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Ruta costera hasta Carrickfergus y Belfast

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Este día amaneció con temporal.
Aunque no llovía mucho, la fuerza del viento que azotaba el exterior hizo que nos tomáramos con calma el desayuno mientras Jordi se mentalizaba de lo que le esperaba al volante.
Un desayuno delicioso, por cierto: Irish breakfast completito, frutas, cereales... pero lo que nos llamó la atención fue la variedad de pan casero que no ofrecieron. ¡Una maravilla!

En un momento en que parecían aflojar la inclemencias meteorológicas, decidimos despedirnos de la agradable familia y empezar nuestra ruta por la costa Antrim.

Carrickfergus


Una zona muy bonita, llena de valles y acantilados que, sin embargo, no pudimos disfrutar todo lo que hubiéramos querido a causa del tiempo. Aunque el viento amainó, la lluvia y una densa niebla evitaron que pudiéramos parar a ver uno de los escenarios de Juego de Tronos que teníamos anotados y tuvimos que conformarnos con ir comentando los bonitos pueblos por los que pasábamos, los acantilados verdes, lo poco que se vislumbraba de los valles...

Hasta llegar a la zona del "Muro" donde si pudimos parar a hacer unas fotos.

El Muro


Nuestra siguiente parada sería en la población de Carrickfergus, bastante grande comparada con los pueblos que veníamos viendo, donde aparcamos al lado de su mayor atracción: el castillo normando del s.XII, que resulta ser el mas grande y mejor conservado de Irlanda. Además, durante la II G.M. sirvió de refugio antiaéreo para la población.

Carrickfergus


Hay varios parkings cerca del castillo, pero justo el de al lado es gratis. Además, en el castillo nos hicieron precio de familia (a pesar de no haber niños) y en vez de 5£ cada uno, pagamos 13£ por los cuatro.
Dentro la información está en inglés pero por 1£ puedes comprar una guía en español.

Carrickfergus

Carrickfergus


El castillo no es muy grande y no se tarda mucho en verlo, pero tiene una zona didáctica para niños donde aprenden sobre la vida en el castillo en sus distintas épocas y las diferentes invasiones sufridas a través de vídeos, juegos, etc.
Y en lo alto de la torre, donde llegas tras ver las diferentes estancias y sus usos, nos encontramos con una sala con juegos a tamaño gigante. No entendimos muy bien porque los tenían allí pero no pudimos evitar animarnos. jeje

Carrickfergus

Carrickfergus


Cuando salimos ya se nos había echado encima (casi pasado) la hora de comer, así que, tras una pequeña vuelta por la zona, decidimos ir al Mc Donald's que había justo al lado del parking. Y al salir nos pasamos por el Sainsbury (una cadena de supermercados) a por fruta y cosillas para desayunar, ya que en Belfast estaríamos dos días de apartamento.

Aunque la capital se encontraba cerca, tardamos bastante en lograr entrar debido al tráfico, y es que, a esas horas, la gente debía estar volviendo de trabajar y la autopista estaba saturada.
Sin embargo, aprovechamos que entrábamos por la zona oeste para visitar la, desafortunadamente, famosa "Peace Line" (Línea de la Paz).

Belfast


Se trata de un "muro" o frontera que separa el barrio católico de Falls Road y el protestante de Shankill Road. Punto caliente durante el conflicto y donde hubo una verdadera batalla campal en los años 60. Tal es así que familias católicas abandonaron sus casas por miedo a las agresiones.
Hoy en día se conservan las puertas, abiertas, y la alambrada de espino que pudimos ver también rodeando ciertos edificios.

Belfast


Aunque aquí también hay muchos murales sobre el conflicto, la zona se encontraba en obras e intentar aparcar (mas el tráfico de hora punta) resultaba estresante. Así que, como en Derry ya habíamos visto los murales católicos y en Belfast hay otro barrio protestante de interés, optamos por irnos al apartamento a dejar el coche.
Eso sí, esta zona estaba llena de banderas irlandesas. No sabemos si están siempre o era para conmemorar el centenario de la independencia.

Ya nos llamó la atención en Derry, pero en Belfast lo constatamos: las ciudades allí son "bajitas". Es decir, nada de grandes edificios y pisos. Obviamente, alguno hay en el centro, pero en general los barrios son muy residenciales, casas de pocos apartamentos, con sitio para aparcar, jardines...

Belfast


Habíamos llegado antes de la hora acordada y no había nadie, así que dejamos el coche en la plaza de parking correspondiente al apartamento (estaban numeradas) y nos fuimos a dar un paseo.
Como había ganas de tomar unas pintas, fuimos a un local cerca de allí que es todo un símbolo en Belfast, el "The Crown Liquor Saloon".

Belfast


Un pub de la época victoriana que conserva su decoración de madera y mármol, además de unos "reservados" muy coquetos que, por desgracia, estaban todos llenos.

Belfast


Allí aproveché la Wi-Fi gratis para enviarle un mail al dueño del apartamento que me respondió rápidamente y quedamos en vernos al cabo de poco.
Así que apuramos las pintas, nos acercamos a hacer el Check-In y volvimos a las calles de Belfast para seguir descubriendo sus rincones.
Cerca de allí teníamos Sandy Row, otra zona protestante llena de murales unionistas y banderas británicas.

Belfast


A parte de los memoriales a personas "caídas por la causa" o "asesinadas por el enemigo", también vimos algún mural con encapuchados y ametralladoras. En comparación con los murales católicos de Derry, más de reivindicación social, los unionistas nos parecieron algo más bélicos.

Al llegar al final de la calle, o más bien al inicio puesto que la recorrimos al revés, encontramos el mural principal. Aquí me llevé una sorpresa porque en teoría tenía que haber un mural enorme de un paramilitar armado y la frase "You are now entering loyalist Sandy Row". Haciendo una especie de contra-propaganda del cartel en Derry.
En su lugar hay un mural dedicado al rey Guillermo de Orange, uno de los implicados en la historia de británicos contra irlandeses, y cuyo nombre adopta el grupo radical unionista que sigue haciendo desfiles hoy en día: los Orangistas.

Belfast


En una placa que hay justo al lado se puede ver una foto del mural anterior y se explica que tras el proceso de paz se pactó el cambio de ciertos murales mas agresivos.
Esa zona y, en menor medida, la del apartamento quizás parecían algo mas descuidadas, aunque no por ello sentimos en ningún momento sensación de inseguridad. Pero de ahí nos fuimos acercando mas al centro y el aspecto de la ciudad mejoró.
Pasamos por el lado de la Opera House, uno de los principales teatros de la ciudad, de estilo victoriano.

Belfast


Y nos llamó la atención el precioso edificio de la Church House, sede de la Iglesia Presbiteriana de Irlanda, pero que a su vez alberga un mini centro comercial (donde encontramos una tienda friki). Nos sigue pareciendo curioso como fusionan el tema eclesiástico con el comercial...

Belfast


Cerca de ahí nos encontramos con el City Hall (Ayuntamiento), un magnifico edificio que tendríamos la oportunidad de visitar al día siguiente, y que a esas horas empezaba a iluminarse.

Belfast


Esa zona es muy comercial, está llena de tiendas de todo tipo, restaurantes... Nos metimos en un pub muy coqueto a hacer tiempo para que al salir Jordi se recreara en su sesión de fotos nocturnas.
Aquí nos llamó la atención de nuevo la amabilidad de la gente, en este caso de los taxistas. Es una zona llena de taxis que van arrancando y parando. Un par de ellos llegaron a pararse delante de nosotros, pero al ver el trípode con la cámara en seguida se movieron para dejarnos la vista al ayuntamiento libre. ¡Todo un detalle!

Belfast


Como parte del equipo quería una cena ligera, a base de frutas, regresamos al apartamento y el resto compramos la nuestra en el Tesco que había a pocos metros.
Cenamos tranquilos en el espacioso apartamento comentando el día y haciendo planes para el siguiente, donde seguiríamos descubriendo la capital de Irlanda del Norte.






Recorriendo Belfast

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Este día lo dedicaríamos entero a Belfast y empezamos por una visita para mi madre: El jardín botánico. Y es que le encantan las plantas, así que no dudé en ponerlo en la ruta a pesar de estar un poco mas alejado del resto de los lugares de interés.

Desayunamos en el apartamento y nos acercamos a pie, unos diez minutos, pasando primero por la Universidad, un bonito edificio de estilo Tudor.

Belfast

El jardín botánico es en realidad un parque bastante grande que alberga algunas zonas especiales. Una de ellas, el Tropical Ravine, se encontraba en obras así que nos conformamos con el Palm House, un invernadero de hierro y cristal muy llamativo. 
La entrada es gratis y cuesta hacer fotos en alguna zona ya que, debido al calor y, en mayor medida, al alto índice de humedad, el cristal del objetivo se empaña en, literalmente, un par de segundos.

Belfast

Belfast


Tras un rato disfrutando del "pulmón" de Belfast tocaba regresar al centro. Les pregunté si querían hacerlo en bus puesto que a pie eran unos 20 min. pero nada, habíamos desayunado bien y tenían ganas de descubrir la ciudad andando.
Nuestra siguiente parada fue en la iglesia católica St. Malachy's. Aunque por fuera no llama mucho la atención, el interior es bonito y es que, al parecer, se inspiraron en la abadía de Westminster. Además, esta iglesia destaca por estar distribuida a lo ancho, en lugar de a lo largo como estamos acostumbrados.

Belfast


Cerca de allí se encuentra el St. George Market, que nos sorprendió gratamente por la variedad que ofrece: típico mercado de "víveres", de antigüedades, de artesanía, zona de gastronomía... ¡Tiene de todo!
Además, como al día siguiente celebraban la Pascua, organizaban juegos de búsqueda de huevos para los niños.

Belfast


Desde aquí nos acercamos a la Oficina de Turismo que hay justo en frente del Ayuntamiento para preguntar por las visitas guiadas a éste.
Allí nos informaron que no hacía falta reservar, solo teníamos que entrar unos 15 minutos antes y apuntarnos al tour, totalmente gratis. Como el siguiente era a las 14h decidimos ir a tomar algo, pero nos encontramos con todos los pubs cerrados con un cartel avisando que, al ser Viernes Santo, no podían abrir para servir alcohol hasta la tarde. ¡Flipa! 
Así que cambiamos el tomar algo por comer pronto y buscamos un lugar que no fuera cadena de fast food. 
Optamos por una hamburguesería que se anunciaba como la mejor de Belfast... Bueno, no estuvo mal, pero no era nada del otro mundo y por el precio (31,40£ los cuatro) casi mejor haber ido al fast food. Es más, por la tarde descubriríamos que en el Victoria Center (un centro comercial cercano) había un Five Guys, una cadena de burgers que descubrimos en nuestro viaje a USA y que es buena y barata. Lástima no haberlo sabido antes.

Unos 15 minutos antes del tour entramos al Ayuntamiento, donde no tuvimos que pasar ningún control de seguridad, y nos apuntamos en recepción.
El tour es en inglés, pero el guía hablaba a un ritmo entendible y pronunciaba bien (suponemos que acostumbrado a que su público es mayormente extranjero). Y aunque no se sepa inglés, solo por ver el edificio merece mucho la pena.

Belfast


En el vestíbulo y en la escalinata nos habló de la historia de la ciudad, su origen, el como se formó el ayuntamiento y de donde salió el dinero para construirlo...

Belfast


Pasamos por la antesala del Pleno, donde nos contó el protocolo que se sigue para abrir las sesiones y la ceremonia que rige en los plenos más importantes (como por ejemplo, cuando se inviste un nuevo alcalde) y pudimos ver algunas joyas usadas en estos. Y en la propia sala plenaria nos pudimos sentar en las cómodas butacas de los regidores (a diferencia del Parlamento de Londres donde no nos dejaron sentar).

Belfast


Ahí nos habló de como se constituye el Ayuntamiento y su funcionamiento. También respondió a preguntas sobre la actualidad política en Irlanda del Norte y, lo que mas le gustó a Jordi, ¡nos dejó sentar en el sillón del alcalde!

Belfast
Jordi, alcalde de Belfast por... unos 15 segundos.


Durante toda la visita nos hacía fijar en los detalles de la madera. ¡Y es que el Ayuntamiento fue decorado por la misma persona que se encargó de decorar el Titanic!
De hecho, en un gran salón conservan una cómoda original que tenía que haber ido en el camerino del capitán del Titanic, pero que se salvó del hundimiento porque no lo acabaron a tiempo.

Belfast


También nos comentó el como salvaron la vidrieras de uno de los salones de actos durante la II G.M., cuando el edificio sufrió el estallido de una bomba, que actos pueden celebrarse allí, etc.
En total fueron 45 minutos muy entretenidos y salimos maravillados por la belleza interior del edificio.
Al finalizar el tour te dejan en una zona donde hay cafetería, baños, fuentes de agua...

Tras la visita tocaba acercarnos a la zona de los astilleros Harland & Wolf, donde se había construido el Titanic. Eran unos 20-30 min. a pie pero el grupo seguía con energía y se animaron a dar el paseo.
Lo primero que vimos dentro de la zona, fue el SS Nomadic. Lo que tiene de especial este barco es que es la única embarcación superviviente de la White Star Line, la compañía propietaria del Titanic.
Se puede entrar a verlo por 7£ o pagando la entrada general del centro de visitantes del Titanic que cuesta 17£ (+3£ la audioguía), pero nosotros ya habíamos decidido no pagar. El Nomadic es pequeño y sobre el Titanic ya hemos leído mucha información y visto muchos documentales, así que preferimos hacer una visita mas panorámica.

Belfast


Desde aquí pudimos contemplar a Samson y Goliath, dos grúas enormes que dominan el skyline de Belfast y que muestran el poderío que los astilleros tuvieron antaño en esta ciudad, donde la industria que giraba alrededor de la construcción de barcos era un pilar de la economía de la zona.
Por cierto, en 2003 fueron declaradas Monumento Histórico de Irlanda del Norte.

Belfast


Cerca de allí se encuentra el centro de visitantes, con una forma particular. Las esquinas recuerdan la proa de un barco. Se puede entrar a la zona de cafetería, tienda, etc. aunque no vayas a pagar por la exposición.
Y allí mi padre le compró a mi madre cierto colgante, muy bonito, con una gema azul en forma de corazón, con una condición: ¡Que no se lo ponga si algún día van de crucero! :-)

Belfast


Saliendo del centro de visitantes por el lado opuesto se encuentra la zona donde se construyeron los barcos de clase Olympic de la Harland & Wolf: El RMS Olympic, el RMS Titanic y el HMHS Britannic (aunque este último debía llamarse originalmente RMS Gigantic).
De hecho, los dos primeros se construyeron casi en paralelo, siendo botado primero el Olympic, gemelo del Titanic. Y, aunque el Titanic fue considerado el barco de pasajeros mas grande del mundo en el momento de su construcción, eso es porque el tamaño de un buque se mide por tonelaje y, aunque el Olympic y el Titanic compartían medidas, el segundo pesaba un poco mas.
El Titanic es, probablemente, el barco mas famoso del mundo. Esta fama viene por ser el mas grande en su momento, por el desastre que ocurrió en su viaje inaugural, por las grandes fortunas que viajaban en él y por su consideración de insumergible. Aun así, el suyo no fue el mayor naufragio de la historia, ni siquiera en tiempos de paz.

En el suelo está marcado por donde discurrían los astilleros así como la silueta de ambos barcos. La del Olympic está rellena por una secuencia de zonas de cemento y césped que te indican la proporción de supervivientes y fallecidos de cada clase en el desastre del Titanic. Y en la de éste último se pueden ver marcadas en el suelo donde se ubicaban diferentes partes del barco, como las chimeneas o los botes salvavidas. Las dos siluetas son a tamaño real, es decir que puedes pasearte por ellas haciéndote una idea de la proporción de esos barcos.

Belfast


Y al llegar a la proa Jordi insistió en que teníamos que hacernos la dichosa foto. U.U En fin...

Belfast


Bueno, tras un rato leyendo la información, analizando y comentando todo lo que ya sabíamos sobre el hundimiento mas conocido de la historia, tocaba volver al centro. ¡Y nuevamente me dijeron que a pie! Que se note que estamos en forma leches. jeje
Pasamos por el Victoria Center, un centro comercial con un mirador en su parte central bastante peculiar y gratis. Desde allí se ven las famosas grúas, pero la verdad es que el resto de ciudad no es que tenga un skyline destacable.

Belfast

Belfast


De vuelta a la calle comercial, que da al City Hall, aprovechamos para comprar unos pocos souvenirs y reírnos con el humor irlandés y las pullas hacia los ingleses. No olvidaremos esa camiseta que ponía: Titanic, construido por irlandeses, hundido por un inglés. ¡Zasca! O.O
En fin, a esas alturas nos merecíamos unas buenas pintas, porque vaya pateada nos metimos, y por suerte los pubs sí que abrieron por la tarde/noche.


