mas aún la selección. Aunque solía haber algún chino, pizzas... pero casi todo para llevar, no para comer allí. 
  • Café... Si se le puede llamar así... Vamos, que no os esperéis gran cosa. Nosotros renunciamos a él. Incluso los "expresso" no acaban de ser como te esperas.
  • En los restaurantes normales (tradicionales) vigilad con lanzaros a pedir entrantes, primer plato, etc... porque en algunos (sobre todo en los pueblos) las cantidades son considerables. Nosotros, con un plato hacíamos. 
  • Platos tradicionales: En contra de lo esperado, comimos muy bien. Tienen algunos platos tradicionales que nos gustaron mucho, en especial el "Beef and Guinness Pie" (no sabe a cerveza) y la "Seafood Chowder" (una crema de pescado/marisco muy buena). El "Irish Stew" también está muy bueno, recuerda a nuestra carne estofada. ¡Ah! ¡Y también cocinan muy bien la pasta! Estos restaurantes nos salían entre 30-50£ para 4 personas (dependiendo de las pintas que tomáramos).
  • Tap water, lo que viene a ser un vaso de agua del grifo. Se puede pedir, es gratis y no te miran mal por hacerlo. Es una forma de abaratar la comida si se quiere agua. Yo la tomé y no me sentó mal.
  • Otra experiencia que recomendamos es ir a los Pubs por la noche, en muchos tienen música en directo. Por lo general es alguien joven que va a cantar, y nos sorprendió el talento que corre por esas tierras. Por la noche quiere decir que a las 20 o 21h ya están cantando. 
  • Y hablando de pubs, siempre se pide en la barra, se paga al momento y te llevas tu la bebida a la mesa.



Moneda y Forma de pago:

  • En Irlanda del Norte la moneda es la Libra Esterlina (£), pero en muchos sitios veréis que se aceptan euros o bien os preguntarán si queréis hacer el pago en euros, al pasar la tarjeta de crédito. Nuestro consejo es que no lo hagáis, porque el cambio que aplican es muy malo. Pagad siempre en libras.
  • Aunque podréis pagar con tarjeta de crédito en muchos sitios, también los hay que no la aceptan. Algunos pubs, algunas tiendas... o puede pasaros, como a nosotros en Castleward, que el terminal no pille cobertura. Así que os aconsejamos llevar efectivo. Nosotros llevamos 300£ para los cuatro y nos sobraron 170£, y de hecho podríamos haber pagado mas cosas con tarjeta pero por comodidad... es decir, no hace falta mucho, pero algo sí.
  • Hoy en día hay tarjetas que te permiten sacar en el extranjero sin cobrarte comisión. Otro tema es que la entidad del cajero en cuestión te aplique una comisión propia. Durante el viaje vimos muchos cajeros que ponía en grande "Free Cash", en principio significa que ellos no te van a cobrar comisión, así que es un buen recurso.
  • ¡Ojo con la Libra del Ulster! Sí, hay dos libras. Una, la del Banco de Inglaterra y otra, la del Ulster. Ambas son de curso legal. Pero si os lleváis billetes del Ulster de vuelta quizás os pongan problemas para cambiarlos o para usarlos en otros sitios del Reino Unido. Nosotros lo que hicimos fue, el último día que estuvimos en Irlanda del Norte, pedir en una tienda que por favor nos cambiaran los billetes y no pusieron ningún problema.

Lavabos:

  • La mayoría de baños estaban muy limpios y siempre con papel. De hecho, algunos restaurantes tenían unos lavabos impresionantes.
  • La "cadena" de los baños suele ser distinta que la que tenemos aquí. Consiste en una palanca que hay en el frontal de la cisterna que hay que pulsar y mantener unos instantes para que echen suficiente agua. Si se aprieta y se suelta enseguida como solemos hacer aquí, casi no suelta agua.
  • Las duchas es otro tema rebuscado. Lo mejor es que, en cada alojamiento, uno pregunte como funcionan. Algunas eran método sencillo (dos grifos para temperatura e intensidad y listo), otras un calentador que había que encender, otras no salía agua caliente si no encendías un interruptor (que está fuera de ella) o tiras de una cuerda... Vamos un lío.
  • ¡Ah, la cuerda! Ojo porque no siempre sirve para encender la ducha. En otros puede ser para encender la luz del baño o incluso una alarma. Lo dicho: ¡Hay que asegurarse de saber como funcionan la ducha y las luces del baño!

Enchufes: 

A parte de usar el de tres clavijas típico del Reino Unido, como os explicamos en el post de Preparación, en casi todos los sitios veréis un interruptor en el enchufe. Es para permitir que pase la corriente, así que aseguraros de que esté en modo ON.


Wi-Fi gratis: 

Tras nuestro viaje a Berlín, en el que pillamos pocos sitios con Wi-Fi gratis, no me esperaba que en una ruta tan "rural" fuéramos a estar casi siempre conectados. Pubs, restaurantes, algunos lugares de visita... Incluso en muchos puntos de Belfast tienen Wi-Fi en abierto. De hecho, donde tuvimos peor calidad de conexión fue en algún alojamiento. 
¡Ah! Y la Wi-Fi del aeropuerto de Dublín es gratis, ilimitada y muy buena. Jordi hasta pudo mirar series de Netflix...


Semáforos de peatones: 

Duran poco. ¡Muy poco! Así que estad atentos a cuando se pone en verde para no tener que correr. Y aún así. Además, el verde no parpadea cuando esta a punto de finalizar. Simplemente se apaga y, al cabo de unos pocos segundos se enciende el rojo.
En muchos sitios, tendréis que apretar un botón para que se ponga en verde. Eso sí, dadle cuando estéis seguros de que vais a pasar. Porque nosotros, una vez, le dimos y justo cuando se iba a poner en verde nos dio por hacernos una última foto. Mientras, todos los coches parados porque sí... Creo que algún taxista se acordó de nosotros.


Calzada de los Gigantes ¿Gratis?

El acceso a la Calzada en sí, es gratis.
Pero el centro de visitantes cobra 9£ por persona si se usa el parking, los baños, el centro de visitantes o si se quiere la audioguia.
Si se accede desde Bushmills (el pueblo mas cercano) en transporte público te descuentan 2£.
Cuando preguntamos en el hotel, para confirmar los horarios de visita, nos dijeron que lo único que tiene horario es el centro de visitantes, que si solo queríamos ver la Calzada podíamos ir antes y entrar libremente.
Como queríamos verla sin mucha gente fuimos antes de la hora de apertura del centro y dejamos el coche en el parking, donde no había ningún obstáculo que impidiese entrar. Eso sí, había carteles indicando que había que pagar para hacer uso del aparcamiento (u otros servicios del centro) que se requeriría el tiquet a la salida.
Como el centro estaba cerrado a esas horas, fuimos directamente a la calzada y decidimos que si a la salida nos lo pedían ya pagaríamos entonces.
Al momento de irnos vimos un par de personas del centro paseando por el parquing, pero ni nos dijeron nada ni les vimos la intención de hacerlo. Al salir con el coche tampoco hay ningún tipo de barrera ni caseta donde parar o sea que efectivamente nos salió gratis.
Eso sí, no usamos ningún servicio mas que el parking y al ser temporada baja y tan pronto apenas había coches, quizás en temporada alta o con el parking lleno se ponen mas quisquillosos con el tema de que pagues.
Es decir, podéis probarlo, pero no os podemos garantizar que a la salida os hagan pagar si ya han abierto el centro. A nosotros nos salió bien.
A la vuelta he leído que cerca de allí hay alguna zona para aparcar fuera del centro de visitantes, así que otra opción sería buscar un punto cercano, aparcar allí e ir caminando hasta la entrada a la calzada.



Y hasta aquí los consejos y curiosidades que nos hemos traído de este viaje. Esperamos que sean de ayuda para futuros viajeros. ^_^



Alquilar coche y conducir en Irlanda

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En esta entrada hablaremos del tema del alquiler de coche en Irlanda y de algunos consejos/detalles para conducir allí.

Mucha gente le tiene respeto a hacer ruta en coche por UK, por el tema de conducir por la izquierda. Pero la verdad es que, tanto en Escocia como en Irlanda, Jordi se adaptó muy bien y no hubo ningún percance. Hay que ir atento, sobre todo al inicio, eso sí. Pero acabas interiorizando el tema de la izquierda, así que os animamos a no perderos estos viajes. ^_^
Además, los irlandeses reconocen los coches de alquiler y nos facilitaron las situaciones en que nos íbamos a pasar una salida o no nos habíamos aclarado con el carril, etc... son amables hasta al volante. jeje



Alquiler de coche:

Lo primero que hicimos fue comparar en varias webs de compañías intermediarias y después ir a las webs de las casas de alquiler, para ver que opción salía mejor. Al final, el mejor precio lo encontramos a través de Auto Europe.
Escogimos un coche de Sixt, tamaño medio tipo Jetta (porque al ir cuatro queríamos ir cómodos y que el maletero tuviera espacio) y automático.
El hecho que sea automático encarece el coche, pero nosotros lo recomendamos, sobre todo si te preocupa el conducir por la izquierda, porque te quitas el agobio de tener que cambiar marchas con la mano izquierda y además te permite concentrar en la carretera.

Una vez escogida compañía y coche, toca fijarse en los detalles:

-Kilometraje ilimitado: Importante, ya que hay algunas compañías que te cobran en base a ello y para un Road Trip como el nuestro no saldría a cuenta. Aunque la mayoría que vi ya lo incluyen.

-Depósito de Gasolina: Hay dos posibilidades, el lleno/lleno o el lleno/vacío. ¿Consejo? Escoged siempre devolverlo lleno, porque sino ellos te hacen la estimación que quieren, al precio que consideran y acabas pagando bastante mas que habiéndolo llenado tu.

-Llevar el coche a Irlanda del Norte: Nosotros recogimos el coche en Dublín (República de Irlanda) y no sabemos porque, pero os pueden preguntar si vais a ir a Irlanda del Norte, y en ese caso os añadirán 20€ al alquiler (totales). A nosotros no nos lo preguntaron y por tanto tampoco les dijimos nada. Pero sí que escuchamos que se lo preguntaban a los clientes anteriores y les añadieron el recargo.

-Seguros: Los contratos suelen incluir los seguros CDW – Collision Damage Weiver (cubre perdida o daño por accidente, robo, vandalismo o cualquier otra causa), Seguro de responsabilidad civil y Seguro de incendio. Pero no cubren daños en ruedas, cristales y bajos del vehículo. En caso de querer incluirlos, habrá que pagar un extra. Además, hay que contar con la franquicia, el punto que explicamos a continuación.

-Franquicia: Todos los seguros que miramos para Irlanda tienen franquicia y no precisamente barata (unos 1500€). Esto quiere decir que, en caso de daños o robo del coche, los primeros 1500€ los pagas tu. Y ellos se hacen cargo a partir de esa cantidad. Puedes eliminar la franquicia pagando un extra, pero hay que tener en cuenta un detalle, según lo contrates con el intermediario, como Auto Europe, o con la compañía directamente. Os explicamos las tres situaciones posibles:
  • No pagar la eliminación de franquicia: La compañía (Sixt en nuestro caso), te bloqueará la cantidad estipulada (1500€) en tu tarjeta de crédito. Así que contad con llevar un buen crédito o mas tarjetas para el viaje. Si pasa algo, os cobraran la cantidad pertinente como máximo hasta el valor de la franquicia.
  • Pagar la eliminación de la franquicia al intermediario (Auto Europe en nuestro caso): Sixt te seguirá reteniendo la cantidad en tu tarjeta, porque a ellos no les consta ese seguro. Pero si pasa algo, Auto Europe te devuelve el dinero de la franquicia (presentando los papeles pertinentes). 
  • Pagar la eliminación de la franquicia a la compañía: Le pagas a ellos directamente (Sixt) y listo, no te retienen nada en la tarjeta. Para hacer esto no hace falta alquilar con ellos el coche. Puedes alquilarlo con el intermediario y al llegar allí, cuando te comenten lo de la franquicia, les dices que sí que quieres el seguro y listo.
¿Cual es la mejor decisión? Ya depende de cada cual... desde luego recomendamos quitaros la franquicia, porque nunca se sabe que puede pasar. ¿Con quien contratarlo? (Al igual que la ampliación de ruedas, cristales, etc). Bien, si se tiene problemas de crédito o número de tarjetas lo mejor es con la compañía, para evitarte el bloqueo del dinero. Pero si no se tiene problemas (nosotros tenemos varias tarjetas de crédito por el tema de los viajes, y además éramos cuatro...) recomendamos hacerlo con el intermediario por precio.
Nuestra comparativa fue:
  • Auto Europe: Devolución de la Franquicia 5€/día y con Super Cover (Ruedas, cristales...) 8€/día en total.
  • Sixt: Anulación de la Franquicia 24€/día y el Super Cover le sumaba 7€ mas al día.
Como veis, la diferencia de precio final, si vas varios días, acaba siendo considerable.
Eso sí, si decidís contratar los extras con el intermediario, al llegar a la oficina tened en cuenta que os los intentarán vender, decidles que no, que ya lo tenéis cubierto. 
En nuestro caso los de Sixt no insistieron, tan solo nos comentaron lo del bloqueo del dinero, y que si pasaba algo tendríamos que reclamar la devolución a Auto Europe y listos.

Hay otros detalles que se pueden contratar: Sillitas para niños, GPS (nosotros tenemos el TomTom en el móvil así que nada, pero aconsejo llevar uno, sea cual sea), conductores menores de 25...

En resumen: Coche mediano, 7 días, lleno/lleno, km ilimitado, sin franquicia y con Super Cover salió por 293€.


Permiso de conducir:

Si tienes el español no necesitas el internacional.


Gasolina: 

Nuestro coche era diesel y solo tuvimos que repostar al final del viaje, justo antes de entregarlo. Aunque no lo hicimos en las gasolineras cercanas al aeropuerto, donde suele estar mas caro.
Algo que nos llamó la atención es que, en Irlanda la gasolina estaba mas cara que el diesel, pero en Irlanda del Norte estaban al mismo precio. Eso sí, en libras... por eso nos esperamos a repostar de vuelta a Irlanda, porque con el cambio sales perdiendo.
El gasto total para esos 7 días recorriendo Irlanda del Norte fue de 42€.


Aparcar en Irlanda del Norte: 

No tuvimos ningún problema con este tema. Algunas calles tienen restricción de horas para aparcar, pero la mayoría de poblaciones indicaban muy bien las localizaciones de los parkings públicos. Algunos eran gratis, otros de pago (con las típicas máquinas que has de sacar el ticket) pero no eran nada caros. 
Ejemplo: En Ballycastle con 1 libra tenías para mas de tres horas.


Conducir en Irlanda:

Pasamos a la parte de "conducir", con algunos consejos y observaciones para que pueda resultar un poco mas "tranquilizador" el tema. jeje