Ahí decidimos que cenaríamos en el apartamento para poder descansar, ya que al día siguiente volvíamos a estar en ruta. Así que cada cual se buscó su cena por allí cerca (Subway, kebab, etc. Hay de todo al lado del alojamiento), dejamos todo recogido y a descansar.
La próxima jornada nos esperaba un recorrido por las tierras norteñas de Juego de Tronos. ^_^




Inch Abbey, Castle Ward y Tollymore Forest

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Nos despertamos en el que iba a ser el día mas lluvioso de nuestro viaje, por desgracia para nosotros.
Y es que, aunque sabíamos que era raro no pillar un día así en Irlanda, justo éste era el que nos hubiera gustado más que hiciera buen tiempo, puesto que íbamos a visitar varios escenarios TOP de Juego de Tronos.
Pero bueno, dicen que "al mal tiempo, buena cara", así que dejamos a mano los paraguas y chubasqueros, con o sin lluvia íbamos a intentar disfrutar de las visitas.

El dueño del apartamento vino puntual a recoger las llaves. Nos despedimos de él remarcando que nos había encantado el alojamiento y tomamos rumbo a nuestra primera parada: Inch Abbey.

Inch abbey

Considerada la iglesia gótica más antigua de Irlanda, estas ruinas están siempre accesibles. Solo hay que abrir una pequeña valla y seguir un sendero para acercarse a ellas.

Este fue el primer escenario de la serie que visitamos, paraguas en mano pero sin dejar de frikear para pasarlo bien. ^_^


Aquí nos pasó algo curioso. Desde la ruinas vislumbramos a lo lejos una catedral cuya torre nos recordó a Barad-dûr, torre de Sauron en el Señor de los Anillos.

Inch abbey


Así que ya nos veis haciendo bromas sobre el tema de la Tierra Media, pero entre la lluvia y que queríamos seguir con nuestra ruta Juego de Tronos no me dio por consultar la guía.
Bien, un tiempo después el compi de "Tales of a Wanderer" publicó un artículo sobre la Catedral de la Santa Trinidad de Downpatrick, donde resulta que está enterrado (o se cree que lo está) San Patricio. 
¿Adivináis cual es? ¡Exacto! El hogar de Sauron.
Lo peor es que a la hora de comer paramos en Downpatrick y pasamos de largo de esta visita... En fin, si lo llegamos a saber nos hubiéramos acercado, total... no teníamos ningún anillo por el que temer. xD

La siguiente parada fue en la reserva del río Quoile, donde también se grabaron escenas de la serie.

Quoile river

Estuvimos paseando un rato para encontrar la localización exacta y nos gustó mucho el lugar. Se trata de una reserva de aves con senderos a lo largo del río. Un lugar apacible al que ir a pasear y con merenderos donde observar el río.
Pudimos ver varias aves, pero seguro que en verano el panorama es todavía mas bonito y lleno de animales.

Quoile river
Quoile river

Después de nuestra sesión de fotos cinéfilas pusimos rumbo a Castle Ward. Mi idea inicial era comprar algo y hacer picnic allí, puesto que sabía que era un recinto grande, lleno de bosques y campos que se prestaba a ello. Pero en vista del tiempo optamos por acercarnos a ver lo que pudiéramos y ya decidiríamos donde comer.

Castleward

La entrada al recinto cuesta 8£ por persona y te permite visitar la parte antigua (Old Castle, con su torre medieval), donde hay alguna pequeña exposición de artilugios del campo, y hacer diferentes rutas de senderismo. 
La casa señorial que se puede ver al entrar requiere de una entrada aparte. 
Es una lástima que este fuera el punto donde mas fuerte nos llovió, porque nos impidió sacar fotos de los impresionantes paisajes y de la casa. Sin duda es uno de los MUST de Irlanda del Norte y mas ahora que tienen las visitas de los fans de la serie (algunos de ellos llegan en tours con autocares).

Castleward

Paraguas en mano y lidiando con el viento recorrimos parte de la zona antigua para conseguir nuestras fotos de la serie. (Se pueden ver todas en el post sobre Localizaciones de Juego de Tronos)

Castleward
Castleward

Pero llegó un momento que ni paraguas, ni chubasquero, ni nada. Nos cayó semejante temporal que corrimos a resguardarnos al coche. Era imposible seguir así las visitas, así que con mucha pena abandonamos Castle Ward. Un lugar que recomendamos 100% visitar con calma si el tiempo acompaña.
Eso sí, no vimos que hubiera restaurante, solo un pequeño bar que ni sandwiches tenía, así que si se va a pasar el día mejor llevarse el picnic de fuera.
Nosotros paramos a comer en Downpatrick, donde la torre de Sauron que no visitamos xD, en un restaurante que nos recomendó un local: Murphy's. Comimos bien, carnes y pasta bastante buenas por 48£ los cuatro, aunque vimos opciones "baratas" (fast food) en un centro comercial de enfrente.

Y, con muchas dudas sobre nuestra siguiente visita, tomamos rumbo a la última localización de la serie que visitamos: Tollymore forest park.

Tollymore forest

Un lugar que ni siquiera sale en alguna de las guías que tenemos, al que solo nos acercamos por la serie y al cual casi renunciamos por la lluvia y porque nos costó encontrar la entrada. (La señalamos en este mapa)
Y sin embargo, resultó ser uno de los lugares mas bonitos que vimos en nuestra ruta por Irlanda del Norte. Nos dejó fascinados y solo lamentamos no haberle podido dedicar un día soleado de senderismo tranquilo.

Tollymore forest

Tras cruzar la maravillosa entrada llegamos a las taquillas, donde pagamos 5£ (se paga por coche), y donde nos dieron un mapa e indicaron que ruta teníamos que hacer para ver las localizaciones.
En ese momento lloviznaba y el cielo mostraba bastantes claros, pero al llegar al parking mi madre nos comunicó que ella ya tenía agua suficiente y que no quería mojarse mas, vamos que se quedaba en el coche. (En la zona del parking hay baños y fuente de agua)
El resto, salimos dispuestos a hacer la ruta cuando de repente empezó a caer la de dios. Nos refugiamos bajo un enorme árbol, junto con unos miembros de la Guardia de la noche (gente que iban en un tour de la serie y les dejaron capas). Con dudas de si empezar la ruta o no, vimos que a los cinco minutos aflojaba y que la Guardia emprendía el camino, así que nos animamos a seguirles. ¡Y menos mal! Porque al rato paró la llovizna y valió mucho la pena.

De esta guisa empezamos la aventura por el bosque:

Tollymore forest
Tollymore forest

Tardamos algo menos de una hora en hacer el circuito que nos marcamos, caminando tranquilamente y haciendo fotos. 
Quedamos maravillados del lugar y lamentamos que mi madre no quisiera acompañarnos, porque creemos que se perdió un lugar increíble.
No entendemos como apenas sale en las guías, y mas ahora que la serie es famosa, pero sin duda lo recomendamos 100% junto con Castle Ward.
Además, es otro sitio que, si hace buen día, se presta a traer unos bocadillos y recorrerlo con calma.

Tollymore forest
Tollymore forest

Justo cuando regresábamos al coche empezó a granizar, aunque pudimos refugiarnos. El tiempo nos había respetado lo justo para disfrutar del bosque.

Tras esta visita, poníamos fin a nuestro paso por Irlanda del Norte puesto que esa noche dormiríamos en Dundalk, una población que pertenece a Irlanda.
No es que tenga nada especial, la escogí porque en esas fechas Dublín estaba carísimo (celebraban el aniversario de la Independencia) y porque por distancia me pareció un lugar asequible al que llegar sin tener que preocuparnos por la hora.
Tras el percance que tuvimos con el alojamiento "original" de nuestra reserva, preguntamos a la dueña del B&B donde podíamos cenar Guinness Pie, ese plato que tanto nos gustó a mi padre y a mi. Nos indicó un pub en el centro, justo en frente de la Catedral de St. Patrick, así que cogimos el coche y nos acercamos.

Ya había anochecido y la catedral lucía muy bonita, nos sorprendió que estuviera abierta todavía pero por lo visto preparaban una misa nocturna, de esas que se hacen en pascua. Entramos a contemplarla y el organista, al vernos, nos hizo un gesto para que estuviéramos atentos y le indicó a otra chica ¿una aprendiz? que empezara a tocar. Un momento realmente impresionante.



A la hora de la cena, entramos justo en el pub que había enfrente y confirmamos que tenían Guinness Pie. Era nuestra última noche y no queríamos abandonar el país sin volver a comerlo.
El estofado estaba delicioso y, por ser la última cena en Irlanda, nos dimos el gustazo de no reparar en pintas y hasta cayó algún buen whisky de la tierra, así que salió algo mas cara (70€ los cuatro, volvíamos al euro), pero lo disfrutamos mucho.


Satisfechos por la cena y con muy buenos recuerdos de las visitas, a pesar del tiempo, nos fuimos a descansar para afrontar el último día del viaje.
El avión salía por tarde así que teníamos planeada una última visita.




Howth y vuelo de regreso

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Amanecía nuestro último día en Irlanda y para un miembro del equipo no lo hacía de forma agradable. Mi madre, seguramente por el temporal que nos empapó el día anterior, había pasado la noche con algo de fiebre y tenía un gripazo considerable.
Así que los otros tres desayunamos con calma esperando a que ella se encontrara algo mejor.

Al arrancar hablamos sobre las posibilidades de la mañana, puesto que el avión salía por la tarde. Mi madre nos comentó que siguiéramos con la idea de ir a ver Howth y, una vez allí, ya veríamos que hacer y que no.

Howth

Howth es un pueblo pesquero a unos 30 minutos de Dublín y a 20 del aeropuerto, así que resulta una visita ideal desde la capital.
Descubrí este pueblecito gracias al blog de Mad About Travel, cuyo artículo e indicaciones llevaba impresas como guía. 
Mi idea inicial era ir hasta el castillo y subir por el pueblo a ver las vistas, pero el estado de mi madre hizo que renunciáramos a ello y nos tomáramos con calma el paseo por la zona del puerto y los muelles.

Howth
Howth

En ellos pudimos contemplar a sus famosas residentes: ¡Las focas! Y es que en Howth puedes verlas en total libertad. 
Se acercan a ver si cae algo de los barcos y además hemos leído que algunos puestecillos venden comida para ellas. Nosotros defendemos que es mejor que consigan el alimento por si mismas y que no es bueno atraerlas con comida comprada, así que no íbamos con la idea de hacerlo. Aunque tampoco vimos ningún puesto de venta de comida la verdad, no sabemos si era por ser Domingo Santo, pero no había mucho ambiente en la zona. 

Howth
Howth

Vimos 5 o 6 y nos parecieron enormes. Y, como no, no son los únicos animales que se acercan a por la pesca del día.

Howth

Tras un buen rato observándolas nos acercamos al Mercado de Howth. Un mercadillo de artesanía y productos gastronómicos que abre los fines de semana, justo en frente de la estación de tren. Allí encontramos comidas de diferentes países, incluido el nuestro, y algunos se tiraron a por unos buenos brastwurst (mi madre no había desayunado jeje) y otros caímos en las redes de unos deliciosos cupcakes.

Howth
Howth

Como comentaba, la idea inicial era pasar mas tiempo recorriendo Howth y comer pronto en alguno de sus famosos restaurantes de pescado (aunque vimos que muchos eran de precio mas bien elevado), pero no queríamos abusar de las pocas fuerzas que le quedaban a mi madre así que decidimos dar por finalizada nuestra aventura en Irlanda e ir tranquilamente hacia el aeropuerto.

Llenamos el depósito de combustible mucho antes de llegar al aeropuerto para que nos saliera mas barato y fuimos devolver el coche al mismo sitio donde lo recogimos. El trámite resultó rápido y sin problemas.
Nos subimos al shuttle que nos acercó a la terminal y nos dirigimos al Mc para comer y hacer tiempo ya que habíamos llegado con mucha antelación.
A la hora de pasar los controles nos encontramos con mucha seguridad y un registro bastante exhaustivo, y es que hacía poco habían ocurrido los atentados de Bélgica. 
Suponemos que éste también fue el motivo del retraso que sufrimos, casi una hora, pero lo que no tenía explicación fue el cambio de puerta que nos hicieron, a nosotros y varios vuelos mas. Veías gente corriendo por la terminal de un lado a otro... En fin. Menos mal que la Wi-Fi era gratis, sin límite de tiempo y con buena velocidad. Jordi hasta pudo mirar series.

Una vez superada la espera y el mareo de puertas, el vuelo de regreso fue bien, lleno de bonitos recuerdos de este viaje en familia.





Irlanda del Norte: Conclusiones y Presupuesto

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A Irlanda, concretamente la del norte, nos llevó la serie Juego de Tronos y el sueño de mi padre de ver la Calzada de los Gigantes.
Mas allá de eso, no teníamos mucha idea de que nos encontraríamos. Pero yo sabía que en la mente de todos quedaba el recuerdo de nuestro viaje a Escocia: Las impresionantes Highlands, los castillos...
Por eso, cuando leí varios viajeros que, al igual que nosotros, habían visitado Irlanda tras Escocia y que se habían decepcionado un poco por la comparativa paisajística, decidí advertir al grupo para que no se esperaran esas grandes montañas del país vecino.

Creo que fue precisamente eso, el mentalizarnos que era otro tipo de paisaje lo que hizo que disfrutáramos de sus verdes praderas, manchadas del amarillo chillón de las flores y llenas de ovejas, de las carreteras que recorren la costa y te muestran los Glens o valles llenos de niebla...
Y permitió también que nos sorprendiéramos con lugares inesperados como el precioso Tollymore Forest.

Tollymore forest

Irlanda no tendrá grandes montañas al estilo de las Highlands escocesas, ni castillos por doquier... Pero disfrutamos mucho, no solo de los imprescindibles como la Calzada o de sus ciudades como Derry y Belfast, también de los pequeños rincones que descubrimos, de los pueblos donde nos alojamos y, sobre todo, ¡de su gente!
La fama que precede a los irlandeses es cierta. Por norma, gente abierta y amable, con ganas de ayudar y, sobre todo, de conocer. Conocer a ese turista que acaba de entrar a su pequeño pub. Saber de donde es, que va a visitar... intercambiar unos instantes con la gente de fuera, hablen inglés o no.
Dicen que dos personas pueden entenderse si quieren, ¡y los irlandeses quieren! No verás caras raras porque hables mal el inglés. Ellos intentarán comunicarse como sea, y si no, que se lo digan a mi padre: él, que apenas chapurrea los saludos y ahí estaba, contándole al del pub de dónde éramos, a que veníamos, etc.

¡Y la gastronomía! Otra de las sorpresas del viaje: los estofados, las sopas de marisco, incluso la pasta... comimos muy bien.

Creo que fue el conjunto de todo lo que hizo que nos hayamos traído muy buenas sensaciones y recuerdos de Irlanda. Y que nos hayamos quedado con ganas de conocer Dublín y otras zona de la isla.

Carrickfergus


Presupuesto:

Los gastos desglosados que ponemos son por pareja y la mayoría están expresados en €, menos las entradas que solo las pagamos en £ y por tanto no se nos mezclan ambas monedas en su cálculo.
El total lo ponemos en € contando que el cambio de moneda que había cuando viajamos era: 1€= 0,77£.

-Vuelos Barcelona Dublín: 233, con una maleta facturada por pareja.
-Alojamiento: 417 por 6 noches con habitaciones y baño privado, aunque dos de ellas fueron en apartamento para 4 personas.
-Coche: 293 coche intermedio con seguro sin franquicia.
-Seguro de viaje con cancelación: 37,81
-Gasolina: 41,51
-Comida: 294
-Entradas: 42,84£

Total por pareja para 7 días: 1365€

Apuntes: 
Al ir 4 alquilamos un coche intermedio. Se podría coger uno de gama mas pequeña si se va solo en pareja, y por tanto algo mas barato.
Aunque obtuvimos un descuento para el coche, hemos anotado el precio real del alquiler para que sirva de referencia.
Jordi y yo solemos comer barato en nuestros viajes, pero esta vez (al ir con mis padres) hemos hecho bastantes comidas en restaurantes normales y tomado bastantes pintas, así que el presupuesto se ajusta mas a un viaje estándar.
No hemos pagado muchas entradas (nos ahorramos la de la Calzada, y decidimos no entrar en la exposición del Titanic) pero la mayoría son de parajes muy bonitos relacionados con Juego de Tronos.

Y hasta aquí nuestra aventura en familia por tierras Irlandesas. No sabemos si juntos o por separado, pero es probable que, algún día, vuelvan a ver a algunos miembros de la expedición por esos lares. ;)


Calzada de los Gigantes

Féach leat go luath!




Tips para viajar a Londres

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Tras varias veces en Londres nos hemos decidido a escribir algunos pequeños detalles y observaciones que creemos que pueden ser útiles para futuros visitantes.

Creemos que puede resultar de especial interés los dos últimos puntos, donde encontraréis una forma de ver el famoso Cambio de Guardia sin aglomeraciones y un par de miradores gratis. ^_^

A parte, tenéis disponible toda la información que ya escribimos sobre la preparación de los viajes, alojamiento, transporte etc. y que se pueden consultar en los enlaces de: Londres 2013 y Londres 2014.