  • En toda la isla se conduce por la izquierda. Dentro del coche, en el salpicadero delante del conductor, ponen una pegatina, que se refleja en el parabrisas, y te recuerda por que carril has de ir. Además, en algunas rotondas ponen unas flechas grandes indicando en que sentido has de tomarla (sentido horario).
  • El carril lento es el de la izquierda. Y las incorporaciones y salidas de las vías rápidas también son por ese lado.
  • En Irlanda del Norte no hay peajes, pero sí en Irlanda. Fijaros bien en los carteles (lo indican con antelación) para escoger por que carril pasar: Los hay solo para dispositivos tipo Vía T, otros solo para efectivo (tiras las monedas dentro de una ranura) y otros donde te atiende una persona y te da cambio. En la M50 que rodea Dublín el pago es solo telemático (o pagas por Internet o te lo carga la compañía del alquiler), pero como no tuvimos que tomarla no fue problema.
  • En Irlanda las señales de velocidad se indican en Km/h pero en Irlanda del Norte son Millas/h. Y para mas lío, no hay una frontera que te diga: ¡Bienvenido a...! Solo te encuentras un cartel que te dice: A partir de este punto los límites de velocidad se indican en X/h. Vamos que hay que estar atentos al cambio.
  • Además, si se alquila en Irlanda, el coche solo marca la velocidad en km/h, así que es importante que llevéis alguna forma de conversión o que tengáis los principales límites memorizados. Jordi se sabia las equivalencias principales, pero nos bajamos una app al teléfono para ir mas seguros. Además el Tom Tom también realizaba el cambio en cuanto cruzábamos la frontera. Y como te indica muy bien los límites de velocidad, no tuvimos problemas para controlarlo.
    Un truco para acordarse de las conversiones, para los que ya tenemos una edad,  es que es muy parecida a la equivalencia entre € y ptas. Las millas serian los céntimos de euro y los kilómetros las pesetas:
    30 céntimos € (millas/h) = 50 ptas (km/h)
    50 céntimos € (millas/h) = 80 ptas (km/h)
    60 céntimos € (millas/h) = 100 ptas (km/h)
    Y una de regalo que no vais a necesitar:
    88 millas/h = 140 km/h (¡¡¡Gracias "Regreso al Futuro"!!!)
  • GPS/TomTom: Recomendamos fijar los lugares de interés en casa, antes de realizar el viaje. Además, yo me guardé las rutas de cada día en Google Maps para ir comprobando. Pues bien, algunos días el TomTom en vez de hacernos pasar por las carreteras generales (que era por donde Google Maps nos mandaba), nos desviaba por unas "comarcales" muy estrechas. ¿Porque? Creemos que era porque calculaba que, a la velocidad permitida de esa vía (casi la misma que en las nacionales) te hacía llegar antes. Pero vamos, que ni de coña íbamos a esa velocidad. ¡Con los estrechas y sinuosas que eran! Eso sí, hay que decir, en favor de esos desvíos, que solían ser carreteras que pasaban por paisajes muy bonitos. Pero si alguien prefiere evitarlas (por ejemplo, en muchos tramos para pasar con una caravana grande... muy chungo si te viene alguien de frente), que compare bien con Google Maps el tipo de vía: Carreteras amarillas, autovías. Carreteras blancas marcadas con línea doble, nacionales. Carreteras con línea gris, son estas "comarcales" mas estrechas. Aunque recomendamos, si se puede, hacer algún tramo en este tipo de vías, concretamente la Torr Road, de Ballycastle a Cushendun, porque son unos paisajes que merecen la pena.

Y hasta aquí nuestros consejos, esperemos que los futuros viajeros que vayan a conducir por Irlanda los encuentren útiles. ^_^



Nota: Hemos obtenido una colaboración con Auto Europe, pero el precio que indicamos es el real que obtuvimos en la web.

Irlanda del Norte: Alojamiento

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En esta entrada os hablaremos de los diferentes alojamientos en los que estuvimos en nuestra ruta por Irlanda del Norte.

Todos los reservamos en Booking, con unos 4 meses de antelación.  
La mayoría eran Bed & Breakfast (el alojamiento mas típico en UK), menos en Belfast, que cogimos un apartamento. 
A parte de tener baño privado en todas, también nos aseguramos que pudiéramos disponer de parking donde dejar el coche, sobre todo en las dos ciudades (Derry y Belfast).

En cuanto a los precios, exceptuando el último que estaba en Irlanda y por tanto se paga en euros, el resto son todos en libras. Así que atención al cambio de moneda.

-Princes House (Derry/Londonderry)

Es un B&B bastante humilde, pero cómodo y muy cerca del casco antiguo. La habitación era grande y la de mis padres tenía un sofá a parte de la cama doble. Eso sí, como la mayoría de B&B el baño es pequeño y con poco sitio para dejar las cosas, pero completo: toallas, champú, gel... y hasta tenía secador.
También teníamos set de café y té con unas botellas de agua del grifo, para hervirla. Pero cuando le preguntamos al chico (Antonio, un italiano muy amable y simpático) por un local donde poder comprar al día siguiente agua mineral, nos regaló un par de botellas.
Para el desayuno, a parte de cereales, frutas, café, té, tostadas con mermelada... puedes encargar el tradicional Irish Breakfast, dentro del mismo precio, y empezar el día con las pilas bien cargadas.



La ubicación y el trato del personal es muy bueno, quizás lo malo era la señal de la Wi-Fi, que en el segundo piso no llega apenas. Pero por el resto, estuvimos muy bien.

La habitación doble nos salió por 44£ una noche con desayuno.



-The Smugglers Inn (Bushmills)

Este fue el alojamiento mas caro, pero es que buscamos uno que estuviera muy cerca de la Calzada de los Gigantes para poder ir a primera hora y verla sin mucha gente.

"La posada de contrabandistas", un hotel con las banderas piratas a la entrada y un corsario en el recibidor... prometía el lugar. Y la verdad es que está muy bien. 
La ubicación y el trato del personal es excelente.
Las habitaciones eran enormes, nos recordó a Las Vegas. Y aquí el baño era también de un tamaño considerable y, por tanto, mas cómodo
Tenía todos los productos del baño y el set de café/té, además de unas galletas para acompañar. Y la señal de Wi-Fi era bastante buena.


Por la noche cenamos en el restaurante del hotel. Todo muy bueno (en especial el Beef and Guinness Pie), cantidades grandes y nada caro. Nos salió por 42£, la cena para 4 personas con algunas pintas de cerveza.
El desayuno muy amplio. A parte del Irish Breakfast, tenías para coger cuanto quisieras de zumo, café/té, tostadas, mermelada, cereales, fruta...

La habitación doble nos salió por 70£ una noche con desayuno.


-Garron View (Chusendall)

Un B&B muy coqueto en una pequeña aldea en el campo. De hecho, está rodeado de parcelas con ovejas, que esta época estaban todas con crías, una monada. ^_^

Las habitaciones estaban muy limpias, aunque el baño volvía a ser el pequeño típico de este tipo de alojamientos. La habitación de mis padres era una doble muy amplia y la nuestra una twin algo mas pequeña, pero cómoda. 
Teníamos todos los productos del baño y también el típico set de café/té, esta vez con galletas caseras.
Además, en el piso en el que estábamos no había nadie mas y disponíamos de una pequeña salita con sofás y TV para nosotros. Y en este caso, la señal de Wi-Fi también era buena.
Lo único que no convenció a mis padres era el tema de no tener sábanas, allí usan más el nórdico, pero lo había en más alojamientos, así que tuvieron que adaptarse. 


El desayuno se sirve en una salita muy bonita, con unos ventanales que ofrecen buenas vistas. De nuevo, pedimos el Irish Breakfast y cada uno coge a discreción lo que quiere: Zumo, café/té, cereales, frutas... pero esta vez, a parte de tostadas, nos sorprendieron con pan casero de diferentes tipos. Muy bueno todo.

La habitación doble nos salió por 49£ una noche con desayuno.


-Self Catering (Belfast)

La forma mas económica que encontré para alojarnos en Belfast, de manera céntrica, fue en este apartamento. 
Y la verdad es que fue un acierto: una zona tranquila pero cercana al centro y a muchos puntos de interés (con deciros que no cogimos bus en la ciudad), con supermercado al lado y varios restaurantes "take away" para poder llevarte la cena al apartamento y el dueño una persona muy atenta que en todo momento respondió rápido a los emails. Hasta nos vino a recibir antes, cuando le avisé que habíamos llegado un par de horas antes de lo previsto.

El apartamento es amplio, sobre todo la sala de estar y la habitación de mis padres. El baño también tenía un tamaño considerable y disponíamos de secador. Además, podíamos controlar nosotros la calefacción y asegurarnos de que la casa estuviera caldeada al levantarnos.
En la cocina había todos los utensilios básicos y nos dejó una botella de leche fresca, café y unos Kit Kats. ¡Todo un detalle! 


Estuvimos muy a gusto, y se agradece unos días de poder estar a tu aire totalmente en el alojamiento.

El apartamento, para dos noches y cuatro personas, nos salió por 210£ sin desayuno.



Dundalk es una población de Irlanda, cercana a Dublín. Y la escogí para nuestra última noche, como punto intermedio antes de ir hacia el aeropuerto. 

En realidad, el alojamiento tenía que haber sido el Heritage B&B, que está literalmente al lado, pero nuevamente tuvimos un problema.
Al llegar a éste, tras otro grupo de personas que ya estaban siendo acomodados, vimos que la mujer se puso muy nerviosa al vernos. Tras llevarnos a una sala nos dijo que nuestra reserva había sido anulada. Y yo: ¿Como? Vamos, no daba crédito. Nos insistía que sí, que habíamos anulado. Y yo con la reserva en la mano mostrándole que no, y que encima tenía su email de confirmación en enero.
Cuestión, al enseñarme su libreta me fije que ponía "Cancelado" pero estaba tachado, y luego ponía "Rebooked". Es decir, tras mi reserva en octubre, vi un mejor precio en noviembre, cancelé y volví a reservar. Pero ahí estaba mi reserva hecha y su email confirmando en enero.
La mujer cada vez mas nerviosa, aceptando su error nos pidió que esperáramos y fue a preguntar al B&B de al lado, que por suerte no estaba lleno y pudieron alojarnos. (No sale en webs de búsqueda como Booking, quizás por eso no estaba lleno).


Cuestión, creo que salimos ganando. La mujer del Lynolan, a parte de entenderla mejor cuando hablaba, es muy amable y atenta. Nos preparó todo rápidamente y nos aconsejó donde ir a cenar en Dundalk (los B&B están a las afueras) ya que buscábamos cenar de nuevo el Beef and Guinness Pie.

Las habitaciones muy amplias, todo limpio, y a parte del set café/té, teníamos unos mini Kit Kats.
Lo único malo es que la Wi-Fi apenas llegaba a la zona en que estábamos y nuestra TV tampoco funcionaba (la de mis padres sí).
Ahí tomamos nuestro último Irish Breakfast con todo lo demás para coger a discreción: café/té, zumo, tostadas, fruta, mermeladas, cereales...

La habitación doble nos salió por 70€ una noche con desayuno.



Y estos son nuestros alojamientos en Irlanda, con sus pros y sus contras. Si tenéis alguna pregunta sobre ellos no dudéis en consultarnos. ^_^




Juego de Tronos: Irlanda del Norte

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Hasta ahora, en nuestros viajes, el orden era: Escoger un destino de nuestra lista y luego buscar localizaciones de cine/series relacionadas con él.
Pero en este caso, podemos afirmar que fue la serie la que hizo entrar con fuerza a Irlanda en nuestra lista.
De ahí que a nuestro viaje lo llamásemos "Ruta de Juego de Tronos" y que nos centráramos en Irlanda del Norte, que es justo donde se ubican las localizaciones de rodaje.

Eso no quiere decir que sea lo único del país que nos llamaba la atención, para nada, tiene lugares preciosos. Pero no podemos negar la realidad, fuimos por la serie.
Eso sí, descubrimos un país increíble que recomendamos a todo el mundo.

En este artículo mostraremos todas las localizaciones que visitamos y adjuntaremos fotogramas de la serie (Hasta la temporada 5).
Hay que tener en cuenta que en muchos casos han sido modificadas, y mucho, por ordenador... pero ahí están. ^_^
De los lugares en sí, mas allá de la serie, os hablaremos en las entradas del diario correspondientes.



Para ver la localización exacta de cada una de las ubicaciones, dejamos el mapa que recopilamos tras buscar mucho por Internet. En él se pueden ver muchos mas lugares de los que nosotros pudimos visitar (en especial, me quedé con ganas de acercarme a los de Antrim...).
Por último, dejamos los artículos de la Oficina de Turismo, de "Tales of a Wanderer", de "Mas Edimburgo" y de "Mad About Travel", que nos ayudaron a ubicar algunas de las localizaciones y nos dieron consejos.


DOWN HILL BEACH- ROCADRAGÓN:

En esta playa se grabaron las escenas donde Melisandre y Stannis queman las estatuas de los Siete.
Las escenas son de noche así que poco se ve... Además el castillo está hecho por ordenador, ocupando el lugar del Templete de Mussenden.
Es fácil llegar y aparcar en la misma playa, al menos en marzo.

Episodios: Podemos verlo en la temporada 2, episodio 1.

Downhill Beach( Rocadragón2)
¡¡Que frío pega por Rocadragón!!

Fotograma de la serie, ©HBO


PORTSTEWARTS  STRAND- COSTA DE DORNE:

En estas dunas, localizadas en una playa enorme, se grabaron las escenas de la costa de Dorne: Tanto el desembarco de Jaime y Bronn, cuando son atacados por soldados de Dorne a caballo, como el campamento de las Serpiente de Arena.
Esta zona pertenece al National Trust, y, a menos que se tenga el pase anual, hay que pagar 5£ por coche. Al pagar te dan un mapa, que nosotros ni miramos. ¡Si lo hubiéramos hecho, habríamos visto que la zona de dunas es enorme!
Es posible que si les preguntáis os puedan indicar en que zona se rodó, porque tienen la playa dividida por segmentos, y por tanto, podáis ir directos a aparcar lo mas cerca posible.
Nosotros no lo sabíamos, así que aparcamos al inicio y empezamos a caminar y caminar por la zona de dunas... por suerte logramos llegar a reconocer la zona de rodaje, al menos una parte. Antes de rendirnos y dar media vuelta.
Así que nuestro consejo es que preguntéis por evitaros caminata. Nosotros no nos fijamos en el mapa hasta días mas tarde, así que la única indicación que podemos dar, es que está mas allá de la torreta de vigilancia.

Episodios: Podemos verlo en la temporada 5, episodios 4 y 6.

Portstewart Strand (costa de Dorne)
¡¡Por suerte no había serpientes!! 
Fotograma de la serie, ©HBO


DUNLUCE CASTLE- PYKE:

Las ruinas de este imponente castillo medieval, que se alza sobre un risco al borde del mar, sirvieron para crear por ordenador el castillo de Pyke, fortaleza de los Greyjoy. Sale en una panorámica que hacen cuando Theon regresa a su hogar.
Hay que ponerle imaginación puesto que solo sirvió como base, el resto está todo recreado digitalmente. .
Para entrar dentro de las ruinas hay que pagar entrada, pero se puede pasear por fuera y acercarse sin pagar.

Episodios: Podemos verlo en la temporada 2, episodio 2.

Dunluce Castle-Pyke

Fotograma de la serie, ©HBO


LARRY BANE BAY- TIERRAS DE LAS TORMENTA:

En esta antigua cantera de tiza se rodaron las escenas del Campamento de Renly. Donde Brienne derrota a Loras y consigue entrar en la guardia real, y donde Renly es asesinado por la Sombra.
No hay gran cosa, pero se reconocen las paredes que rodean el campamento. Y además, está justo al lado de una atracción turística muy visitada, el Carrick-a-Rede Rope Bridge, porque en temporada alta se usa como aparcamiento auxiliar.
Así que si se visita el famoso puente es fácil ver la cantera. Solo hay que tomar un caminito que desciende a la izquierda del parking principal.

Episodios: Podemos verlo en la temporada 2, episodios 2, 3 y 4.

Cantera de Larrybane – Tierras de la Tormenta

Fotograma de la serie, ©HBO


BALLINTOY HARBOUR- ISLAS DEL HIERRO:

Aquí sufrimos una pequeña decepción. Y es que al leer "puerto" pensé que habría algo... no se, 4 casas, algún pub... ¡nada de nada! Es un "puerto" al final del todo de una carreterita donde no había nada. ¡Ni siquiera barcos! Habíamos leído en otros blogs que el puerto seguía funcionando, pero al menos cuando nosotros fuimos eso estaba muuuuy muerto vamos.
De hecho, han arrancado el cartel que explicaba las escenas del rodaje, con la foto de Theon.

Bueno, en esta zona se rodó las escenas de la llegada de Theon a Puerto Noble, en la isla de Pyke.

Episodios: Podemos verlo en la temporada 2, episodio 2.

Puerto de Pyke-Ballintoy
Fotograma de la serie, ©HBO

CALA EN BALLINTOY HARBOUR- ISLAS DEL HIERRO:

Justo a la izquierda del puerto se encuentra una pequeña cala de piedras, donde se rodaron las escenas en que Theon se consagra al Dios Ahogado.
Nuevamente, han modificado algunas piedras por ordenador, la marea estaba en otro nivel y el ángulo no es el mismo (ellos cuentan con grúas, nosotros no jeje) pero se reconoce bastante el lugar por ciertas rocas.

Episodios: Podemos verlo en la temporada 2, episodio 3.

Bahía de Pyke-Ballintoy

Fotograma de la serie, ©HBO


THE FULLERTON ARMS:

No se trata de una localización de la serie, pero es un pub/hotel que fue utilizado por el equipo de rodaje. Y conservan 4 cosas de recuerdo: mapas de westeros, algún emblema...

Nosotros paramos a tomarnos unas pintas.