Parlamento

-Pasaporte electrónico:

Aunque los ciudadanos españoles pueden entrar en UK con el D.N.I., si se dispone de un pasaporte electrónico (tapa dura con un símbolo de un rectángulo con un círculo dentro) merece la pena llevarlo.
Al llegar podréis pasar por las máquinas automáticas y, depende del día, ahorraréis bastante cola.
Nota: Esta información es válida a día de hoy. Está por ver que sucede en el futuro con el tema del Brexit.

-Efectivo o tarjeta:

En Londres puedes pagar casi todo con tarjeta. Siempre va bien llevar efectivo para hacer frente alguna excepción, pero normalmente incluso pequeñas compras de 2 o 3 £ se pueden pagar con tarjeta.
Sobre donde cambiar, recomendamos informarse bien en la entidad bancaria de aquí sobre las comisiones totales aplicadas y comparar con algunas casas de cambio de allí.
¿Y como encontrar casas con buen cambio? Pues gracias a este blog: Diario de un Londinense.
Si alguna os pilla cerca de vuestro alojamiento o recorrido, no dudaría en cambiar allí.

-Wi-Fi gratis:

Para aquellos que suelen viajar sin pagar por Internet en el extranjero (y hasta que desactiven el roaming por completo), en las cadenas tipo Mc Donald's, Pret a Manger, etc. suelen tener Wi-Fi.
También hay en los museos, muchos de ellos de entrada gratuita y en la plaza de Leicester Sq. Allí hay varios cines con Wi-Fi abiertas, así que solo hay que sentarse en la plaza y buscar una con buena señal.

-WC públicos:

A la hora de buscar baños, hay que tener en cuenta que algunos, como en el Hyde Park, pueden requerir un pequeño pago (20 peniques en este caso). 
Solo aceptan monedas, no te dan cambio si llevas billetes, así que es mejor llevar siempre algo de moneda suelta.
Nuevamente, un recurso son los museos gratuitos o algunas tiendas grandes tipo M&M's o Hamley's, ambas con baños gratis.

-Guarda equipajes: 

A veces, el último día del viaje hemos tenido que cargar con la mochila o la maleta para no tener que volver al hotel antes de partir.
En algunos museos de entrada gratis, como el British o el Museo de Historia Natural tienen una sección de guarda equipajes.
Nosotros usamos el del MHN y cuesta entre 2 y 9 £ según dimensiones y peso. (La mochila llena de ropa me costó 2£).
Eso sí, solo sirve para equipaje pequeño, no contéis que tengan taquillas para un maletón.

-Pack de sandwich y desayunos baratos:

Comer en Londres puede resultar caro, pero a quien no le importe tirar algún día de sandwich (tienen mucha variedad) hay ofertas muy buenas en las cadenas de supermercados. Sobre todo en el Tesco y el Sainsbury's.
En éste último (teníamos uno cerca del hotel), nos salía el menú por 3£: Sandwich, agua de 750ml y un snack. Ideal para los días en que planificábamos algún picnic.

En cuanto a los desayunos, también hay bastantes cadenas de cafeterías que hacen menú. Alrededor de las estaciones suele haber varias, así que es cuestión de cotillear y ver cual tiene los mejores precios.
Por ejemplo, en una que hay en frente de Earl's court, bebida caliente (chocolate, te, café...) mas pasta (donuts rellenos, etc.) o bocadillo de salchichas y/o bacon salían entre 2 y 2,20£.

-Vistas a la ciudad:

Subir al London Eye o al The Shard suele ser lo mas conocido para contemplar Londres desde las alturas, a pesar de no ser nada barato.
Sin embargo, gracias a la gente de Londres en Español hemos sabido de dos miradores gratis, cuyas vistas merecen mucho la pena y que consideramos buenas alternativas.

1: La terraza del centro comercial One New Change, justo al lado de la catedral de St. Paul. La subida en ascensor ya es espectacular, puesto que da a la cúpula de la catedral, y las vistas son una pasada. Tenemos pendiente volver al atardecer.


2: El Skygarden del edificio 20 Frenchurch Street, más conocido como Walkie-Talkie, hay que hacer reserva de día y hora a través de su web pero es totalmente gratis. No pudimos subir pero lo dejamos en nuestros "pendientes", porque tiene muy buena pinta.

-Cambio de Guardia Real ¡Sin gente!:

Este desfile se nos resistía. El tener que estar horas antes para obtener hueco en primera fila (al menos en primavera/verano) o arriesgarte a no ver nada nos tiraba para atrás.
Así que fue toda una sorpresa el enterarnos que había una forma de verlo sin apenas gente. Y fue gracias a los guías de Londres en Español, que en el tour de Londres clásico nos dieron el consejo de como lograrlo.
Y es que resulta que el desfile empieza en el Palacio de St. James, en cuyo patio hacen todo el ritual de preparación y revisión de las tropas, igual que al llegar al Palacio de Buckingham.
¿Diferencia? Todo el mundo se encuentra esperando a las puertas de este último. Mientras que en St. James solo esperan unos pocos tours de guías locales.
Nos aconsejaron llegar un poco más de 15 minutos antes, puesto que es cuando llegaban los escasos grupos que se acercan, y así podríamos estar delante del todo. Eso sí, no hay que ponerse en la acera de la puerta porque los guardias te echan de allí, hay que cruzar la calle al otro lado y esperar.
Yo llegué con mi hermana unos 25 minutos antes y estábamos así de solas:


Al rato llegaron un par de grupos pequeños cuyos guías comentaban ese mismo detalle, que hordas de turistas estarían en Buckingham y no podrían ver nada y los aquí presentes sí. ^_^
Y efectivamente, vimos la ceremonia de formación, revisión de trajes, etc., y como empezó el desfile...


Por desgracia, la banda de ese día no se estiró mucho, pero por lo visto a veces deleitan a los pocos turistas presentes con alguna canción friki tipo Star Wars.
Aquí un pequeño vídeo con el inicio de la marcha:





Son solo unos pequeños consejos u observaciones, pero esperamos que sean útiles. En especial, creemos que los miradores y el Cambio de Guardia merecen mucho la pena. ^_^

¡Enjoy London!




Canet de Mar: Ruta Modernista

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Canet de Mar se ha dado a conocer recientemente por ser población de rodaje de algunas escenas de la famosa serie Juego de Tronos. Localización de la cual os hablamos en un artículo anteriormente.

Sin embargo, queríamos mostraros que el pueblo tiene mas encantos, a parte del castillo escogido para el rodaje, y que, por tanto, bien merece una visita.

Hablar de Canet es, sin duda, hablar de Modernismo. Y es que uno de los mayores impulsores de este movimiento político-cultural, Lluís Domènech i Montaner, pasó largas temporadas en Canet, de donde eran su madre y su mujer, y cuya casa y estudio alberga a día de hoy la Oficina de Turismo y la Casa Museo, dedicada a su vida y obra.


Y es precisamente ésta temática la que escogimos para realizar una ruta guiada por el pueblo y conocerlo mejor. Al final del post se puede encontrar la información sobre la Ruta Modernista (horarios, precio...). Nosotros solo daremos unas pinceladas para que se pueda ver que es lo que se visita, los detalles es mas interesante descubrirlos en el lugar. ^_^

La visita empezó en la Riera Sant Domenech, justo delante de la Casa Museo, que es el centro "antiguo" y de mayor actividad del pueblo.
Allí recibimos una introducción muy amena sobre la vida de Lluis Domènech y, en especial, sobre que era el movimiento llamado "Modernismo" y todos los ámbitos que abarcaba.
Decimos amena porque la guía, una chica joven, alegre y simpática, hizo que todas las explicaciones fueran fáciles de seguir e interesantes.

El primer edificio que observamos y visitamos, también por dentro, fue la Casa Roura.


Tiene detalles que recuerdan al Castillo de los Tres Dragones, en Barcelona, que el arquitecto construyó para la Exposición Universal de 1888. Y hasta se usaron piezas que sobraron del taller de artesanos.


Tanto dentro como fuera de ella fuimos aprendiendo a ver los detalles que destacaron en el Modernismo, las temáticas decorativas y el sentido que tenían.


El siguiente edificio que vimos, por fuera, es el Ateneu (ahora la biblioteca municipal) y que se parece a la Fundación Tapies. En él encontramos una decoración basada en la mitología greco-romana, pero reinterpretada.


De ahí paseamos hasta la casa de Joaquim Floris, un comerciante, que es obra del hijo de Lluis y tiene un aspecto de fortaleza medieval.
En ella destaca la presencia del Dios del comercio: Mercurio. Y es que en el Modernismo todo tenía un sentido.


Pero también pudimos observar una muestra mas "popular" de este estilo arquitectónico, por ejemplo en la casa Carbonell. Ahí aprendimos como diferenciar la influencia modernista en casas que pertenecían a gente mas "humilde", y que podemos encontrar en muchos puntos del Maresme.


También el Ayuntamiento, que acapara una mezcla de estilos, tiene una influencia modernista en la parte superior. Y las vidrieras, aunque son de creación reciente, son diseño de Lluis Domènech i Montaner.
Aquí nos contó detalles históricos y alguna anécdota sobre el funcionamiento del Ayuntamiento en el pasado.


La Casa Museo es de mis favoritas, me gusta mucho la fachada de un Modernismo mas "austero" y la zona interior de la vivienda, cuya escalinata me parece una maravilla.


























Dentro pasamos tanto por la zona de la vivienda como la que destinó a su taller. Y pudimos aprender mucho con los audiovisuales que hay en las diferentes salas: Sobre la vida cotidiana del artista, sus diferentes facetas (arquitecto, político, editor...), la familia...


Además, en ella se pueden contemplar esculturas de tiza, que son el modelaje original directo de escultores que trabajaron con Lluis Doménech, como Pablo Gargallo. Y detalles de cerámica, marquetería, etc. que sirvieron como pruebas para después aplicar en sus grandes creaciones, como algunas pruebas para el Palau de la Música, en Barcelona. ¡Vamos, toda una colección de lujo!


Por último, tras la visita guiada, podemos quedarnos (o volver mas tarde) para visitar las diferentes exposiciones temporales o la que está destinada a hablar de la historia de Canet de Mar o simplemente ver con mas calma cada una de las salas de la casa.

Nos gustó mucho aprender mas sobre el pueblo que vio nacer a Jordi, y volver a contemplar las bonitas colecciones que alberga la Casa Museo.
Recomendamos mucho esta visita a todos aquellos que os guste el Modernismo. ¿Que mejor, que visitar el lugar donde pasó gran parte de su tiempo uno de los grandes de este movimiento?
Y si encima sois fans de Juego de Tronos... entonces ya tenéis mas motivos para pasaros por aquí. ^_^

¿Queréis mas motivos? Unas bonitas playas, nada masificadas, y una heladería de bandera donde sirven helados artesanales cuyo creador ha ganado premios internacionales y que os recomiendo 100%: "La Gelatería", en la misma Riera Sant Domenech.
Y sitios para comer bien, de diferentes precios... si necesitáis alguna recomendación podemos comentaros a los que solemos ir de vez en cuando. ;)

¡Animaros a visitar Canet de Mar! Una de las cunas del Modernismo. Y quien sabe, quizás hasta nos veamos. ^_^




La Ruta Modernista se lleva a cabo el primer sábado de cada mes, pero es mejor confirmarlo en la agenda de la web de turismo, donde también se pueden consultar el resto de rutas que realizan.
Sale a las 11h desde la Casa Museo (Oficina de Turismo), donde hay que ir unos minutos antes para apuntarse. 
Vale 7€ y entra tanto una ruta guiada por el centro del pueblo como la visita, también con explicaciones, a la Casa Museo. Suele ser en catalán, pero podéis contactar para preguntar por la posibilidad de hacerla en español. Sobre todo para grupos.
También hay la posibilidad de realizar la ruta uno mismo. En la Oficina de Turismo disponen de mapas con información y delante de los edificios mas emblemáticos hay carteles en diferentes idiomas, explicando lo mas destacable.
La visita, por libre, a la Casa Museo cuesta 3€ y en las salas hay audiovisuales y grabaciones con opciones para escoger el idioma deseado.

Agradecemos a la Oficina de Turismo de Canet de Mar la invitación para realizar la ruta 



Excursións no Xurés (VII): Ruta Lobios-Vila Termal Río Caldo

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En esta entrada volvemos a adentrarnos en las rutas de senderismo del Parque Natural Baixa Limia-Serra do Xurés, para mostrar una bastante fácil de realizar, con un sendero nada difícil y unas vistas estupendas.
En ella contemplaremos el paisaje del valle del río Caldo, cruzaremos bosques y pasearemos por pequeñas aldeas típicas de Galicia.


Aunque nosotros, en realidad, no la hicimos entera.
La ruta sale desde Lobios y llega a la Vila Termal de Río Caldo (mas información en el post Aldeas do Xurés III). 
Pero, como se puede ver en la imagen siguiente, el tramo desde Lobios hasta la ermita de San Roque, a pesar de estar cerca, es la subida mas fuerte y decidimos saltárnosla. Nosotros salimos desde arriba, en San Roque, hasta el Balneario.

Según la información de los carteles (ampliar imagen), la ruta dura 3 horas y son casi 9 km, pero nosotros tardamos 2 horas (a un paso normal, disfrutando de las vistas) y nos ahorramos poco mas de un km, pero siendo la peor de las subidas del camino. En el resto de la ruta hay un par de subidas mas pero nada difíciles (yo no suelo hacer senderismo y no tuve problemas).


En el cartel también se puede ver que la señalización de este camino es verde y blanca, y se encuentra en postes de madera. Hay que recordar que si está en X significa que ese no es el desvío a tomar. A veces parece el mas obvio pero no... hay que fijarse.
Y aunque sea Galicia, para los que vengan de afuera, ¡pica el sol! Y en verano mucho... A poder ser hay que evitar las horas de sol mas fuertes, ponerse crema y gorra, y llevar calzado cerrado porque hay zonas boscosas y puede haber algunos riachuelos embarrando el camino, y proveerse de agua porque no hay muchas fuentes en esta ruta.

Iniciamos la caminata atravesando el frondoso bosque que rodea la ermita.


Al poco llegamos a un camino abierto que nos empieza a mostrar las vistas del valle. Allí tomamos un pequeño desvío de la ruta (unos 500m), siguiendo la señal de "Miradoiro da Piteira", que nos llevó a un mirador precioso con merendero. 
Desde allí podemos contemplar el valle del Río Caldo y parte del embalse de Lindoso, que por suerte estaba lleno y daba la sensación de ser un lago. Como mi padre ya lo conocía, había planificado desayunar aquí tranquilamente, disfrutando del paisaje.


Tras tomarnos el refrigerio regresamos por el mismo sendero para retomar la ruta. Al llegar al cartel "Cruceiro de Cima da Vila" no hay que seguir la dirección que indica, puesto que nos lleva al pueblo, si no que hay que tomar un sendero de tierra hacia la derecha. A partir de ahí, tan solo es seguir las indicaciones de los postes de la ruta.

Gran parte del recorrido es a cielo abierto, pasando por tramos en que los árboles vuelven a rodearnos y las vistas de las montañas siguen siendo estupendas. 
Con suerte podremos ver alguna de las águilas que viven en la zona o incluso cruzarnos con algún corzo (ciervo). A mi padre le ha pasado alguna vez.


























Antes de llegar a Vilameá se pasa por un tramo asfaltado, no mucho rato y apenas transitado.
Un pequeño puente rodeado de árboles con las frescas aguas del río nos dio la bienvenida a la aldea de Vilameá, una hora y media después del inicio de la ruta.


Al entrar en el pueblo giramos a mano izquierda, pasando por una fuente/lavadero, de esas típicas de los pueblos donde antaño nuestras abuelas venían a lavar (yo aun recuerdo haber ido alguna vez). Aquí aprovechamos para refrescarnos y beber un poco de agua antes de seguir hacia arriba del pueblo, donde acabamos llegando a la carretera teniéndola que cruzar.


Una vez cruzamos, nos encontramos de frente con una capilla, allí giramos a la derecha para seguir cruzando el pueblo (si seguimos hacia arriba hay otra ruta que es la de los Molinos).


Al final regresamos a un pequeño camino que se adentra en un espeso bosque y que nos llevó hasta el balneario por la antigua Vía Romana.


Cerca del desvío, marcado con un cartel como "Vila Termal", nos encontramos con un cruceiro muy antiguo.


El desvío nos metió por un sendero de bosque cerrado y en bajada, nada fuerte pero hay que vigilar no resbalar con las hojas de los árboles. 
Finalmente, nuestra meta: El Balneario de Río Caldo.

Río Caldo

A nosotros nos vinieron a buscar en coche y nos trajeron ropa de recambio. Mientras tomamos algo en el bar del balneario aprovechamos para cambiarnos en los baños, porque luego íbamos a comer con unos amigos. 
Y aunque esta vez habíamos quedado para ir a Portugal, realmente quedarse a comer en el propio balneario es una muy buena opción, puesto que tienen un buffet de mediodía bueno y bien de precio.

Y hasta aquí una mañana preciosa rodeados de nuevo de los maravillosos paisajes do Xurés.






Londres: Escenarios de Harry Potter

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Cuando hace tres años visitamos por primera vez Londres, llevamos un mapa con algunas localizaciones de la saga Harry Potter con el fin de visitarlas. 
Y aunque pusimos las fotos en las etapas correspondientes, hemos pensado que un recopilatorio de todas ellas podría venir bien para los futuros friki-viajeros.

Así que en este post pondremos los lugares que visitamos junto con fotos nuestras y fotogramas de las películas para que podáis compararlos. 
Como apunte, cuando fuimos no teníamos en mente escribir un artículo como este, así que las fotos no están en el encuadre correcto (como intentamos hacer últimamente con Juego de Tronos), pero bueno, algo es algo. jeje

En el mapa "Londres Harry Potter" se pueden ver las localizaciones exactas. 
Y recordamos que si realmente sois fans de la saga, a parte de visitar las localizaciones en la ciudad, no podéis dejar de ir a los "Harry Potter Warner Bros Studio", donde entraréis en su mundo mágico.



ESTACIÓN KING'S CROSS - ANDÉN 9 y 3/4:

En esta estación es donde los protagonistas cogen el famoso Hogwarts Express rumbo a la escuela de magia. 
Para ello atraviesan la pared entre los andenes 9 y 10 para llegar al 9 y 3/4, que es el andén mágico. 
Actualmente hay un punto para hacerse fotos con un carrito que simula el atravesar la pared, pero no se encuentra en ningún andén. La vez que fuimos había cola y pasamos de quedarnos un buen rato para la foto (actualmente podéis haceros esa misma foto en los estudios). 
No se porque, creo que lo había leído en algún sitio, pensamos que la escena real no se había rodado allí, pero la gente de Londres en Español nos comentaron que está grabado entre los andenes 4 y 5.

En la película "La Cámara Secreta", vemos supuestamente el exterior de la estación cuando Ron y Harry pierden el tren y han de usar el coche volador para llegar a la escuela. Decimos supuestamente, porque el edificio que se ve no es King's Cross, sino la estación de St. Pancras que está justo al lado y cuya arquitectura es mucho mas bonita.

©Warner Bross

GREAT SCOTLAND YARD - MINISTERIO DE MAGIA:

Los exteriores de la antigua sede de la Policía Metropolitana sirvieron para grabar la entrada al Ministerio de Magia en "La Orden del Fénix". Sin embargo, la cabina se puso ahí solo para la pelicula.

©Warner Bross arriba. Abajo la foto del lugar en la actualidad

AUSTRALIA HOUSE - GRINGOTTS:

En la primera película, cuando Harry necesita dinero para comprar su material escolar, Hagrid lo lleva al banco de Gringotts. 
Los interiores se grabaron en la embajada australiana, pero no pudimos entrar y tuvimos que conformarnos con verla por fuera.
Como curiosidad, el Banco de Inglaterra, en Londres, tiene un sistema de "vagonetas" para moverse entre el entramado de cámaras donde guardan las reservas de oro. ¿Os suena eso de moverse en vagonetas por el banco? Se dice que J.K. Rowling podría haberse inspirado en ello a la hora de crear Gringotts. (Por cierto, la entrada al Banco de Inglaterra es gratis y se puede visitar una exposición y tocar un lingote de oro. Lo que no podemos es ver las vagonetas... Estaría bien. jeje)

©Warner Bross arriba. Abajo la foto del lugar en la actualidad

MILLENNIUM BRIDGE:

Con el regreso del Señor Oscuro... que narices... ¡Voldemort! (¿Quien dijo miedo?), los Mortifagos se dedican a causar estragos en Londres al inicio del "Misterio del Principe". Siendo lo mas vistoso la destrucción del Millennium Bridge. (Teniendo en cuenta lo que oscila tampoco sería difícil xD).

©Warner Bross arriba. Abajo la foto del lugar en la actualidad

BOROUGH MARKET (STONEY ST) - CALDERO CHORREANTE:

En un local bajo las vías del tren, del pintoresco Borough Market, se encuentra la entrada al Caldero Chorreante, local que da acceso al Callejón Diagón, en la película "El Prisionero de Azkaban".
La primera vez que fuimos era una floristería, pero ahora es un bar.

©Warner Bross en la parte inferior

LEADENHALL MARKET:

Tenemos que irnos a otro mercado para encontrarnos el lugar por el que pasean Harry y Hagrid buscando el Callejón Diagón por primera vez (La Piedra Filosofal).
Podemos ver como caminan por el Leadenhall Market y después entran en el Caldero Chorreante.
En este caso, ese "pub", se encuentra en una callecita al lado del mercado. Se puede reconocer bien la forma de la puerta y los colores del edificio de al lado.

©Warner Bross arriba. Abajo la foto del lugar en la actualidad

©Warner Bross arriba. Abajo la foto del lugar en la actualidad

TÁMESIS:

Al principio de la "Orden del Fénix", cuando varios miembros van a buscar a Harry a su casa para escoltarlo hasta el piso franco, sobrevuelan el río Támesis pasando por lugares emblemáticos como: Tower Bridge, HMS Belfast (barco militar) y el Parlamento.
En la primera captura de pantalla se ve el puente al fondo y en primer plano el casco del barco.

©Warner Bross



PICADILLY CIRCUS:

Lugar en el que aparecen Ron, Harry y Hermione cuando están escapando del ataque de los Mortifagos durante la boda del hermano de Ron, en "Las Reliquias de las Muerte, 1ra parte".
La escena es rápida y no he sacado ninguna captura clara donde se ve a los personajes, pero bueno, Picadilly es de sobras conocido. ^_^



Nos quedó pendiente acercarnos al Lambeth Bridge, que es el puente donde el autobús Noctámbulo pasa entre dos autobuses de Londres, en "El Prisionero de Azkaban".

Hasta aquí la recopilación de localizaciones que tenemos anotadas y que visitamos en la City.
Esperamos que sirva para que los fans de la saga puedan acercarse a ellos en su viaje a Londres.
Nosotros lo hicimos por libre, mapa en mano, pero si queréis hacerlo de forma guiada y que os cuenten detalles o anécdotas, la gente de Londres en Español ofrece un tour en la ciudad sobre Harry Potter.

Sea por libre o en tour intentad no usar la magia delante de los Muggles, que luego los del Ministerio tienen faena para camuflarlo. ;)








Tours "Londres Clásico" y "City of London"

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En esta entrada os contaremos en que consisten los tours "Londres Clásico" y "City of London" de Londres en Español.

Ambos los realicé con mi hermana en la escapada "panorámica" que hicimos a Londres. Yo ya había estado un par de veces, pero quería que ella se pudiera llevar una visión general de la ciudad así que miré de escoger dos tours que se complementaran un poco.
El primero lo tenía claro: El tour clásico mostraba lo mas emblemático y básico del centro de la ciudad. 
Sobre el segundo estuve dudando entre uno que hiciera la zona de la "City" o el "Antiguo".
En ambos se pasaba por la Torre de Londres, pero la zona del South Bank la podíamos hacer a pie por nuestra cuenta y con calma, así que opté por el de la City.
Descarté el "Londres Macabro", que también pasa por la City, porque no llegaba hasta la Torre de Londres y porque fue el primero que hice con ellos hace ya tres años.
Todos ellos forman parte de los tours "Esenciales" de la compañía, valen 12£ por adulto (los menores depende de la edad) y duran 2:30h, aunque suele ser mas porque no escatiman en explicaciones ni en responder cuantas preguntas tengas.

A continuación os contamos la ruta de ambos para que podáis haceros una idea, aunque los detalles los dejamos para que los descubráis en el tour, y finalmente mis conclusiones de ambos comparando con los otros que he realizado.



LONDRES CLÁSICO: 

Empieza en Charing Cross, una pequeña rotonda con la estatua del Rey Charles I a caballo, justo en frente de Trafalgar Sq.
Nos tocó Natalia como guía, una chica enérgica y muy simpática que hizo del tour una ruta interesante y divertida. 
Empezamos conociendo un poco a Charles I y la importancia del lugar que ocupa su estatua, el km 0. Seguimos con las aventuras del Almirante Nelson, cuya estatua se alza en la plaza de Trafalgar, y de la famosa batalla que ganó aunque a costa de su vida.


En el Pall Mall aprendimos a reconocer las tiendas donde compra la familia real, y es que se les permite poner en la puerta el escudo correspondiente. Y por lo visto también pueden llevarlo en sus transportes (furgonetas etc.) los que les ofrecen servicios como el fontanero, etc...
También nos habló de los famosos clubs de caballeros y nos hicimos una foto delante del que, se supone, salió Phileas Fogg para dar su vuelta al mundo en 80 días.


De ahí nos acercamos al memorial del Rey George VI y la Reina Madre. Donde aprendimos el porque fueron muy queridos por el pueblo: Se negaron a abandonar Londres durante los bombardeos alemanes de la segunda guerra mundial, la ayuda que prestaron ella y sus hijas como voluntarias...


Y cerca de allí conocimos el palacio mas importante del país. ¡No, no es Buckingham palace! Sino St. James.
Este palacio, que a menudo pasa desapercibido, fue durante mucho tiempo el núcleo de la vida familiar de la casa real (hasta la creación del ahora famoso palacio de Buckingham). Sin embargo, a día de hoy en St. James se llevan a cabo muchas ceremonias y trámites importantes referentes a la Corona. Así que, administrativamente, sigue teniendo mucho peso.
Además, desde aquí se inicia el cambio de guardia y Natalia nos dio un consejo para poder verlo bien. (Leer Tips para Londres).


Ahora sí, la siguiente parada fue Buckingham Palace, donde seguimos conociendo historias de la familia real y de la actual reina, así como de la Reina Victoria (la gran Queen) cuya estatua preside la plaza. ¿Sabíais que hay una forma de saber si la reina está o no en casa?


Regresamos, esta vez cruzando St. James Park, otro de los preciosos parques pertenecientes a la corona, hasta llegar a la Horse Guard, donde pudimos ver el mini cambio de guardia que se realiza allí y hablamos un poco de su función y de donde salen esos "guardias".

En nada estábamos en la zona de Downing Street, donde aprendimos alguna curiosidad de los habitantes del "nº10", hablamos de los diferentes monumentos de la II G.M., volvimos a saber del rey Carlos I y descubrimos que hay un pub que avisa a los parlamentarios cuando han de volver a la cámara para votar... Sí, sí. ¡Están en el pub! No son solo los nuestros los que se pasan el día en el bar. jeje.


Por último, acabamos de aprender sobre la política del país y sus costumbres delante del Parlamento. Este empieza a estar en obras y nos avisó que irán a más durante una buena temporada. :(


Aquí acabamos el Tour Clásico, muy contentas por todo lo que aprendimos de la historia de Londres y de Inglaterra.


CITY OF LONDON:

El tour inicia al lado de la Catedral de St. Paul y nos muestra la zona mas antigua de Londres, donde se originó la ciudad y que tiene mas de 2000 años de historia. Hoy en día, por culpa de su devastación durante los Blitz en la II Guerra Mundial, es una zona con edificios muy modernos, pero sigue manteniendo pequeñas joyas escondidas. Además, suele quedar fuera de las rutas turísticas y mayormente estuvimos rodeados de ejecutivos, nada de gente como nosotros, cámara en mano.

Lo realizamos con Edward, a quien conocía de tours anteriores y me encantó ver que sigue derrochando alegría y conocimientos sobre la ciudad.

Delante de un mapa, empezamos a aprender que la City es una ciudad aparte del resto de Londres. Tiene su propio alcalde, su propio ayuntamiento, su cuerpo policial propio... Y como fijarnos en ciertos detalles en la calle que nos harán saber si estamos en territorio de la City.
Además, nos contó la importancia financiera de la zona, y es que en ella se concentra un gran número de bancos extranjeros, así como la bolsa de Londres y el Banco de Inglaterra. Aprendimos también un poco del tema económico y como mueven las inversiones a nivel mundial.

Nos acercamos a un lateral de la catedral donde nos muestra una puerta medieval de acceso a la ciudad y nos explica todo el protocolo que ha de seguir la reina si quiere entrar en La City. ¡Sí, sí... Lees bien! La reina no puede ir a esa zona y entrar como si nada. El protocolo es realmente alucinante.


Delante de la catedral nos habló de su arquitectura, de las veces que se quemó y de como fue salvada del Blitz de la II Guerra Mundial.


Pasamos por delante del Ayuntamiento, donde aprendimos de protocolos varios y de la importancia de los gremios a lo largo de la historia, y allí supimos que se conservan muchas ruinas romanas de la ciudad, pero están bajo los edificios. Se pueden visitar, porque a cambio de seguir construyendo el edificio, los propietarios (generalmente bancos) se comprometen a mantener las ruinas y abrirlas al público. Así que se puede solicitar una visita, el tema es que quizás te dan hora para otro día y claro... Eso para el turista no es lo mas "cómodo". Pero vamos, todo un descubrimiento saber que son visitables.


De ahí nos encaminamos al Banco de Inglaterra, pasando por la casa del alcalde de la City (Mansion House) ¡Flipa! Menudo casoplón. Comparado con el 10 de Downing Street...
Fuera del banco nos comentó que se puede entrar gratis para ver la exposición interactiva que tienen sobre economía y tocar un lingote de oro.

¡El casoplón!
Callejeamos por una zona de aire medieval donde nos mostró el lugar donde Charles Dickens escribió "Cuentos de Navidad" y llegamos al mercado medieval de Leadenhall, donde se ha rodado muchas películas, entre ellas Harry Potter. Un rincón precioso y ahora muy "chic", pero con algunos detalles que recuerdan su antigua función, no tan... ¿limpia? jeje.


Pero de la edad media nos fuimos a lo mas moderno, y es que en la ruta nos mostró edificios de vanguardia como el famoso "Pepinillo" o el "Walkie Talkie" (donde nos habló de su mirador gratuito) entre otros. Uno muy raro, que se ve que es famoso, tiene todas las tuberías y servicios por fuera, lo que le confiere un aspecto feo por fuera, aunque dicen que por dentro es muy "diáfano". jeje Ya veis lo que controlo de arquitectura moderna. xD
Nos habló también de la controversia que han tenido esas construcciones, que rodean edificios históricos, y que por lo visto tienen en contra a un miembro de la familia real...


























Por último, dejamos la modernidad para regresar a la época medieval en el final del tour a los pies de la Torre de Londres, donde nos contó todos los usos que ha tenido a lo largo de la historia.


Y aquí finalizó un tour que mezcla lo mas antiguo con lo mas moderno y te traslada a la auténtica Londres.


CONCLUSIONES:

Con estos, son ya cuatro los tours que he realizado con Londres en Español. Y en todos he aprendido cosas nuevas de la ciudad y de su historia,

"Londres Clásico": Como bien lo describen, es ideal para hacer una primera aproximación y poder ver  gran parte de los lugares emblemáticos. Y, aunque yo lo hice a la tercera visita, seguí aprendiendo detalles de esos lugares que ya había visitado previamente.

"Londres Macabro" y "La City of London": aunque ambos transcurren en la zona antigua de la ciudad, sin duda la temática es diferente. En el primero aprendimos mucho de la época medieval y vimos sus matices más "oscuros". En el segundo, si bien también paseamos por la época antigua, aprendimos mas de la parte económica y moderna. Los dos muy interesantes, pero aquí ya va a gustos de cada cual. A mí, personalmente, me fascina la historia antigua y por eso me quedaría (si tuviera que escoger) con el "Macabro".

"Jack el Destripador": Mas centrado en el famoso asesino, pero sin embargo se aprende mucho de como se vivía en Whitechapel en su época.

Como siempre, son opiniones personales, y cada uno ha de saber que temática le interesa mas a la hora de escoger tour. ^_^



Agradecemos a Londres en Español la invitación para realizar estos dos tours.  




Londres de un vistazo (I)

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Cuando me puse a planificar el viaje a Londres con mi hermana, regalo de su cumpleaños, me enfrenté de nuevo a la gran decisión de cuando uno visita por primera vez la City: ¿Que vemos y que descartamos?

Llegábamos un sábado por la mañana y al ir al hotel a dejar las cosas calculaba ponernos en marcha sobre las 11h. 
El domingo íbamos a los Harry Potter Studios (un Must para ella irrenunciable) y por lo tanto solo tendríamos parte de la tarde en la ciudad.
El lunes era el único día 100% entero porque el martes regresábamos por la tarde.
Si le sumamos que mi hermana es como yo en cuanto a visitas que impliquen historia, estaba claro que si empezábamos a entrar en lugares como la Torre de Londres perderíamos casi todo el viaje en ello.

Solución: ¡Visita panorámica! Paseos por la city, un par de tours que nos cuenten lo básico para introducirnos en su historia y algún museo gratis. Y aún así, hubo lugares que no pudimos abarcar, como Camden.
Así, si le acababa gustando, podría volver ella con mi cuñado y dedicarse en profundidad a visitar el interior de los monumentos. Y de paso, yo no volvía a pagar por sitios ya visitados (que no son baratos...).

Como la mayoría de lugares ya los había visto y explicado en los diarios de Londres 2013 y Londres 2014, haré un pequeño resumen de esta escapada, sin profundizar mucho, a modo de ejemplo de lo que pudimos abarcar esos días.