Fullerton Arms




THE DARK HEDGES- EL CAMINO REAL:

Este curioso tramo de carretera, con unos árboles enormes, representa el Camino Real que toma Arya, disfrazada de chico, junto con el convoy de Yoren, de la Guardia de la Noche, rumbo al Muro.
La carretera es bastante larga, pero el tramo de interés es uno que está cercano a un campo de golf. Si en Google Maps se pone "The Dark Hedges", señala el lugar exacto (que es justo el que nosotros tenemos marcado en el mapa enlazado al inicio del post).

Es un tramo pequeño, y lleno de gente que se para a hacer fotos, como nosotros. Vamos, aunque en algunas fotos parezca idílico, no lo es. Y si en Marzo era casi imposible hacer fotos sin gente o coches, no quiero imaginarlo en verano (que es justo cuando los árboles estarán mas bonitos). 
Así que hay que hacerse a la idea de que es una de las localizaciones mas transitadas.

Episodios: Podemos verlo en la temporada 2, episodio 1.  

The Dark Hedges (Camino Real)

Fotograma de la serie, ©HBO


CUSHENDUN CAVES- TIERRAS DE LA TORMENTA:

En estas cuevas es donde Melisandre da a luz a una monstruosa sombra, ante el atónito Davos. 

Aquí cometí el error de no llevar las capturas de pantalla, porque de ser así me abría dado cuenta que la reja que sale en la serie es una que está justo dentro de las cuevas. 
Aún así, sin saberlo, le hicimos foto justo a la zona donde desembarcan. Y es que a la vuelta reconocimos una piedra cuya forma es inconfundible.
Para llegar, aparcamos al final del "muelle" (por llamarlo de alguna manera), en una zona donde hay varios alojamientos (algunos de ellos en estado ruinoso) y fuimos andando bordeando la costa. 
En el mapa, si se amplía, se ve que justo las señaliza con un arbolito verde. Y también se puede ver la zona de alojamientos que está al lado.

Episodios: Podemos verlo en la temporada 2, episodio 4.

Cuevas de Cushendun – Tierras de la Tormenta

Fotograma de la serie, ©HBO
La piedra de referencia en la serie, en otra foto que tenemos se ve bien la forma idéntica al fotograma, pero no se ve bien la playa.
Fotograma de la serie, ©HBO


CANTERA DE MAGHERAMORNE- CASTILLO NEGRO:

Las escenas del Castillo Negro, en el Muro y las de Casa Austera están rodadas dentro de una cantera. También las escenas de la batalla del Aguasnegras donde sale un muro.
El problema es que la cantera es privada y no está abierta al público. Así que hay que verlo desde la carretera (está del lado interior, no del lado del mar).
No teníamos muchas referencias de donde pararnos a verlo, porque es una carretera estrecha, así que fuimos tirando hasta que vislumbramos la parte del set de rodaje (lo han dejado montado). Como no había donde parar tiramos hacia adelante hasta que vimos la entrada de la cantera y decidimos parar allí, aunque había un cartel advirtiendo que no se hiciera. 
Aquí, Jordi se quedó en el coche por si acaso, y yo y mi padre nos fuimos caminando hasta el punto donde habíamos visto el escenario.
Se diferencia bien por la pared pintada de blanco, y se vislumbra el ascensor del muro. Eso sí, hay que tirar de teleobjetivo porque no está cerca.

Pues bien, tras nuestra hazaña, al volver a arrancar con el coche, nos dimos cuenta que, justo en frente de la entrada (del otro lado de la carretera), había donde meter el coche y que encima desde ahí ¡se veía mejor! En fin, no volvimos a parar pero me quedé con el detalle.
En el mapa lo hemos señalizado en azul, para que se sepa donde poder parar. El Street View no está actualizado, ahora hay una entrada mas grande, con unas vallas modernas y se ve bien que es la entrada a la cantera. Espero que con esas indicaciones podáis guiaros bien. Ya que desde allí podéis verlo sin tener que ir caminando por la carretera.

Episodios: Podemos verlo en la temporada 1, episodio 3. Temporada 2, episodio 9 y Temporada 5, episodio 8. (las escenas mas relevantes).

El Muro

El Muro




INCH ABBEY- LAS TIERRAS DE LOS RÍOS:

En las ruinas de esta antigua Abadía se rodaron las escenas donde Catelyn Stark se entera de la muerte de Ned y donde su hijo Robb es coronado como Rey en el Norte.

Episodios: Podemos verlo en la temporada 1, episodio 10.

inch abbey-campamento robb
¡Se les ha colado una Lannister!

Fotograma de la serie, ©HBO


QUOILE RIVER-AGUASDULCES:



En un embarcadero del río Quoile es donde se rodaron las escenas del funeral de Hoster Tully, padre de Catelyn.

A pesar de pillar de camino entre Inch Abbey y Castle Ward, la mayoría de personas no se paran en este lugar. 
Nosotros lo aconsejamos 100% porque es una reserva de aves. En marzo había unas pocas, pero en verano tiene que estar precioso. 
Hay que tomar un pequeño desvío (se ve en el mapa) que indica "Quoile countryside center" y parar en el segundo parking o zona tipo pic nic. ¡El segundo! Que nosotros paramos en el primero, dimos una vuelta y no conseguíamos encontrar el embarcadero, hasta que un chico de la zona nos indicó que era mas adelante. Eso sí, el paseo mereció la pena porque es una zona bonita.

En el embarcadero hay un cartel que muestra como se rodó la escena, y justo se ven las grúas de filmación, vamos que es imposible que pilles el mismo ángulo desde el suelo... pero bueno.

Episodios: Podemos verlo en la temporada 3, episodio 3.

Quoile river-Aguasdulces

Quoile river-Aguasdulces
¿tendré mejor puntería?
Fotograma de la serie, ©HBO


CASTLE WARD- INVERNALIA:
AUDLEYS CASTLE- LOS GEMELOS:

En esta finca señorial se han grabado la mayoría de escenas de Invernalia, de los Gemelos, de varios campamentos, como el Robb y el de los Lannister, escenas de Brienne...
Lo mejor, para ubicarlas todas es mirar el mapa de la web "Winterfell Tours", una empresa que hace varios tours sobre la serie y te disfraza con una capa etc... En el mapa, también indica en que capítulo sale cada escena. 

A nosotros nos llovió mucho en ese momento, e hizo mucho viento, así que no pudimos disfrutarlo del todo. Pero es una lugar enorme y muy bonito, que invita a quedarse y disfrutarlo con un pic nic, si el tiempo acompaña.

Obviamente, todas las escenas del castillo están muy retocadas por ordenador, pero pudimos ver la entrada de Invernalia.

Castleward-winterfell6
Los Lannister regresan a Invernalia ¿Y el banquete?

Fotograma de la serie, ©HBO
El cobertizo donde Tyrion abofetea a Joffrey.

Castleward-winterfell6
Los de las capas son del Tour privado, justo recreaban la escena de la bofetada

Fotograma de la serie, ©HBO
Y la zona donde Brann hace prácticas de tiro, que ahora la conservan para los que hacen el tour pagado. 

Castleward-winterfell6

Fotograma de la serie, ©HBO
De ahí nos fuimos paseando para ver la torre de Audleys Castle, que recrea una de las dos torres de los Gemelos, castillo de los Frey. Pero cogimos, sin saberlo, el camino mas largo (que es por donde Talissa y Robb pasean) y con la que empezó a caernos encima decidimos conformarnos con una foto de lejos.
Si queréis subir, es mejor tomar un camino que sale hacia a izquierda, desde "Invernalia" y no el que sigue recto. En la entrada os darán un mapa con las rutas para guiaros. 

Audleys castle-the twins
Yo, por si acaso, no entraba... xD 

Fotograma de la serie, ©HBO

La verdad que fue una lástima no poder recorrerlo con calma y disfrutar de cada localización. Además, se puede visitar la mansión, aunque no tenga que ver con la serie. 
La entrada al recinto cuesta 8£ por persona.



TOLLYMORE FOREST- BOSQUE INVERNALIA:

Este es el bosque donde Ned Stark y sus hijos encuentran a los cachorros de huargo, donde un miembro de la Guardia de la Noche ve a una familia de salvajes muerta sobre la nieve y donde Ramsay Nieve persigue a Theon Greyjoy.