DÍA 1:

El vuelo con Ryanair transcurrió con normalidad y pasamos bastante rápido los controles de entrada. Además, al llegar a la parada de los buses de la National Express nos dejaron subir en el anterior a nuestra reserva (la verdad es que no comprobaban la hora del billete) así que fuimos muy bien de tiempo.
Al llegar a Liverpool St, recargamos las Oyster, cogimos metro hasta el hotel (el Easy Hotel de Earl's Court, donde estuve en 2014) y descargamos las mochilas (nos cobraron 2£). 
Nos pasamos por un Sainsbury's para coger unos sandwiches y bebida porque con el buen día que hacía vimos claro el planning inicial: ¡Picnic en Hyde Park!

Como a mi hermana le apetecía empezar a ver Londres, optamos por ir a pie hasta la entrada de los Kensington Gardens (pegados a Hyde Park, en la zona oeste) donde vimos el palacio y sus preciosos jardines. No había llegado nunca hasta esta zona y la verdad es que es muy bonita, y estaba llena de familias jugando y haciendo deporte.


Desde ahí seguimos andando con el fin de atravesar todo Hyde Park a lo largo, disfrutando de sus lagos, las arboledas, la pequeña fauna...


Y cuando llegamos a la altura de un árbol super curioso que formaba como una cueva, nos sentamos a hacer nuestro picnic. 


La lástima es que el jardín de rosas todavía no estaba en flor... la vez anterior lo vi precioso.
Al salir del parque tomamos metro hasta Picadilly, donde dimos un primer vistazo a la plaza a la luz del día y nos fuimos caminando hasta Trafalgar Sq.

Esta plaza estaba llena de vida: artistas callejeros, grupos de gente charlando, turistas con sus fotos... Justo en frente empezaría el primer tour que haríamos pero, como aun faltaba un rato, entramos a la National Gallery, que es gratis, para ir a los baños y de paso sentarnos un rato mientras nos conectamos a la Wi-Fi (No somos de cuadros y la misión era descansar para aguantar el tour, así que no, no vimos el museo).
Llegada la hora, nos acercamos a Charing Cross, la rotonda que hay justo en frente de Trafalgar y punto de partida del tour. (Para leer sobre la ruta, ir al artículo "Tour Londres Clásico").

Tras finalizar el divertido e interesante tour estábamos en la zona del Parlamento. Preguntamos a la guía como ir a Covent Garden y nos subimos al bus que nos indicó.
La pateada del día había sido guapa así que nos paramos en un Starbucks a merendar un poco. Tras recuperar fuerzas paseamos por las curiosas tiendecitas de Covent Garden y la bonita calle de Neal's Yard.


Mi hermana estuvo mirando donde comprar té, y, tras mirar varias tiendas prohibitivas en Covent Garden, acabamos comprando en una mas apartada, de camino a Neal's Yard que estaba muy bien de precio.

Y aquí finalizó nuestro día, nos fuimos a la zona del hotel donde optamos por cenar en un Mc e irnos a descansar, la jornada había sido larga, agotadora pero muy satisfactoria. Eso sí, el día siguiente, a mi hermana le esperaba la gran sorpresa del viaje. ^_^


DÍA 2:

No fue hasta esa mañana que mi hermana supo de que trataba la visita sorpresa, justo en el momento que le di a escoger el ponerse la camiseta de Slytherin o una en homenaje al profesor Snape (Mi hermana es Ravenclaw, así que estaba claro cual iba a coger jajaja).

Así que, tras comprar unos sandwiches para hacer picnic en los estudios y unos donuts para desayunar y merendar, ¡tomamos rumbo a Hogwarts! (Para leer  mas sobre esta visita, ir al artículo de los Estudios Harry Potter).


Tras 4 horas rodeadas de magia, volvimos a Londres y nos fuimos a visitar el British Museum. Como es enorme mi hermana escogió ver, por encima, las zonas de Egipto, Grecia, Asiria, Japón y una sala con relojes curiosos.


Después, merendamos en el patio del museo y nos fuimos a frikear a la tienda Forbidden Planet, y de ahí recorrimos en un paseo la zona del Soho y Chinatown, zonas pintorescas que le gustaron mucho. Tanto por las tiendecillas, pubs, restaurantes... como por la gente que te vas encontrando.


Justo en Chinatown es donde decidimos cenar. Y lo hicimos en el Leong's Legend, un taiwanes que me recomendó el compi de Dokodemo Door Blog cuando le dije que me gustaría comer Xiao Long Bao. Estaban tan buenos que, tras la primera ronda, en vez de pedir otros platos, las dos decidimos repetir y cenar solo eso. xD


Como habíamos cenado pronto, nos fuimos a Leicester Sq., a ver los artistas callejeros, conectarnos a las Wi-Fis gratis de los teatros y esperar que anocheciera para hacer fotos de los edificios iluminados.


Y no solo de Leicester Sq. También nos acercamos a Picadilly a contemplar todo iluminado. (Las fotos no son de lo mejorcito... pero es que iba sin trípode y lo mas importante: ¡Sin Jordi! jaja).



Y hasta aquí lo que dieron los dos primeros días de nuestra aventura de hermanas en Londres.




Juego de Tronos: Girona

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Desde que anunciaron que Girona sería escenario de Juego de Tronos, en la sexta temporada, la pusimos en nuestra lista de próximas visitas, (y es que encima la tenemos cerca.) pero quisimos esperar a que finalizara la temporada y tener todas las escenas ubicadas en la ciudad, labor nada fácil puesto que allí se ha rodado parte de grandes tramas como Desembarco del Rey y Braavos, siendo ésta última la que mas escenas tiene por las calles de la ciudad. (También representa Antigua pero de forma mas anecdótica).

Aunque en algunos medios ya se habían nombrado los principales escenarios, nosotros queríamos encontrar el máximo de escenas posibles. Y Arya corriendo por sus callejones, que encima no salen en el Street View, no nos lo puso nada fácil.
Queremos agradecer la ayuda de GameOfThrones Girona, que nos ayudó una a una a situar y confirmar las ubicaciones del rodaje. Se conoce muy bien los recovecos de su ciudad y sin él no podríamos tener algunas de las capturas que conseguimos.

Visitando Braavos con nuestras camisetas de Be Friki

Hemos intentado conseguirlas todas pero alguna se nos ha quedado en el tintero (muy pocas) y las que tenemos no siempre pueden conseguirse desde la misma perspectiva, puesto que ellos ruedan con grúas, acceso a sitios privados, etc.
¿Y como asegurarse que estás en el lugar o la callejuela correcta teniendo en cuenta que las modifican, tanto in situ como por ordenador? Pues hay que fijarse en los detalles: Número y ubicación de puertas y ventanas (aunque estén decoradas), escalones, las formas que hay en las piedras de las paredes... (¡Sí, sí! Nos fijamos en la forma de las piedras y los patrones de la pared jeje) Vamos que nos tiramos un rato ubicándonos. 
Lo divertido es que esta vez podemos mostrar un "making of", puesto que mi suegro nos hizo todo un reportaje gráfico y al final del post se puede ver el recopilatorio.

Como solemos hacer en nuestras rutas frikis, dejamos un mapa donde hemos marcado todas las localizaciones, para que resulte mas fácil la visita a los futuros friki-viajeros. 
Iremos mencionándolas en orden descendente en el mapa y también recordaremos en que capítulo salen (todas son de la sexta temporada).
Si queréis ver las escenas ampliadas clickear en ellas.

Ni que decir que a partir de aquí se avecinan SPOILERS. 

MONASTERIO SAN PERE GALLIGANTS -  ANTIGUA:

Dentro de este monasterio, que ahora alberga un museo, se ha rodado la escena en que Sam, Elis y el peque llegan a Antigua. Concretamente, representa la entrada a la Ciudadela. 
El museo es de pago (4,5€ por persona, un euro menos si sois estudiantes). Tras echar un vistazo por la puerta decidimos no pagarlo. No nos apetecía estar de museos ese día y seguramente la zona del rodaje se cambió bastante... Lo dejaremos para otra ocasión.

Episodio 10 
Fotograma de la serie, ©HBO


PUENTE DEL MONASTERIO - BRAAVOS:

A la derecha del monasterio nos encontramos con un pequeño puente. En él se han rodado las escenas en que Arya pasea tranquilamente (Sí, seguimos preguntándonos porque lo hizo...) por Braavos tras acordar su pasaje en un barco hacia Poniente, y donde resulta apuñalada.

Episodio 7

Fotograma de la serie, ©HBO

PLAÇA DELS JURATS - BRAAVOS:

En esta plaza se ubicó el teatro de Braavos, donde se nos muestra una obra representando los acontecimientos en Poniente y donde Arya conoce y entabla amistad con la actriz principal, la cual, a pesar de ser su "objetivo", finalmente decide salvar.
Cuando fuimos estaba lleno de sillas y un escenario para unos conciertos... es lo que tiene ir en verano, que Girona está llena de eventos. 
A la plaza se accede desde el puente del monasterio, o bien desde la calle de los Baños Árabes (Ferran el Católic).

Episodios 5, 6 y 7

Fotograma de la serie, ©HBO

BAÑOS ÁRABES - BRAAVOS: 

En la calle Ferran el Católic se encuentran los Baños Árabes. Dentro se rodó una escena de la persecución de Arya por parte de la Niña Abandonada cuando la encuentra en casa de la actriz del teatro.
La entrada cuesta 2€ y ésta sí que decidimos pagarla porque, además, nos gusta la temática de la visita. Una vez dentro, localizamos la sala exacta. Se trata del Caldarium (la zona mas caliente) puesto que es la única cuya puerta tiene escalones.

Episodio 8

Fotograma de la serie, ©HBO

ESCALERAS PASSEIG REINA JOANA - BRAAVOS:
CALLE FERRAN CATÒLIC - BRAAVOS:

Justo delante de la entrada de los Baños Árabes hay unas escaleras y una arcada. Ahí se rodó la escena en que Arya camina por Braavos y localiza a un capitán de barco al que contrata para ir a Poniente.
Y, si saliendo de los Baños miramos a la derecha, veremos el tramo de la calle donde se ubicó el mercado de Braavos y por el cual camina Arya una vez apuñalada.
La pasarela que discurre por encima mismo del muro de los Baños es por donde la Niña Abandonada persigue desde arriba a Arya antes de saltar justo detrás suyo. De esta escena no hay foto porque nos dimos cuenta mas tarde.

Episodio 7



PUJADA DEL REI MARTÍ - DESEMBARCO DEL REY:

En esta calle, que da acceso a la catedral, se rodaron las escenas en que Jaime espera las tropas de los Tyrell para asediar el Septo de Baelor. Se reconoce que calle es porque tiene una arcada y, si estáis mirando a la catedral, es la de la izquierda. 
Además, esos mismos edificios salen también cuando Cersei vuela por los aires el Septo. Es justo la escena de la campana.

Episodios 6 y 10
Fotograma de la serie, ©HBO

Fotograma de la serie, ©HBO

CATEDRAL DE GIRONA - DESEMBARCO DEL REY:

Quizás una de las escenas mas emblemáticas de la ciudad en Juego de Tronos. Y es que la catedral representa el Gran Septo de Baelor, donde Lannisters y Tyrell se enfrentan al Gorrión Supremo.
Aunque bastante modificada en la parte superior y los laterales, la zona de las escaleras y la puerta se reconocen. Eso sí, el mar de Girona no se dejó ver. jeje

Episodio 6

Fotograma de la serie, ©HBO

CALLE BISBE CARTAÑÀ - BRAAVOS:

En esta calle escalonada es donde Arya, estando ciega, pide limosna y donde la Niña Abandonada le pega palizas hasta que Jaqen decide llevarla de nuevo al Templo del Dios de muchos rostros.
Para acceder a ella se puede hacer desde la parte de atrás de la Catedral, subiendo las escaleras y rodeándola por la derecha. Allí encontramos la entrada a una callecita flanqueada por unos cipreses, justo al final de esa calle está la escalinata.
A la izquierda de las escaleras hay la arcada que da a unos jardines y desde donde se han rodado alguna de estas escenas.

Episodios 1 y 2

Fotograma de la serie, ©HBO
Fotograma de la serie, ©HBO
Fotograma de la serie, ©HBO
Fotograma de la serie, ©HBO

CALLE DE SANT LLORENÇ - BRAAVOS:

Callejuela por la que Arya baja herida tras la persecución de la Niña Abandonada y donde tiene su refugio. Allí es donde deja una marca de sangre para tenderle una trampa a su perseguidora y poder matarla.
La puerta que aparece en la parte superior no existe en realidad, pero se reconocen las escaleras, paredes y ventanas. 
Justo allí hay un centro relacionado con la antigua judería y es en una de sus puertas, concretamente la primera (nos fijamos en las piedras), donde Arya deja la marca.
Desconocemos si la escena de su "refugio" es dentro del edificio o es en estudio... Me inclino mas por lo segundo.

Episodio 8

Fotograma de la serie, ©HBO

CALLE DE LA CLAVERIA - BRAAVOS:

Aquí se inicia la persecución de Arya tras el ataque en la casa de la actriz de teatro. Arya salta por la ventana y empieza a correr por los callejones de Braavos.
La escena está grabada al fondo de la calle, justo antes de un arco.

Episodio 8

Fotograma de la serie, ©HBO

CALLE DE BELLMIRALL - BRAAVOS:
CALLE DE ESCOLA PIA - BRAAVOS:

Seguimos con escenas de la persecución de Arya, este par de calles se encuentran pasado el arco de la calle Claveria, justo detrás de las escenas anteriores.
A mano izquierda vemos un tramo de Bellmirall, y aquí fue Jordi quien reconoció el lugar, puesto que la puerta no existe (aunque se ve una marca) y analizando nuevamente las paredes vimos que efectivamente era el lugar. 
Y dejando de lado Bellmirall y siguiendo de frente llegamos a las escaleras de Escola Pia, donde Arya se lanza por debajo de un carro.

Episodio 8

Fotograma de la serie, ©HBO

PUJADA DE SANT DOMÈNEC- BRAAVOS:

Y la última localización sigue relacionada con la persecución de Arya, justo cuando se lanza sobre un mercado en unas escaleras y cae rodando. 
Esta ubicación también es bastante famosa en la ciudad. 
La foto del salto está hecha desde la parte superior de las escaleras.

Episodio 8

Fotograma de la serie, ©HBO

HELADERÍA ROCAMBOLESC:

¡No, no se ha rodado en ella! Pero creemos que una ruta de Juego de Tronos por Girona no puede finalizarse sin pasar por esta heladería y pedir el especial de la serie: ¡La mano de Jaime!
Nos pareció muy original y encima está muy bueno. Es un helado de hielo hecho con naranja sanguina y mango, una combinación deliciosa y a la par "macabra", puesto que cuando la muerdes parece que la mano sangre... (cuesta 4,2€)



Y hasta aquí la ruta por Girona en busca de las localizaciones de Juego de Tronos. Esperamos que sea de utilidad para futuros fans que se acerquen a la ciudad.

Por cierto, si tenéis camisetas de la serie, ¡llevadlas! Nosotros fuimos con las que tenemos de "Be Friki" y tuvimos alguna situación graciosa. ^_^
"¡Pregúntale a esa chica que seguro que sabe donde están los lugares de la serie!" (Pues no se que les haría pensar eso... xD)


EXTRAS: MAKING OF

Al inicio del post comentamos que habría making of y aquí lo dejamos: las fotos de como realizamos este tipo de artículos. jeje




Valar Morghulis...



Londres de un vistazo (II)

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Seguimos contando la pequeña escapada que hice con mi hermana a Londres y donde pude ver, de una forma mas "panorámica", una parte de la City.

DÍA 3: 

Teníamos un tour a las 10, así que nos levantamos con calma y desayunamos tranquilamente delante de la estación, en una cafetería que hacían ofertas de desayunos.

Tras el desayuno, nos dirigimos a la Catedral de St. Paul, donde empezaría una ruta con la gente de "Londres en Español" que nos mostraría la zona menos turística de la auténtica "City" of London. (Podéis leer mas sobre el tour en el artículo: Tour City of London).



Al final el tour se alargó a casi 4 horas así que optamos por comer en un Pret a Manger (una cadena) que hay justo en frente de la Torre de Londres. Con el hambre que teníamos no nos daba tiempo a llegar a Borough Market, al menos no disfrutando del camino.

De esta forma pudimos pasear tranquilamente observando la Torre de Londres por fuera, cruzar a pie el Tower Bridge e iniciar el paseo por el South Bank, una zona que me gusta mucho.


Pasamos por el lado del HMS Belfast y llegamos al Borough Market, un mercado muy pintoresco, lleno de tiendas gastronómicas del mundo y chiringuitos donde comprar comida.


Tras recorrerlo, entramos en la catedral que se encuentra justo al lado, su ubicación es muy peculiar y merece la pena entrar a echar un vistazo, aunque no dejan hacer fotos en el interior, al menos no gratis. (Para entrar, ahora hay que dar la vuelta y hacerlo por la puerta principal. Han cerrado los accesos al jardín desde el mercado, deducimos que para evitar que la gente comiera allí y lo dejara todo tirado...).


Seguimos por la rivera del Tamesis, disfrutando de las vistas y admirando, por fuera, el Golden Hinde (réplica del barco de Sir Francis Drake) y el Shakespeare's globe (reconstrucción del famoso teatro por donde pasó el dramaturgo).