La entrada cuesta 5£ por coche y te dan un mapa con las diferentes rutas de senderismo. Para saber donde están las localizaciones recomiendo preguntar al guarda que cobra la entrada. 
A nosotros nos las marcó y nos aconsejó sobre la ruta. De hecho, solo fuimos a ver la zona de los huargos, porque el resto dijo que no era para nada reconocible y, como estaban mas lejos... pues optamos por el recorrido corto.
Os dejamos un mapa donde he marcado los puntos de nuestro recorrido: Cogimos la ruta roja, por la orilla derecha del río, pero no la hicimos entera, cruzamos hacia la mitad y pillamos un sendero (en color gris) hasta el puente "Altavaddy", que es el de la serie. Después regresamos siguiendo la ruta roja por esa orilla para ver otros paisajes.

Matizamos que nos seguía lloviendo ratos, porque sino es un paraje precioso en el que también nos hubiéramos quedado mas rato. 

El puente es inconfundible y la zona donde estaba la loba la reconocimos por la forma rara de uno de los árboles.

El recorrido nos llevó menos de una hora, y es muy sencillo de hacer, nada exigente.
¡Eso sí! Hemos marcado en el mapa, en azul, por donde se accede al parque (que por cierto la entrada es preciosa), porque nosotros dimos muchas vueltas (ni con la dirección de Google Maps, ni con la de la web del parque...). 

Episodios: Podemos verlo en la temporada 1, episodio 1 en la temporada 3, episodio 3.

tollymoore forest-wargos
¿Y los huargos?
Fotograma de la serie, ©HBO
tollymoore forest-wargos
Ese árbol que tiene el tronco "curvo" es el de la escena

Fotograma de la serie, ©HBO

Y hasta aquí el recopilatorio de localizaciones de Juego de Tronos que pudimos ver en nuestro viaje a Irlanda del Norte. (Podéis ver mas fotos en nuestro Flickr)

Nos hubiera gustado poder ver alguna mas, como la zona de Antrim donde hay bastantes localizaciones, o que el tiempo nos hubiera acompañado para disfrutar de Castleward. Además de permitirnos ver la zona de Cairncastle, que pasamos por ella pero con la niebla que había y la llovizna fuimos incapaces de saber por donde tirar...

Aún así creemos que hemos podido ver y disfrutar de muchos escenarios, algunos de ellos poco frecuentados. 
Esperamos que nuestras indicaciones puedan servir para futuros fans que se animen a viajar a Irlanda del Norte. 
Y recordad que podéis ver los detalles del viaje en los artículos que escribiremos sobre él. ^_^


¡Winter is coming!

Portstewart Strand (costa de Dorne)
O no... mejor nos quedamos en Dorne. xD 


Vuelo y rumbo a Derry

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He de confesar que inicié este viaje algo nerviosa. 
Volvíamos a hacer una ruta en familia y deseaba que todo saliera bien, que mis padres quedaran contentos con el viaje, que cumpliera sus expectativas... A eso se le sumó la huelga de controladores aéreos en Francia y, aunque nuestro vuelo no había sido cancelado, yo no estuve tranquila hasta ver que realmente salíamos rumbo a Dublín.
Que saliéramos con una hora de retraso no me importó, visto lo visto era un buen inicio y dicen que "Lo que bien empieza, bien acaba". Por suerte, en nuestro caso se iba a cumplir. 


Al llegar al aeropuerto de Dublín fuimos siguiendo las indicaciones para recoger nuestra maleta, que no tardó en salir y, tras ello, pregunté en el mostrador de la oficina de turismo por la compañía Sixt, para ir a por nuestro coche (el aeropuerto es pequeño, y estaban todas las oficinas y la salida hacia el transporte juntas).
Pero claro, la mujer me indicó la oficina interna (mas bien un mostrador) y allí que nos pusimos a hacer cola cuando en realidad, al tener ya nuestra reserva, no hacía falta. Por suerte no fue mucho tiempo y un empleado nos indicó a todos los que estábamos esperando "erróneamente" en la cola a donde teníamos que ir en busca del shuttle.
Solo teníamos que salir afuera e ir hacia la zona de taxis. Allí estaba indicado el "apeadero" de los shuttles de todas las compañías, así que tocaba esperar a la nuestra, que por suerte no tardó mucho en venir.

Donde sí tardamos fue en la oficina. Había cola y con cada cliente se estaban la vida... es algo que nunca entenderé, ¡si ya llevas la reserva hecha! En fin, paciencia y a esperar. En ese rato Jordi metió la localización exacta en el Tom Tom para que a la vuelta nos indicara bien el camino, un detalle en el que yo no había caído.

Una vez tramitados todos los papeles, nos dieron un resguardo y tocaba esperar a fuera, al lado de una pequeña caseta donde comprobaban que coche tenían que entregar a cada cliente. Con las llaves en la mano, nos dirigimos al coche (un Renault grande y espacioso) y comprobamos su estado. En la hoja que nos entregaron estaban apuntados los desperfectos que tenía (rascadas, golpes...) y nos dijeron que si veíamos alguno mas, antes de irnos, paráramos en la entrada para anotarlos.

En ese momento no advertimos un boquete que había en los plásticos del retrovisor del lado izquierdo y que no estaba anotado como desperfecto (aunque sí que había anotados unas pequeñas abolladuras encima de la rueda delantera izquierda). Por suerte al entregar el coche lo vieron pero no nos pusieron ningún problema. Supongo que el chico deduciría que los daños se hicieron a la vez.

Ahora sí, ya con nuestro coche y con un hambre voraz (pasaban de las 15h) salimos a comer al Mc Donald's que había fuera del aeropuerto, y que Jordi había fichado previamente. Donde mi madre (y yo, para que engañarnos) se dio el gustazo de volver a comer el pastel de manzana (¡Lo queremos de vuelta aquí! xD).

Entre el retraso del vuelo y la espera por el coche, salíamos algo mas tarde de lo esperado, así que decidimos tirar directos a Derry sin paradas por el camino.
Durante el trayecto empezamos a vislumbrar los paisajes que nos acompañarían esos días: praderas verdes, casas bajitas, campos muy cuidados y llenos de ganado, ovejas... ¡Madre con las ovejas...! ¡Y pensábamos que en Escocia había muchas! Irlanda es el país de estos animales lanudos: en el campo, al lado de la ciudad, al lado del mar... por todo lados.

Cushendall


Solo pasamos por autopista con peaje en la zona mas cercana a Dublín. Según tirábamos hacia el norte, pasamos a carreteras nacionales "pequeñas" pero todas en muy buen estado. Eso sí, todos estábamos esperando que en algún momento apareciera algún cartel señalando el cambio de país, en plan "Bienvenido a Irlanda del Norte" o "Welcome to United Kingdom", ¡y nada de eso! Una simple señal de tráfico, pequeña, avisando que "A partir de ahora la velocidad pasa a indicarse en millas/hora" y listo. ¿Queeee? ¿Ya estamos en Irlanda del Norte? Jordi alucinaba con la falta de anuncios. jeje

Llegamos a Derry sobre las 19h y fuimos directos a aparcar delante del B&B donde nos alojaríamos esa noche.
La zona se veía muy residencial y tranquila, aunque realmente casi todo Derry lucía así. Casas familiares, tonos marrones y grises, nada de edificios muy altos y modernos que rompan la estética... Nos recordó mucho a Inverness.
Tras hacer el check-in y acomodarnos nos acercamos a pie a la zona mas "comercial" y céntrica (Waterloo st, al lado de la muralla). Entre comillas porque a esas horas, entre semana, ya estaba todo cerrado y apenas quedaban uno pubs y algunos restaurantes de fast food abiertos.
Tras echar un ojo, decidimos que cogeríamos mas tarde unas pizzas y nos metimos a disfrutar de nuestras primeras pintas en un pub cuyo interior es precioso.

Derry/Londonderry

Derry/Londonderry


Mientras pedíamos en la barra, uno de los clientes empezó a darnos a conversación, preguntando de donde éramos (Todos suspiran cuando les dices Barcelona jaja. El sol, dicen...), cuanto tiempo íbamos, etc. Se sorprendió mucho al decirle que íbamos a pasar toda la semana en Irlanda del Norte y nos dio las gracias por visitarles. ¡Que majo! Ahí empezamos a notar lo abiertos y agradables que son los irlandeses. 
Una vez sentados, disfrutando de lo buenas que están la Guinness y la Magners, empezamos a escuchar música en directo (casi todos los pubs tienen) y nos quedamos alucinando con la voz de la cantante, una chica jovencita. 
No hay nada como empezar así un viaje por Irlanda. ^_^ Además, Derry nos pareció barato, la cuenta del pub subió solo a 7£.

Derry/Londonderry

Derry/Londonderry


Al salir dimos un pequeño paseo por la calle y cogimos una pizza para comer en el B&B, aprovechando que mis padres tenían sofá en la habitación.
Habíamos visto poco de Irlanda y Derry, pero prometía... Al día siguiente tocaba explorar mas a fondo la ciudad.




IRLANDA del NORTE 2016

Derry, Dunluce Castle y Carrick-a-Red

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Nos despertábamos por primera vez en Irlanda del Norte, concretamente en Derry (Londonderry para los británicos). 
Junto con Belfast, la capital, comparte una historia sangrienta que gira alrededor de los "Troubles", el "Conflicto de Irlanda del Norte", del que intenté leer cuanto pude para poder entender la situación vivida en esa región hasta hace bien poco. Desde la "colonización" por parte de los ingleses (protestantes) en el s.XVII, donde expropiaron tierras y bienes a los irlandeses (católicos), y los marginaron económica y socialmente, pasando por el "Alzamiento de Pascua" (1916) que llevó a la independencia de Irlanda, hasta llegar a los años 70, donde los conflictos en Irlanda del Norte, entre católicos y protestantes se recrudecieron, especialmente en las dos ciudades.

Por edad, recuerdo el I.R.A. en las noticias, pero poco mas. Me pilló la última época, algún atentado, las negociaciones, etc. pero al buscar fotos e información me chocó ver ciertos barrios de esas ciudades transformados en campos de batalla con barricadas. 

No sabíamos que nos encontraríamos actualmente (la claudicación del I.R.A. fue en 2005) y mas aún contando que justo esos días se celebraba el centenario del alzamiento y de la independencia. Pero la verdad es que a nivel del pueblo nosotros no notamos nada. Nadie sacó a relucir el tema, vimos algunos murales en pro del entendimiento, fotos y publicidad mostrando el cambio de Belfast a mejor (para favorecer las visitas), e incluso, alguno en los pubs, nos comentaba si iríamos a los festejos en Dublín en tono de quien recomienda algo a un turista...
Más allá de los radicales que puedan quedar, y de las banderas o murales que hayamos visto en ciertos barrios, queremos pensar que el pueblo irlandés ha avanzado hacia el diálogo y el respeto. O al menos eso nos han transmitido en nuestro viaje.

Derry/Londonderry

Pero nuestra visita empezaba primero con el tema gastronómico: ¡Un Irish breakfast para tomar fuerzas!


Con las pilas cargadas empezamos la ruta por Derry.
El alojamiento estaba cerca de la catedral católica de la ciudad, St.Eugene's Cathedral, que nos sorprendió con unos mega radiadores que la mantenían bien caliente (durante el viaje vimos que en todas las catedrales e iglesias tenían un buen sistema de calefacción), y donde empezamos a ver que allí hay bastante gente religiosa, que va por su cuenta a la iglesia a rezar (no solo cuando hay misa). Así que siempre entramos en silencio y con mucho respeto para no molestar, porque a todas horas nos encontramos con fieles rezando.

Derry/Londonderry


Me gustó mucho el estilo sobrio de las catedrales e iglesias de Irlanda. Y el recinto de ésta, donde había un colegio, es muy bonito.

Cerca de allí se llega a la zona de Bogside, el barrio católico, donde se encuentran los murales y monumentos dedicados a los "Troubles" y a sus víctimas, en especial a las del "Bloody Sunday", cuando un batallón del ejército británico abrió fuego contra una manifestación pacífica matando a 14 personas.
Y allí es donde encontramos el mural de "You are now entering free Derry" (Estas entrando en el Derry libre). Y es que esta parte de la ciudad se declaró "independiente" y durante 3 años la policía no logró entrar, y permaneció bajo el control del I.R.A.

Derry/Londonderry

Derry/Londonderry


En los barrios protestantes también hay murales, pero en Derry solo veríamos los católicos. Sería en Belfast donde veríamos los del otro bando y apreciaríamos ciertas diferencias a la hora de plasmar el conflicto.
Por lo pronto, en los católicos vimos representado el pueblo, en manifestaciones, con proclamas en defensa de los derechos civiles, etc.

Derry/Londonderry


Justo en esa zona hay unas escaleras que suben hasta la parte amurallada de la ciudad y hasta la Bishop's Gate, una de las cuatro puertas a través de las cuales se puede entrar al interior.

Derry/Londonderry


Esta zona intramuros pertenecía a la parte protestante y los juzgados (Courthouse) habían sido un "punto caliente" de altercados.

Derry/Londonderry


Justo detrás, visitamos St.Columb's Cathedral, el templo principal de los protestante en Derry. La entrada era gratis pero no hicimos fotos porque había que pagar para obtener el permiso. Merece mucho la pena, conserva piezas de madera talladas muy bonitas y una colección de banderas pertenecientes a diferentes épocas.

Derry/Londonderry


Al salir subimos a la muralla para recorrer la zona del "Double Bastion", desde donde se puede contemplar el barrio católico.

Derry/Londonderry


Nos llamó la atención la amplitud de la muralla y su buena conservación. Y es que, a día de hoy, el reciento amurallado de Derry es uno de los conjuntos defensivos mejor conservados de Europa.

Derry/Londonderry


Por último, tras tomar un café en la zona de The Diamond (monumento a los cáidos), entramos en las callejuelas del Craft Village. Un coqueto rincón lleno de tiendas y cafés ubicados en una reconstrucción de viviendas del s.XVIII.

Derry/Londonderry

Derry/Londonderry


Tras esta visita dimos por acabada nuestra ruta por la ciudad (aunque hay mas cosas para ver: museos, iglesias, etc.) y, tras abastecernos de aguas y tentempiés en un supermercado de todo a 1£, tomamos rumbo al Temple of Mussenden, imitación del templo romano de Vesta en Tívoli.

Downhill beach


Pero lo que nos trajo aquí fue el inicio de nuestra ruta de Juego de Tronos, en cuyo artículo se puede ver bien cada localización de la serie.
Después de ver y fotografiar la playa ya se nos había echado el mediodía encima y paramos en Coraline a comer. Optamos por un lugar tipo self-service llamado Rocca, donde comimos bien y tenían jarras de agua gratis para ir cogiendo. (Todo por 32,85£)


Como anécdota, después de comer, mi padre se fue solo a un pub a por una pinta y cuando entré a buscarle el camarero me suelta, en ingles: ¿De Barcelona, no? Vamos, que a pesar de que mi padre inglés na de na, ya se lo habían manejado para entenderse y hablar. xD Si es que son muy majos...

Una vez recobradas las fuerzas, seguimos nuestro rumbo a Bushmills, parando en un par de lugares también relacionados con Juego de Tronos.
El primero, las dunas de Portstewart Strand.

Portstewart strand


Y el segundo, el Castillo de Dunluce. Las ruinas de una fortaleza, vinculada a un clan escocés, que se encuentra en unos acantilados.

Dunluce Castle


La entrada es de pago, pero se puede ver los alrededores y bajar para acercarse de forma gratuita. Que es justo lo que hicimos.

Al llegar a Bushmills hicimos check-in en el hotel y, al ver que todavía era pronto, decidimos sobre la siguiente visita. Tras optar por dejar la Calzada de los Gigantes para primera hora del día siguiente (lo que resultó todo un acierto), decidimos descartar la visita a la famosa destilería de whisky (ninguno somos fans de esa bebida) y tomamos rumbo al famoso puente colgante de Carrick-a-rede.

Carrick-a-rede


Para llegar, hay que dejar el coche en un parking gratuito y tomar un sendero en cuyo inicio están las taquillas. Cruzar el puente cuesta 5,9£ por persona, pero si no se tiene intención de cruzarlo se puede pasar sin pagar.
El paseo hasta la zona del puente son unos 15 minutos y los paisajes son muy bonitos.

Una vez se llega al puente es cuando te piden el ticket para poderlo cruzar y llegar a la pequeña isla donde antaño venían los pescadores de salmón.
El puente mide unos 20 metros de longitud y está a una altura de 25 metros aproximadamente. A mi me dan respeto las alturas pero lo pasé bien, sin mirar mucho abajo eso sí. jeje

Carrick-a-rede

Carrick-a-rede
Sin mirar abajo...
Carrick-a-rede
Sin comentarios xD 


























Desde la isla se pueden contemplar los bonitos paisajes de la costa y varias cuevas por donde entra el agua del mar. A Jordi le recordaban a esas pelis de piratas con sus cuevas del tesoro.