Nos estaba gustando tanto el paseo que decidimos seguir hasta la altura del London Eye Eso sí, paramos a por un heladito para tomar fuerzas. Y ahí vino mi decepción: Las obras del Parlamento van avanzando y ya hay andamios en el lado que da al río. :( Mi plan de hacer fotos bonitas al traste... En fin, es algo que se encontrarán los visitantes durante unos años, puesto que la reforma será grande y va para largo, según nos contaron.


Cruzamos el puente y cogimos el metro hasta Oxford Circus. Objetivo: Bajar Regent's Street admirando las tiendas y entrar en Hamley's, ¡la juguetería enorme!


Para seguir con la diversión, nos acercamos a Leicester Sq. para entrar en las tiendas M&M's y Nickelodeon. Siempre nos lo pasamos en grande en ellas ^_^


El día finalizó cenando en el Five Guys, esa cadena de hamburguesas a la que me enganché en NY y que poco a poco está llegando a Europa. Como esperaba, mi hermana salió encantada con la cena, y es que están buenísimas y si le sumas los cacahuetes gratis... ¡Acierto para mi sister! xD



DÍA 4: 

Amanecía nuestro último día en Londres y lo hacíamos desayunando con calma y comprando unos sandwiches para el último picnic.
Tendríamos que cargar con las mochilas así que buscamos un planning principal que nos permitiera soltarlas en algún sitio y descansar la espalda la mayor parte del día.
Pero primero nos fuimos con ellas hasta el Palacio de St. James, pasando por Green Park.


En el tour "Londres Clásico" nos habían contado un truco para ver el cambio de guardia sin gente, así que fuimos a comprobarlo. (Ver los detalles en el artículo TIPS de Londres) Y aquí estamos, ¡en primera fila!, viendo el inicio de la ceremonia.


Tras la inspección de trajes y toda la parafernalia, arrancaron con el desfile camino a Buckingham Palace y decidimos seguirles. Al llegar a la zona del palacio no se podía ver nada... había una cantidad de gente brutal. Y nosotras habíamos estado prácticamente solas viendo el inicio. ^_^

Dejamos a la aglomeración intentando ver algo y regresamos al metro para ir al Museo de Historia Natural, donde soltamos las mochilas en el guardarropa. Había avisado a mi hermana que era imposible verlo todo, así que escogió las zonas que mas le interesaban.


Tras 3 horas de visita, en las que hicimos un breve receso para el picnic, decidimos ir a la estación de Liverpool St., de donde salía el bus al aeropuerto, no fuera que hubiera algún percance que nos retrasara y lo perdiéramos. Pero al final llegamos con tiempo de sobra, y como no nos dejaban coger el de antes, optamos por dar una vuelta por el mercado de Spitalfields (yo lo había visto solo de noche, en el tour de Jack el Destripador) que estaba muy animado con paraditas de ropa y una zona de comida con muy buena pinta.

Y ahora sí, tocaba despedirse de la City y regresar a casa con muy buenos recuerdos de esta escapada de hermanas.
Londres sigue fascinándome y creo que hay alguien mas en la familia enganchada a la ciudad, porque no para de decirle a mi cuñado: ¡Tienes que ver Londres! ^_^


¡¡See You, London!!


Excursións no Xurés (VIII): Ruta Vía Nova (Portela do Home-Vila Termal)

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En esta entrada seguimos mostrando los paisajes e historia que rodean el Parque Natural Baixa Limia-Serra do Xurés a través de una nueva ruta de senderismo.
En realidad, hemos hecho esta ruta varias veces con un par de variantes que iremos comentando, así que se pueden escoger diversas formas de realizarla.

La ruta forma parte del recorrido de la Vía Nova romana o Vía XVIII del Itinerario de Antonino, una calzada romana construida durante la dinastía flavia y que unía las poblaciones de Bracara Augusta (Braga-Portugal) y Asturica Augusta (Astorga). En total son unos 320 km que se pueden recorrer en diferentes tramos.
Nosotros realizamos el tramo que va desde la Portela do Home (una de las fronteras con Portugal) hasta la Vila Termal de Lobios (de la cual hablamos en Aldeas do Xurés III), pasando por las ruinas de una de las mansiones, o lugares de descanso, que se encontraban a lo largo de la Vía.
A parte del paisaje, este tipo de rutas me encantan por su valor histórico. Y es que hace casi dos mil años había romanos haciendo el mismo recorrido... ¡casi nada!

Ruta Vía Nova


Si se hace el tramo completo son unos 7 km, pero hay la opción de empezar a mitad de recorrido, en una zona donde hay vestigios de la época romana. En ambos casos, tuvimos alguien que nos llevó en coche y que mas tarde nos recogió en el balneario.
Para hacer el tramo completo tardamos unas 2 horas, pero porque fuimos con mucha calma, disfrutando del paisaje, haciendo fotos...
Es todo el rato cuesta abajo así que no tiene ninguna dificultad, eso sí, no hay bancos ni fuentes, así que hay que contar con llevar agua.
La mejor hora para realizarla, al menos en verano, es bien temprano. Porque hacia el este las montañas tapan el sol gran parte del camino. Si se piensa realizarla mas tarde: crema solar y gorra que no falten ya que el calor en esa zona hacia mediodía y gran parte de la tarde puede llegar a ser insoportable.

Ruta Vía Nova


El camino está señalizado desde el inicio, tanto por los postes de senderismo como por otros de BTT. Y es que esta ruta también se puede realizar en bici. (Aquí se puede encontrar el Wikiloc que hizo mi padre).

Nota: Las fotos las hice con el teléfono, así que no son de lo mejor...pero la reflex me pesa demasiado para hacer cómodamente las rutas ;)

El primer tramo es una pista de tierra rodeada de árboles, con varios puntos donde podemos divisar las verdes montañas y que acaba pasando por algún riachuelo.


Ruta Vía Nova
Ruta Vía Nova
























Este paisaje nos acompaña hasta la mitad de la ruta, donde aprovechamos para desayunar (de pie, eso sí), y donde pudimos observar el vuelo de alguna de las águilas que viven en el parque. Ver ciervos es difícil, aunque mi padre alguna vez los ha divisado.

Pasada la primera hora llegamos a la zona de los "miliarios", el otro posible punto de inicio, ya que se encuentra al lado de la carretera.
Los miliarios son postes de piedra de la época romana y que, como su nombre indica, servían para marcar las millas de la vía romana (vamos, como nuestros puntos kilométricos de las carreteras pero con 2000 años de antigüedad). En este punto se han juntado varios de los encontrados en la zona, a modo de exposición al aire libre y de libre acceso.

Ruta Vía Nova


Justo aquí está el primer punto donde debemos decidir entre dos opciones para seguir la ruta.

Opción A) Ruta Vía Nova:

Justo en frente de los miliarios vemos un camino de tierra con un palo de madera que barra el paso a vehículos. Ese es el señalizado como la continuación de la Vía Nova.
Su trazado es similar al anterior, pista de tierra y rodeada de árboles con paisajes.

Ruta Vía Nova


Opción B) Corga Da Fecha:

Señalizada como otra ruta, la que va a la Corga da Fecha (una cascada), este camino inicia un poco mas arriba de los miliarios, solo hay que subir unos metros por la carretera y se ve.
Resulta que la calzada pasaba por un lugar intermedio entre ambos caminos, y los restos de las piedras los movieron unos metros mas arriba para reconstruir o simular la calzada de nuevo.

Así que, aunque no sea la marcada como Vía Nova, este tramo es para mi el mas interesante.
Además, ambos caminos se vuelven a cruzar un poco mas adelante, justo antes del desvió hacia la cascada da Corga, así que no influye en nuestro recorrido para llegar al balneario.
Apunte para las bicis: este es el tramo que sigue la ruta BTT. Nos sorprendió porque está empedrada y en algunas zonas no es regular... pero bueno.

Ruta Vía Nova


Como comentamos, un poco mas adelante ambas rutas se juntan:

Ruta Vía Nova


Y en pocos metros se llega al desvío hacia la Corga da Fecha, una cascada que en época de lluvias y deshielo baja con mucha potencia.
La subida de esa ruta es muy dura, a día de hoy yo no me planteo hacerla, pero uno se puede acercar sin problemas hasta su base. Está a pocos metros del desvío. Nosotros lo hicimos pero se me olvidó sacar fotos... es lo que tiene el ir charlando y disfrutando del paisaje. jeje
Regresamos a nuestra ruta y, un poco mas adelante, nos encontramos un pequeño puente a mano izquierda que da a un viejo molino. Se puede entrar en él y leer información de su funcionamiento en un panel que está justo al lado.

Ruta Balneario

Ruta Balneario


Pasado el molino volvemos a tener dos opciones a seguir.

Ruta Vía Nova


Opción A) Ruta hacia el balneario:

El camino de la izquierda nos lleva de forma directa hasta el balneario. Está totalmente reformado, pavimentado y con tierra. Sigue el curso del río, donde nos encontramos otro molino y un amplio merendero.
El paseo es agradable y totalmente accesible.

Ruta Balneario

Ruta Balneario


Opción B) Seguir la Vía Nova:

El camino que sigue recto es el de la ruta propiamente. Es un camino de bosque algo mas irregular y que tiene solo una pequeña subida, nada destacable, para volver a bajar.

Es un camino bonito por mitad del bosque y en el cual nos encontramos, a mano izquierda, las ruinas de la mansión Aquis Originis, una parada en la época romana, y donde se puede observar el sistema de calefacción de la época. Hablamos de ella en el post sobre la Vía Nova, donde también mostramos la zona de Aquis Querquenis, en Bande, otro yacimiento termal escogido por los romanos para hacer su campamento... ¡llámalos tontos! jeje

Ruta Vía Nova

Ruta Vía Nova


Pasado Aquis Originis ya estamos casi en el balneario. Nos encontraremos con unas casas y una nueva bifurcación. Hacia abajo llegaremos a nuestra meta, si tomamos el camino que sigue el bosque seguiremos la Vía Nova hasta Lobios, pero a partir de ahí ya es subida, así que lo dejamos para otra ocasión. jeje
Como comentamos en la ruta anterior, que también acababa en el mismo punto, el balneario es una buena opción para refrescarse y tomar algo, incluso comer.
En la entrada de Aldeas do Xurés III escribimos sobre las diferentes opciones que ofrecen: buffet, menú degustación... Sin duda a tener muy en cuenta.

Y hasta aquí una nueva ruta de senderismo por esta magnifica reserva de la biosfera, que nos ha llevado a recorrer caminos del Imperio Romano.

Ruta Vía Nova





Monasterio de Oseira

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Situado al norte de la provincia de Ourense, en el fondo de un bonito valle del municipio de San Cristóbal de Cea (famoso por su pan), encontramos el majestuoso monasterio de Oseira. Nombre que viene dado por los osos (Osera) que antiguamente rondaban el paraje que los monjes escogieron para su asentamiento. 

Monasterio de Oseira


Se conoce su existencia desde 1137 y, poco después, se convirtió en un monasterio dependiente de la Orden del Císter.
En el 1835, como consecuencia de la desamortización de Mendizabal, los frailes dejaron el convento, que quedó totalmente abandonado y expuesto a los expolios que mermaron mucho su estructura, salvándose solo la iglesia.
Los monjes volvieron de nuevo en 1929, comenzando entonces su reconstrucción. 
A lo largo de los dos últimos siglos sus paredes han servido como centro de culto, prisión y orfanato, siendo ahora monasterio y albergue de peregrinos.

El monasterio se puede visitar de forma guiada por 3€ (Consultar horarios en su web) y, en principio, no dejan hacer fotos en su interior.
Pero ese punto dependerá del guía que os toque. Mis padres y hermana lo visitaron fuera de temporada e hicieron el recorrido, casi solos, con un monje que les dejó hacer fotos.
En base a esa información, escogimos ir entre semana porque, al ser verano, queríamos evitar el máximo de gente posible. Pero aún así, cuando llegamos había 2 autocares en el parking y nuestros peores temores se hicieron realidad cuando, estando nosotros comprando la entrada, se acercó la responsable del grupo de 50 personas para hacer lo propio... Un grupo bastante ruidoso por cierto.
Por suerte, la guía (que ese día resultó no ser un monje) se impuso y les pidió silencio y respeto, logrando que pudiéramos escucharla bien y nos dejó hacer fotos en gran parte del recinto. Así que salimos satisfechos de la visita.

Tras dejar el coche en el parking, entramos a un patio que da a la fachada de la iglesia y del monasterio.

Monasterio de Oseira

Dentro, nos encontramos una pequeña puerta cerrada, con información sobre la visita. Unos minutos antes de que esta empezara abrieron lo que resultó ser la tienda, que es donde se compra la entrada.
Tras el pago (y la compra de dulce de leche casero, porque mi madre no se fiaba que luego quedara) iniciamos el recorrido con la guía entrando al primero de los tres claustros que tiene el monasterio.

El claustro de los caballeros es el que mantiene un aspecto mas decadente, tras sufrir el expolio de la desamortización. El nombre proviene de su función en la antigüedad, puesto que en él estaban las caballerizas y era donde se apeaban los que llegaban en montura.

Monasterio de Oseira

De ahí pasamos a los pies de la "escalera del honor", en la que encontramos varias estatuas de santos y donde continuamos aprendiendo la historia del monasterio de la mano de la guía.

Monasterio de Oseira


Pasamos por el segundo claustro, el de los medallones. Llamado así por la decoración del s.XVI que se ha conservado. En ella encontramos una vistosa fuente que resulta ser una copia, puesto que con el expolio la original, del s.XVI, fue trasladada a la ciudad de Ourense.  Es algo que no logro entender, porque tras la restauración creo que se podría haber devuelto y dejar la copia en la ciudad...

Monasterio de Oseira

La siguiente visita fue a la iglesia. Salvada de la desamortización, se conserva la construcción de la época medieval y su estilo arquitectónico cisterciense. La lástima es que por culpa de la humedad, los frescos orientados al norte se han perdido en casi su totalidad.
La zona que mas me gustó es la cúpula casi plana, toda una obra de ingeniería.

Monasterio de Oseira

Monasterio de Oseira

Después accedimos a una sala que me pareció preciosa: La sala capitular del monasterio, conocida popularmente como "sala de las palmeras" por la forma de sus columnas, todas de ellas diferentes y con una simbología propia.

Monasterio de Oseira

Monasterio de Oseira

De ahí nos fuimos a ver el tercer claustro, el de los pináculos, que da a las dependencias del albergue.
En él se encuentra otra copia de la fuente original, que nuevamente fue trasladada a Ourense.
Aquí, la guía, nos dejó hacernos fotos.

Monasterio de Oseira

Volvimos al interior para visitar el Refectorio, una sala que quedó completamente devastada y que volvieron a levantar en 1978 usando un "curioso material" para el techo. Y es que, temiendo que se les viniera encima (por falta de conocimientos arquitectónicos), solo pusieron los nervios y las claves de piedra, el resto es de conglomerado.
Durante la visita nos mostraron unas fotografías antiguas que ayudaron a hacernos una idea de como había quedado en ruinas.

Monasterio de Oseira

Recorrimos de nuevo los pasillos del monasterio para llegar al Museo de Piedra. Una sala, quizás fue la bodega antaño, donde han expuesto varios de los restos medievales encontrados durante la fase de restauración.
Por último, visitamos una sala ambientada en la antigua farmacia, con instrumental, productos que usaban... y unas vasijas antiguas de cuando la famosa empresa ceramista "Sargadelos" iniciaba su historia. (¿Cuanto valdrán ahora?).

Monasterio de Oseira

La ruta finaliza de nuevo en la tienda, donde el grupo empezó a arrasar con todo: chocolates, mermeladas, licores y productos caseros varios. ¡Menos mal que mi madre había comprado ya el dulce de leche! Y es que estaba realmente MUY BUENO.

Podíamos haber subido por una calle, en frente del jardín,  para verlo desde arriba pero con el calor que pegaba en pleno agosto desistimos.
Si se pasa cerca de la zona, bien merece la pena pararse a ver este imponente monasterio del cister.





Japón 2.0: Preparativos

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Cuando regresamos de nuestro primer viaje a Japón, hace unos cuatro años y medio, dejé bien claro que nuestra despedida no era un "Sayonara" (Adiós), era un "Mata ne!" (Nos vemos!). Y por fin ha llegado el momento de volver a vernos. 
No negaré que se me ha hecho largo, y Jordi es testigo de mis ansias contenidas durante estos años. Aunque tampoco me arrepiento porque, en este tiempo, hemos descubierto otros lugares maravillosos del planeta, otras rutas que nos han encantado y otro países que nos han enganchado.
Pero tocaba, mi corazón viajero me pedía a gritos volver y queríamos hacerlo en otoño para ver el Momiji (las hojas de colores rojizos). 
Jordi inició un Máster el año pasado, así que quedaban fuera de juego los viajes largos. Pero que finalizara en octubre nos lo ponía en bandeja: ¡Japón en noviembre del 2016!
Y así fue como por fin le puse fecha (mediados de noviembre/principios de diciembre) y empecé a fraguar con calma la versión 2.0 de nuestro regreso a Japón.

Fushimi Inari


¿Que espero de este viaje? Pues disfrutar mucho más del país que me enamoró. 
Después de todo, la vez anterior fue el primer viaje que hicimos solos. Ni siquiera habíamos salido por Europa... nos lanzamos a lo grande. Y eso creo que, aunque lo pasamos bien, hizo que en muchos casos pasáramos nervios por la novedad.
Ahora, tras varias rutas a las espaldas y varios percances, creo que estamos mas curtidos. Nos tomamos las cosas con mas calma y no dudamos en modificar sobre la marcha el planning para disfrutar mas de los momentos.
En definitiva, nos conocemos más como viajeros y eso creo que hará que este segundo viaje sea mucho mas especial.


RUTA

Al igual que nuestro viaje de 2012, nos vamos unos 23 días, que descontando vuelos, se nos quedan en 21 días para disfrutar en Japón.
Quizás haya quien esperara que nos alejáramos mas de la zona centro (Kyushu, Hokkaido...) pero no va a ser así. En el primer viaje no disfrutamos de Tokyo y alrededores por la fiebre que pilló Jordi. Así que vamos a regresar para verla con calma, igual que a Kamakura-Yokohama y Kawaguchiko (Mt Fuji). También aprovecharemos para regresar a Kyoto y Osaka y verlas algo mas en profundidad.

Como en eso ya se nos iban bastantes días y todavía quedaban lugares en la zona centro que nos llamaban la atención, hemos decidido quedarnos en el centro de Honshu (la isla principal) y dejar las zonas mas alejadas para futuros, para poder verlas con calma.

En el siguiente mapa hemos marcado los lugares que visitamos en 2012 (rojo) y los que visitaremos en 2016 (verde).


Nuevamente, nos trasladaremos bastante, haciendo noche en diferentes lugares.
Combinaremos grandes ciudades como Tokyo, Osaka, Kyoto, Nagoya... con zonas mas rurales como la ruta de Nakasendo y Kumano Kodo.
Además tenemos pensado visitar los dos castillos que se conservan de origen, que nos faltan: Himeji (ya ha finalizado las obras) y Hikone.
La planificación queda como se ve a continuación. Las excursiones marcadas con (*) significa que podemos moverlas de día, cambiarlas (tenemos planes B) o incluso anularlas si preferimos quedarnos en las ciudades.

0: Vuelo
1: Vuelo y llegada a Tokyo
2: Tokyo
3: Tokyo
4: Tokyo
5: Nagoya- Magome
6: Ruta Nakasendo- Ise
7: Ise- Kumano Kodo
8: Kumano Kodo 
9: Nachi-Osaka
10: Osaka
11: Osaka (Universal Studios)
12: Osaka- Kyoto
13: Himeji-Kobe (Noche en Kyoto) (*)
14: Kyoto
15: Kyoto
16: Hikone (Noche en Kyoto) (*)
17: Kyoto-Kawaguchiko (Mt Fuji)
18: Kawaguchiko-Tokyo
19: Tokyo
20: Kamakura-Yokohama (Noche en Tokyo) (*)
21: Kawagoe (Noche en Tokyo) (*)
22: Tokyo y vuelo por la noche (llegando al día siguiente)

Esta vez no pudimos entrar por Tokyo y salir por Osaka debido a los vuelos. Eso nos obliga a coger el JRPass de 14 días, pero aún así salía a cuenta. Lo explicamos mas adelante.

Sobre la zona de Kumano Kodo escribiremos un post de preparación a parte, puesto que no es una zona bien comunicada y no hay tanta información en español. Así que, contaremos al detalle como lo pudimos organizar.


VUELOS

Llevaba atenta al precio de los vuelos desde el año pasado, cuando Qatar Airways lanzó en enero unos días de ofertas y, aunque faltaban muchos meses, no dejamos pasar la oportunidad: ¡¡425€ i/v a Tokyo!! Un precio muy bueno... sobre todo comparado con los 630€ del viaje anterior.
Salir por Osaka subía mucho más y junto al JRPass de 7 días no compensaba el vuelo i/v a Tokyo más JRPass de 14.
Podíamos esperar a que bajaran los vuelos con vuelta desde Osaka... pero era arriesgarse teniendo un precio realmente bueno. Así que esta vez partiríamos en dos la estancia en Tokyo.



SEGUROS

En el primer viaje por poco tenemos que echar mano del seguro, así que tenemos muy claro que hay que viajar con uno. Además, al comprar tan pronto los billetes decidimos añadir la cobertura por anulación. 
Nosotros seguimos viajando con los seguros Iati. En este caso contratamos el "Estrella mas anulación" puesto que Japón es un país caro y los gastos médicos podrían ser elevados. 

Os dejamos nuestro enlace de seguros IATI, por si lo queréis contratar con ellos. Recordad que tenéis un 5% de descuento por ser seguidores del blog.



JR PASS

Con la ruta decidida tocaba calcular que opción de transporte era la mas adecuada.
Para ello recuperé el post que escribí sobre "Transportes de larga distancia", en él explicamos como funciona el JRPass y otros tipos de transportes, además de enlazar las webs de interés (como el buscador de trenes Hyperdia y un tutorial de como funciona).

Con todas las webs abiertas empecé a hacer cálculos de las opciones mas viables y me quedé con dos:

1: JRPass de 14 días + el tren de acceso a Kawaguchiko (que en la otra opción me lo cubre un pase de bus).

2: JRPass de 7 días + Bus nocturno (para volver a Tokyo) + Bus a Kawaguchiko + Alguna excursión que quedaba fuera del pase de 7 y que sí me entraba en el de 14.

La diferencia era de 38€ menos con la opción 2 pero, tras hablarlo con Jordi, preferimos pagar esos 38€ y no andar en buses nocturnos. Nos quedamos con la comodidad del tren.
También valoramos combinar bus nocturno, avión interno con pases de trenes de zonas... Pero nuestra ruta no lo ponía fácil y lo desestimamos.

Así que, la decisión final: JRPass de 14 días. Que nos cubrirá desde el día que vamos a Nagoya hasta la vuelta a Tokyo desde el Fuji. Aunque también habrá que pagar otros transportes que no entran en los JRPass.
Esta es nuestra opción, pero cada cual ha de tomarse un rato para calcular y valorar que opción prefiere para su viaje.

Por último, tras comparar varias webs, lo compramos en ACP Rail. Aunque cobran 19€ de portes (en total, no por pase), seguía saliendo mas barato: 354€ cada pase "Ordinary" mas los portes, en total 727€.  (Con un cambio de 1€= 114¥)



ALOJAMIENTO:

Si en 2012 yo decía que no era difícil encontrar alojamiento BBB, esto ha cambiado.
Japón se ha puesto de moda, la gente ya olvidó Fukushima y, según me explicaron, a los chinos les han facilitado la VISA. Si sumas todo, las plazas disponibles vuelan en ciertas fechas.
El problema es que, a veces, cuesta saber cuando es "temporada alta" para ellos. No solo el Hanami, Golden Week o verano... puedes encontrarte con algún festivo que te chafe los planes de reserva en alguna localidad. Y especialmente problemática puede llegar a ser Kyoto.
Así que, cuanto antes se empiece a mirar reservas mejor.
Eso sí, algunos alojamientos no abren plazas hasta 6 meses antes, otros 3 meses... un follón vamos.
Nosotros lo que hicimos fue:
1: Reservar lo que pudimos en Booking con mas de 6 meses de antelación, todo cancelable. Y después fuimos mirando si salía algo mejor de precio. En Tokyo conseguimos mejorar algo.
2: Contactar con algunos alojamientos tipo Hostel o Minshukus (Casas de huéspedes) que no salían todavía en Booking para preguntar la fecha en que se podía reservar y así agendarlo. De hecho, en algún caso me hicieron la reserva al instante, a pesar de que en las webs de búsqueda abrían mas tarde.

Pues aún así, tuvimos problemas en Kyoto. Donde, desde 8 meses antes, en las webs de búsqueda salía un 80% de ocupación y lo que quedaba estaba por las nubes (Lo mas barato, un hostel por 100€ noche, ¡un hostel!). Resulta que justo esa semana de noviembre la consideran "temporada muy alta" y yo no lo sabía (vamos me resultó mas fácil encontrar alojamiento, para unos amigos, tres meses antes en agosto, que para mi 6 meses antes en noviembre).
Nos quedaba esperar a que el Hana hostel, donde estuvimos en 2012, abriera plazas. Pero por un problema en la web de reservas nos dijeron que esperáramos que avisarían de cuando volvía a funcionar. Y avisar, avisaron... media hora mas tarde de publicar el anuncio ya se había agotado las habitaciones privadas. ¡Una locura!

En fin, la solución al final fue reservar apartamento en Airbnb. Una opción que mucha gente está escogiendo últimamente en vista de los precios.


Dejamos un enlace/invitación para quienes no tengan cuenta en airbnb. A través de él se obtiene 30€ de descuento para la primera reserva, y después podréis invitar a otros amigos y beneficiaros los dos de los descuentos.

Escribiremos un post donde hablaremos de los alojamientos escogidos al detalle.


DOCUMENTACIÓN:

Los ciudadanos españoles solo necesitan tener el pasaporte vigente durante su estancia en el país, siempre que no se superen los 90 días.
Si se pretende estar mas tiempo, entonces hay que sacar visado.


MONEDA Y TARJETAS: 

Hace unos meses, cuando empezamos a reservar y pagar algún alojamiento, el cambio estaba a 1€= 124¥. Sin embargo, ahora ha bajado a 114¥.
Esperemos que mejore un poco de aquí a noviembre.
En el post de TIPS tenemos enlazados algunos lugares donde hacen buen cambio y explicamos el tema de pagar con tarjeta y cajeros en Japón.
Para este viaje la estrategia es: Pagar lo que se pueda con tarjeta (tenemos la wizink, antigua Citi, que no nos cobra comisión), sacar del cajero con la Revolut y llevar € en efectivo por si necesitamos cambiar en algún momento.


¿Que es la Revolut? Es una tarjeta monedero de UK, que se puede pedir una vez te descargas su app.
Ventajas de esta tarjeta: Nos permite pagar y sacar dinero sin comisiones por cambio de moneda (en la app puedes configurar que monedas te interesan y ver el cambio que te aplican, que es el de mercado).
Al ser tarjeta monedero no lo asocias a tu cuenta, y se carga facilmente desde una tarjeta de débito (no cobran comisión por esa transacción).
De inicio solo te dejará hacer operaciones hasta 750£, para superar esa cantidad has de verificar tu identidad mandando una foto tuya con tu DNI. Nosotros lo hicimos.
Condiciones:
-Puedes sacar en cajeros hasta 650€ sin comisión alguna. A partir de esa cantidad aplican un 2%. En nuestro caso, el resto de tarjetas aplican una comisión mas alta.
-Puedes tener un gasto al mes de hasta 6000€ en otras divisas.
-En la app te muestra al instante la transacción, así que puedes comprobar que el pago o retirada de dinero ha sido correcto.

Nosotros la probamos primero aquí, recargándola y pagando alguna compra, para ver que funcionaba bien.


ENCHUFES:

Utilizan los enchufes de dos clavijas planas y el voltaje es de 110V. A día de hoy la mayoría de nuestros aparatos soportan los dos voltajes 110/220V así que no suele haber problema pero está bien confirmarlo.
Nosotros tenemos un par de enchufes universales, que te permiten elegir la configuración según el país. Creemos que es lo mas práctico cuando viajas.


DIFERENCIA HORARIA:

La diferencia de hora entre Japón y España es de 8 horas más en el país nipón, 7 horas cuando nosotros estamos con el horario de verano (último domingo de marzo a último domingo de octubre).
Algunas personas me han preguntado si cambio la hora en el tlf, si vamos haciendo cálculos... la verdad es que no. Tenemos un widget para el móvil, "World clock", que es gratis, y te permite configurar diferentes horas del mundo. Así, de un vistazo, vemos bien la referencia de horas.


MEDICACIÓN:

A partir de este año he de viajar con una medicación especial, así que me informé para poderla pasar por aduanas, ya que no me puedo permitir el que no me dejen entrarla.
Resumen: Te dejan pasar medicación e inyectables para un mes de tratamiento, siempre que no sean narcóticos o psicotrópicos, y que los inyectables sean mediante agujas de kits premontados (como el boli de insulina por ejemplo).
Si se tiene que llevar medicación para más de un mes o sustancias no permitidas, hay que rellenar un formulario llamado "Yakkan Shoumei" y enviarlo (en esta web se pueden ver los detalles y el formulario), así que hay que planificarlo con algo de tiempo.
No hay que olvidar el llevar un papel de nuestro médico, en inglés, donde especifique el tratamiento que necesitamos por si nos paran. (Hablamos de tratamientos especiales, no ibuprofenos o paracetamol...)
Si viajáis con inyectables también es recomendable contactar con la compañía aérea preguntando si hay que hacer algún tramite extra.


ENTRADAS Y RESERVAS:


  • Universal Studios: Tenemos pensado visitar el parque de atracciones en Osaka, pero hay un problema: en su web en inglés solo se pueden consultar precios y pases pero no comprarlos. La venta es solo por la web en japonés. Teniendo en cuenta que, depende las fechas, puede tener mucha afluencia, es recomendable comprarlas antes. Para facilitarlo, los chicos de "Donde la oferta me lleve" han escrito una super guía donde explican paso a paso como comprarlas en la web japonesa. En su blog también actualizan los tipos de express pass (cambian a temporadas) y hay un enlace donde consultar la afluencia esperada para la fecha de interés. Nosotros pillamos un día de bastante congestión, así que hemos comprado la entrada general (7400¥) y el express pass de 4 atracciones (6900¥). Los precios de los express pass pueden variar, a nosotros nos sale bastante caro pero bueno... A la vuelta daremos mas detalles, pero se puede consultar info en la guía que tiene Japonismo o Mi Mundo en una Maleta.
  • Villa Katsura y Palacio Imperial Kyoto: Para visitar las villas imperiales suele ser necesario tramitar una reserva o sacar entrada en las oficinas del Palacio Imperial. Todas ellas son gratis. Pero desde este año, justamente el palacio ha facilitado su visita y se puede hacer con una auidioguía por libre. En cambio, la Villa Katsura sigue requiriendo entrada. En la web oficial ponen, 3 meses antes, unas pocas entradas para reservar, pero nosotros hicimos tarde y se habían acabado. Así que, iremos al Palacio Imperial a sacar la reserva y de paso visitaremos éste con la audioguía.
  • Capcom Bar: En este viaje queremos hacer la frikada de ir a uno de los múltiples restaurantes temáticos que hay en Japón. Tras mirar nuestra lista (Consultar mapa friki), el escogido ha sido el ambientado en los videojuegos de Capcom. Aceptan reservas vía web un mes antes y usando el traductor de webs de Chrome se puede realizar bien la reserva.

GUÍAS DE VIAJE Y APLICACIONES:

Aunque he repasado las guías de viaje que tenemos, y que mencionamos en la preparación de 2012, la verdad es que este año hemos usado más la información vía online, y no creo que lleve ninguna guía de papel. Al ser nuestro segundo viaje ya hemos visitado lo básico, y de las zonas menos turísticas tienen poca información.
Las webs que mas hemos usado:
  • Japanguide: Guia super completa de Japón donde consultar que ver, como llegar a cada sitio, horarios, precios, festivales, etc. Eso sí, en inglés.
  • Japonismo:¡En español! Y aunque no tienen todos los lugares de Japón, los típicos están todos, más otros que han ido visitando en sus múltiples viajes. Han creado unos mapas magníficos que podéis guardar en "my maps", un calendario de festivales... un trabajo estupendo que nos viene genial a los viajeros. Además, en su web aprenderéis mucho sobre cultura nipona.
  • Oficina de Turismo: En su web puedes pedir que te manden mapas e información de algunas ciudades. Además, tienen una sección con PDFs de diferentes visitas y excursiones.
Para conseguir mas mapas (de pueblos, excursiones...) hemos buscado en las webs oficiales de las localidades, y en muchas de ellas los hemos encontrado (Los iremos enlazando en las entradas que escribamos sobre cada una). 
Todos los mapas, horarios de Hyperdia, buses, etc. los llevamos guardados en el Google Drive, con opción de consulta offline. 
Además, nos bajaremos las aplicaciones de "Tabimori", que permite consultar trayectos y bajarse fichas de la japanguide, y "Japan Connected Free Wifi" que te conecta directamente a las WiFis que encuentra abiertas, sin tener que loguearte en cada una.

También hemos tomando ideas y consejos de otros viajeros que han ido más recientemente. Después de todo, un destino cambia con los años... así que los iremos enlazando en la parte inferior del post. 


Esperamos que esta pequeña guía de preparación sea útil para futuros viajeros. Miraremos de traer anotados los consejos que veamos que pueden seguir ayudando, y así ampliar el post de TIPS.

¿Alguien se apunta a seguir descubriendo Japón? 

行きましょう !!





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Relatos de otros viajeros   #postamigo

Visitar Kumano Kodo: Preparación

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Durante más de 1.000 años, gente de todos los niveles sociales han realizado la peregrinación a Kumano, utilizando una red de rutas hoy conocida como Kumano Kodo, en la península de Kii.
El objetivo de dicho peregrinaje era venerar a los tres grandes templos de la zona o "Kumano Sanzan": el Hongu Taisha, el Hayatama Taisha y el Nachi Taisha.