Carrick-a-rede


De vuelta al parking (donde unos españoles nos comentaron que venían de la Calzada y estaba a reventar de gente), aprovechamos para ver un par mas de localizaciones de Juego de Tronos: Una pequeña cantera al lado del parking y el puerto de Ballintoy.

Ballintoy

Ballintoy


Y ahora sí, caía la noche y empezaba a ser hora de cenar, al menos en esas latitudes. Así que nos fuimos al pueblo de Bushmills a buscar un restaurante. Pero nos encontramos con que todos estaban cerrados. ¡Y no eran ni las 20h! Lo único que estaba abierto eran chinos, kebabs... fast food para llevar.
Como nos apetecía cenar algo decente regresamos al hotel, donde previamente nos habíamos asegurado de preguntar hasta que hora servían las cenas.
¡Y vamos si cenamos! Allí descubrimos el Beef and Guinness Pie, un estofado de carne buenísimo. (La cena para 4 mas unas pintas de cerveza nos salió por 42,9£)


Con una buena sensación, por todo lo visto y ¡comido! nos fuimos a descansar. A la mañana siguiente tocaba madrugar para intentar ver el "must" del viaje sin mucha gente...



Calzada de los Gigantes y ruta hasta Cushendall

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Y llegó uno de los grandes momentos del viaje: Mi padre cumpliría su sueño de pisar la Calzada de los Gigantes. 

Lo primero que hice esa mañana fue comprobar el tiempo. Hacía frío, estaba nublado y soplaba bastante viento pero ¡no llovía! Con eso me conformaba.
A las 8h estábamos devorando ya nuestro Irish breakfast para salir pronto hacia la calzada, que estaba a poco minutos del hotel. Madrugar estando tan cerca valió la pena, puesto que pudimos conseguir fotos como esta: ¡Sin gente!

Calzada de los Gigantes


En el post de "Tips" (consejos) contamos como accedimos sin necesidad de pagar, tras dejar el coche en el parking y tomar directamente el camino que baja hasta la calzada. (Hay otras rutas, como una que se ve desde arriba la calzada, pero nosotros queríamos hacer la que te permitía pisarla.)
Desde el centro de visitantes hasta el destino hay aproximadamente un kilómetro que se puede hacer a pie o bien en bus, pagando 2£. Como a esa hora todavía no funcionaba el bus decidimos bajar a pie, y la verdad es que se hace ameno y el paisaje es bonito. Tanto nos gustó, que de subida también decidimos regresar caminando. Y, de paso, quemábamos las calorías del desayuno. jeje

Calzada de los Gigantes


Aunque las columnas de basalto con forma hexagonal se encuentran a lo largo del litoral del condado, es aquí donde se ubica una gran concentración de ellas (cerca de 40 mil) y es lo que le confiere un aspecto tan espectacular. Eso sí, aclarar que la zona no es una extensión enorme de km de columnas, es mas bien como una cala, pero con un paisaje único.

Calzada de los Gigantes

Calzada de los Gigantes


Cuesta creer que de unas erupciones volcánicas puedan salir formaciones hexagonales casi perfectas, así que no es de extrañar que surgieran las leyendas de los gigantes de por medio. Y también se entiende porque forma parte del Patrimonio de la Humanidad.

Calzada de los Gigantes


Estuvimos un buen rato haciendo fotos y paseando por el par de "lenguas" que hay con estas formaciones sin apenas gente. Y aunque no podíamos caminar por todo el tramo, debido al fuerte oleaje, disfrutamos mucho del momento. 

Calzada de los Gigantes

Calzada de los Gigantes


Como detalle, había un vigilante atento de que las personas no se acercaran a la zona de riesgo por las olas e indicando por donde subir a la segunda zona de rocas. No es complicado pero supongo que por la humedad del día vigilan que no te la pegues.

Calzada de los Gigantes


Cuando sentimos que ya habíamos cumplido nuestro objetivo, volvimos a enfilar el camino de regreso. A mitad de camino, al mirar atrás, vimos que de repente estaba saliendo el sol. ¿En serio? ¿Ahora? Por unos instantes nos dio pena el perdernos la zona iluminada por los rayos del sol. Pero solo unos instantes... lo que tardamos en ver la cantidad de gente que ya se estaba acumulando mas la que bajaba hacia la calzada, tanto a pie como en bus, y recordar la frase que el día anterior nos dijeron los españoles que nos cruzamos: ¡La Calzada estaba a petar de gente! Bien... para nosotros no lo estuvo. ^_^

Calzada de los Gigantes


Tras esto, proseguimos nuestra ruta del día visitando algunos lugares asociados a Juego de Tronos y que se pueden consultar en el artículo dedicado.

Primero, el hotel/pub "The Fullerton Arms", donde nos tomamos unas pintas.

Y después, la famosa carretera "The Dark Hedges", con sus enormes árboles que se han hecho famosos gracias a la serie y por lo cual nos fue imposible hacer fotos sin personas o coches. Es uno de los lugares de rodaje donde mas gente encontramos.

The Dark Hedges


Nuestra siguiente parada era Cushendun y, aunque podríamos haber ido de forma mas directa por el interior, optamos por retroceder un poco para tomar una carretera "escénica" con bonitas vistas.
Para ello fuimos hasta Ballycastle, una población grandecita (para los estándares de la zona), donde aprovechamos para parar a comer. Como datos curiosos, desde esta población Marconi mandó el primer mensaje de telégrafo sin hilos, y aquí nacieron los actores de Juego de Tronos que interpretan a Catelyn y Varys.
Localizamos una especie de cafetería donde servían platos calientes y comimos unos "Irish Stew" (estofado) muy buenos y baratos (20£ los cuatro).

Tras la comida, iniciamos nuestra ruta por la "Torr Road", una carretera sinuosa y muy estrecha que recorre la costa y que ofrece unos bonitos paisajes. Aunque a nosotros nos empezó a llover un poco y tampoco habían muchos sitios donde pararse... así que no hicimos muchas fotos pero lo disfrutamos.

Torr rd


Al llegar a Cushendun visitamos las cuevas que salen en la serie, y dimos una vuelta por la pequeña población donde pudimos ver casas con la típica forma de "cottage" y, como no, ¡muchas ovejas!.

Cushendun

Cushendun


Llegamos muy pronto a nuestro alojamiento, en las afueras de Cushendall, rodeado de campos con mas ovejas y con unos paisajes muy bonitos.

Cushendall

Cushendall


Como no pudimos hacer todavía el check-in (básicamente porque en casa no había nadie XD), decidimos ir a explorar el pueblo, que resultó ser mas pequeño de lo esperado. Una iglesia, una torre  (que había sido una antigua prisión) y poco mas... Así que, como encima llovía, nos metimos en un restaurante a por unas pintas y, de paso, a informarnos sobre la hora de la cena.

Cushendall

Cushendall


Al llegar la hora del check-in regresamos al B&B. La dueña resultó ser muy acogedora y, tras preguntarnos a que hora queríamos el desayuno y mostrarnos todas nuestras dependencias, le comentamos que regresábamos al pueblo a cenar (donde, por cierto, mas tarde la veríamos entrar con su hija a la iglesia... realmente la gente allí es devota y va cuando puede).

A pesar de no haber sitios muy baratos para comer, la verdad es que cenamos de maravilla. Irlanda nos seguía sorprendiendo en ese sentido. Desde la crema de pescado, al rissotto, hasta un plato de pollo con puré y mil cosas mas de guarnición... estaba todo delicioso. El restaurante Harry's nos salió por 47£ los cuatro, con alguna pinta de cerveza incluida.


La lluvia nos había acompañado en la última parte del día, pero pudimos disfrutar de lo mas importante, así que estábamos contentos.
Reconozco que para este día calculé mal los tiempos y podríamos haber hecho algo mas. Quizás visitar algo en Ballycastle o hacer alguna parada en la ruta escénica (a pesar de la llovizna), incluso haber dormido mas adelante y así, al día siguiente, poder ver alguna zona más del rodaje de Juego de Tronos... Pero como es algo de lo que me di cuenta allí, ya no pudimos modificarlo, así que optamos por las pintas de Guinness y el relax, que tampoco resultaron mal plan. ;)




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