En julio de 2004 estas rutas de peregrinaje fueron registradas como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y están hermanadas con el Camino de Santiago. 
Sus paisajes, la cascada mas alta de Japón, importantes templos y toda una zona termal, hacen de Kumano un lugar con mucha fama para los amantes del senderismo y los peregrinos. 

Para nuestro segundo viaje no buscamos hacer peregrinaje, tan solo queremos perdernos unos días en alguna zona rural, algo alejada de la ruta típica, pero de camino entre Tokyo y Osaka. 
Kumano Kodo cumple todos los requisitos, en especial sus onsens. jeje
Sin embargo, preparar esta visita no ha sido fácil. La zona es de difícil acceso, hay que mirarse bien el tema de los buses, los enlaces, rutas... para intentar cuadrarlo todo.
Es por eso que nos hemos decidido a dedicarle un post a la preparación de Kumano Kodo, donde miraremos de recopilar toda la información que hemos consultado (webs, blogs...) a modo de guía, esperando que facilite la visita a futuros viajeros.

Foto cedida por Pablo

Pero primero queremos agradecer a Pablo, un viajero apasionado de Japón, toda la ayuda que nos ha prestado. 
Él ha visitado la zona, justo de la forma que queremos hacerlo nosotros, y no ha dudado en responder a un montón de dudas y pasarnos información así como consejos para que nos resulte mas fácil la estancia en Kumano. Y además, nos ha prestado un par de sus fotos para el artículo. ^_^
Así que: Pablo, ¡どうもありがとうございました! 


TIPO DE VISITA:

Creemos que, a grandes rasgos, hay tres formas de visitar Kumano Kodo. A parte de mencionarlas, intentaremos añadir blogs de la gente que las haya realizado.
  1. Peregrinaje: Realizando varias jornadas de senderismo que normalmente acaban llevando a la zona de Hongu (Zona central de Kumano, en las montañas). Si estáis interesados en ello, os dejamos el blog "De la Zeca a la Mesa", una pareja que ha realizado una de las rutas, y da detalles de las etapas.
  2. Pernoctando en la costa: Durmiendo en las localidades de la costa, desde donde salen los buses hacia la montaña. Opciones como Kii-katsura, Shingu (Donde está el Hayatama Taisha) o Nachi (donde está el Nachi Taisha) tienen fácil acceso en tren, bastantes alojamientos, restaurantes... y de ahí se puede organizar el coger buses a zonas mas de interior, para ver el Hongu Taisha por ejemplo. Eso sí, teniendo siempre en cuenta el horario de vuelta. La familia de "Mochileros 2.0" escogió esta opción para ir con sus dos peques, y leerles acabó por decidirme el visitar la zona, pero el dormir en la costa no se ajustaba a lo que yo buscaba.
  3. Hacer noche en la zona de Hongu: Para nosotros, que buscamos "perdernos", la mejor opción era hacer noche en alguna de las aldeas del área de Hongu. Reservar allí no es tan fácil, ni barato, y tampoco hay tantas opciones de restauración. Para moverse, si no se quiere ir a pie, hay que mirar bien los buses... peeero creemos que quedarse en un pequeño pueblo, justo en la zona termal, es nuestra mejor elección y por tanto, es la que mas comentaremos. ^_^

WEB OFICIAL: 

Dejamos el enlace a la web de Kumano Kodo, que en principio está en español, pero cuando abres alguna pestaña para ampliar información puede que cambie al inglés... Aún así, es la web más completa que encontraréis: alojamiento, transporte, rutas, etc. Aunque a veces, aclararse en ella no ha resultado fácil.


ALOJAMIENTO Y ONSENS: 

En la web oficial se puede consultar los diferentes alojamientos, tanto de las poblaciones costeras como las del interior.
Hay desde hoteles normales, ryokans (hoteles tradicionales), minshukus (tipo casa de huéspedes), algún hostel y lugares de acampada. Eso sí, no es del todo barato alojarse, y menos en los ryokans u hoteles.
Además, los alojamientos de la zona de Hongu no salen  apenas en Booking, solo unos cuantos y caros. Así que para la mayoría de ellos hay que reservar a través de la plataforma de su web oficial.
Consultando el mapa de la área de Hongu, la que nos interesaba, vimos los cuatro núcleos con alojamientos: Hongu, Yunomine, Wataze y Kawayu.
Los tres últimos son famosos por sus onsens, motivo principal para escoger entre ellos el lugar para pernoctar.
Kawayu onsen está al lado de un río bastante grande con agua caliente, donde te puedes crear tu propio onsen y donde en diciembre construyen una piscina exterior llamada Sennin-buro. Al ser un río, la gente puede llevar bañador, un punto que puede dar comodidad a los occidentales que no están acostumbrados a ir a los baños desnudos.
Yunomine onsen tiene el Tsuboyu, un pequeño onsen medicinal declarado Patrimonio de la Humanidad.
Wataze onsen, alberga uno de los rotenburos (baños al aire libre) mas grandes del oeste de Japón, y algunos de ellos se pueden reservar de forma privada.
Pablo nos recomendó el minshuku Kawayu Matsuya (en Kawayu onsen), que al estar hermanado con el hotel Midoriya permite utilizar los onsens de éste último de forma gratuita.
Sin embargo, al ver fotos de ambos pueblos, me llamó mas el paisaje de Yunomine onsen. Parece algo mas aislado, sin grandes hoteles... mas rural digamos. Así que empezamos a barajar las opciones de alojamiento allí, puesto que los pocos alojamientos de Wataze eran bastante caros.
Había varios minshukus que nos salían por 8000¥ la noche, sin baño ni comidas. Las comidas suelen ser caras en estos lugares, al ser tipo tradicional y al haber poca oferta en el pueblo. Pero preferimos no pagar el dineral que nos piden por ellas (la habitación saldría por el doble). ¿Lo malo? Algunos de ellos no aceptaban reservas hasta 2 o 3 meses antes, y quería asegurarme alojamiento.
Al mirar en Booking, 6 meses antes, vi una oferta del único hotel que sale en la web: el Yunominesou, 11000¥ la noche con baño, sin comidas (puede llegar a costar el doble, según el día).
Finalmente, hemos preferido pagar 3000¥ mas y tener baño privado. A la vuelta contaremos que tal el alojamiento.



PLANNING INICIAL:

Haremos dos noches en Kumano, y la idea inicial es:

1: Nos despertamos en Ise. Tomamos rumbo a Shingu donde visitaremos el Hayatama Taisha, y de ahí bus por la tarde a Yunomine onsen. Miraremos de comprar la cena y desayuno en Shingu.
2: Pequeña ruta de senderismo hasta Hongu (Tramo Dainichi-Goe), visitar Hongu Taisha y otros lugares de interés e ir a Kawayu onsen (a pie o bus). La cena la compraremos en una de las poblaciones, seguramente en Hongu, que es donde hay mas tiendas.
3: Bus hasta Daimonzaka para hacer el tramo de senderismo que lleva al Nachi Taisha. Por la tarde tren a Osaka.

Hay que controlar bien los horarios, tanto de tren como de bus, porque a veces hay pocas opciones de enlace.
En cuanto a las cenas, los restaurantes cierran muy pronto, entre las 16 y 17h, según nos han informado Pablo y Diario de a bordo. De ahí que, o bien pagas la cena del hotel o bien la compras antes. Eso sí, hay pocos combinis (de hecho en Yunomine no hay) y también cierran pronto, tipo las 18h. Así que, miraremos de localizarlos por la mañana y hacer la compra entonces.


MAPAS DE LAS POBLACIONES:

La web oficial tiene un apartado con mapas y panfletos descargables de las zonas y poblaciones.
En ellos salen marcados servicios básicos, hoteles, tiendas, puntos de interés... En algunos incluso pone horas de atención al público.
Nosotros nos hemos bajado los de: Área de Hongu, donde se puede ver la distancia y conexión entre los diferentes pueblos (en marrón salen las rutas de senderismo), el del pueblo de Hongu, Yunomine Onsen, Kawayu Onsen, Wataze onsenShingu y la zona del Nachi Taisha, donde se ve la ruta de senderismo que haremos.


RUTAS DE SENDERISMO: 

Las principales rutas de Kumano son 4.

Nakahechi | La Ruta Imperial: 
Es la mas popular y conecta la ciudad de Tanabe, en la costa oeste de la península, con los grandes templos, atravesando las montañas. Fue la mas utilizada por la familia imperial, que venían desde Kyoto. (Color marrón en el mapa)

Kohechi | La Ruta Montañosa:
Esta ruta une Koyasan con Kumano atravesando de norte a sur la península de Kii. Tiene un gran desnivel, con tramos bastante empinados que requieren preparación. (Color verde claro)

Ohechi | La Ruta Costera:
Va desde Tanabe hasta el templo Fudarakusan-ji, recorriendo los bellos paisajes de la costa. (Color azul)

Iseji | La Ruta del Este: 
Es la ruta que une los templos de Ise con Kumano. Pasa por la costa de la zona este de la península. (Color lila)


Nosotros, como no vamos en plan peregrino, haremos un par de rutas cortas y, a priori, fáciles. 
En la web aconsejan algunas rutas de 1, 2 o medio día... Ahí es donde pudimos ver las opciones "cortas" que recomendaban. Además, en cada ruta enlazan mapas e información de interés. (Ver rutas)

Pablo nos recomendó la que él hizo, que es un tramo de la Nakahechi que va desde Hosshinmon-oji a Kumano Hongu Taisha. Unos 7 km y aproximadamente 2 horas de caminata. Si abrís el enlace de rutas anterior, a bajo del todo sale y podéis averiguar como llegar en bus hasta Hosshinmon-oji, ver el mapa de desniveles, indicaciones, etc.

Pero nosotros estamos casi decididos a hacer otro tramo de la Nakahechi, el llamado Dainichi-goe, que va desde Yunomine onsen, donde dormimos, hasta Hongu Taisha. Así nos ahorramos coger bus para llegar al punto de inicio. Son unos 3,5 km y, nuevamente, en la web podemos obtener el mapa de la ruta.

Además, el último día accederemos al Nachi Taisha y su cascada a través del tramo Daimon Zaka, que también pertenece a la ruta Nakahechi (1 km aprox). Tendremos que ir en bus y bajarnos en la parada Daimon-zaka Chushajo para tomar un sendero de escaleras empedradas, rodeado por enormes cedros japoneses. Las imágenes que he visto son preciosas, así que creemos que es una bonita forma de llegar al último de los 3 grandes templos de Kumano kodo.
Si el tiempo no acompaña, se puede ir directos a la zona del templo, bajando en Nachisan.



CLIMA Y HORAS DE LUZ:

En la web oficial podemos encontrar algunos datos del área de Hongu y enlaces a webs metereológicas.
Noviembre es un mes en que la probabilidad de lluvia empieza a descender, siendo mas baja en invierno, pero también lo hacen las temperaturas (media de 12ºC). Así que tocará llevar ropa de abrigo, puesto que esos días estaremos al intemperie, y también que sea impermeable, en especial el calzado.
Lo bueno es que es la época del momiji, cuando se pueden ver los bosques teñidos con los colores otoñales.
La primavera también parece una buena época, en cuanto a temperaturas y lluvias. 
Ahora bien, en noviembre a las 17h habrá anochecido, así que toca aprovechar al máximo el día para las rutas, y dejar la tarde para los onsens. ;) 

TRANSPORTE:

Éste es otro tema complicado. Al menos, el que más tiempo me ha llevado planificar.
Mirar de coordinar trenes con los buses, con las excursiones... no ha sido tarea fácil. Así que recomendamos estudiarse un poco el tema antes de ir. A veces te encuentras con intervalos de mas de una hora que te hacen modificar todos los enlaces y planes. En especial si duermes en el área de Hongu, como es nuestro caso.

En la web oficial hay una sección donde encontrar la información de los buses.
Allí se pueden bajar los horarios de diferentes rutas y un mapa general de la zona.
Como no acabábamos de aclararnos con los nombres de las rutas, miramos una por una y conservamos las que unían nuestros puntos de interés.
Finalmente nos llevamos:
Ruta 3: Para ir desde Shingu hasta Yonomine onsen, el primer día.
Ruta 11: Buses que recorren la zona de Hongu, entre Yunomine, Kawayu y Watarase.
Ruta 6: El bus que va desde Yunomine hasta Hosshinmon-oji, por si al final optamos por hacer la ruta que recomienda Pablo.
Ruta 15: Para ir desde Yunomine hasta la zona de Nachi.
Ruta 8: Bus que lleva desde la zona de Nachi Taisha hasta la estación y Kii-Katsura.

¡Ojo! Que en la zona hay varias compañías: Nara Kotsu, Meiko Bus, Kumano Kotsu y Ryujin Bus. En los horarios pone el nombre o la inicial. Hay que mirarlo porque en algunos lugares las paradas pueden estar separadas.

En la web también hay una "guía de funcionamiento" de los buses, que es como la mayoría de Japón: Subes por detrás, coges un papel que indica el número de la parada, miras en la pantalla el precio que va marcando para ese número (aumenta según la distancia), pulsas para pedir parada y pagas donde el conductor, saliendo por delante. Se ha de pagar el importe exacto, pero en la propia máquina podemos conseguir cambio. ¡Ah! En Kumano no funcionan las IC cards, solo efectivo.

Por último está el tema precios de los trayectos y posibles pases de zona.
El único pase que hemos encontrado es el "Wakayama Kumano Pass", que exige tener un pase JR para adquirirlo y cuesta 8500¥ para tres días.
Para nosotros resulta caro. Hemos usado el buscador "Wakayama Traffic Navigation" para ver los precios de los trayectos, y nos sale un gasto entre 4000-5000¥ por persona (según las excursiones a pie que hagamos finalmente).
El buscador puede costar un poco de usar, porque tiene en cuenta las paradas de las diferentes compañías, los nombres que estén escritos de cierta forma... Por eso preferimos llevarme los horarios en pdf, de la web, a tener que usar ese buscador estando allí.

Foto cedida por Pablo
Y hasta aquí todos los detalles que hemos tenido en cuenta a la hora de preparar la visita a Kumano Kodo.
Esperamos que sirva para otros viajeros, en especial los enlaces directos que hemos ido poniendo en el post, para encontrar la información mas rápido.

A nuestra vuelta os contaremos que tal ha ido y si habíamos descuidado algún tema, que esperemos no sea así. jeje





Kumano Kodo: consejos y conclusiones

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Tras nuestro paso por Kumano Kodo hemos decidido escribir un post con algunos consejos que anotamos y, sumado a la información que dimos en el de "Preparación", esperamos que faciliten la visita de la zona a posibles viajeros.

Kumano es una zona que nos ha encantado y de la cual guardamos muy buenos recuerdos y sensaciones. 
Los paisajes son preciosos y bien merece la pena hacer alguna ruta facilita, si no se va de peregrinaje. El hotel Yunominesou, con sus increíbles onsens, nos encantó y nos ofreció unos momentos de relax bien merecidos. La gente de la zona es muy amable y atenta. Se respira calma y tranquilidad... Una combinación perfecta para que deje huella en los recuerdos de un viaje. 

Relataremos nuestra estancia con mas detalle en el diario, pero la recomendamos 100%. Ahora bien, acceder a ella supone invertir bastante tiempo (trenes mas lentos que los shinkansen, difíciles de coordinar a veces con los horarios de buses, distancias en autobús larguitas...), así que lo recomendamos para segundos viajes, para quien vaya muchos días de ruta o quienes tengan como principal motivo de visita a Japón el ir de peregrinaje.



Pero vamos con algunos consejos:
  • Libro de rutas y mapas: Tanto en la oficina de turismo de Shingu, como en el hotel, tenían un librito con los mapas de las diferentes rutas que se encuentran en la web oficial y también los mapas de las poblaciones. Son los mismos de los que pusimos enlace en el post de "Preparación", así que recomendamos pedirlos.
  • Wi-Fi Wakayama: En la zona hay Wi-Fi gratis, que llega a bastantes lugares. Te pide un email (del cual no se confirma su autenticidad de ninguna forma) y te deja realizar varias sesiones de X minutos al día. Pero si al llegar al límite introduces otro email, sigue funcionando.
  • Impermeable largo: A nosotros solo nos llovió un rato, el último día. Pero cayó una buena. La chaqueta impermeable no cubría suficiente así que compré un chubasquero plegable. En esa zona son habituales las lluvias, por lo que recomendamos llevar o hacerse con uno.
  • Pago de buses: Los buses de Kumano no aceptan las IC cards, hay que pagar en efectivo y el precio exacto. En la misma máquina de pago se puede conseguir cambio (en el post de "Transportes" explicamos como funciona). Ahora bien, solo aceptan billetes de 1000 yens para cambiar. Hay que asegurarse que se dispone de bastantes, o pedir en los establecimientos que te los cambien. También hay que acordarse de coger el papelito que nos da una máquina al subir al bus, allí nos indica en que zona subimos y podremos comprobar el importe apagar antes de bajar.
  • Reconocer tu parada: En algún bus anunciaban las paradas en inglés y escritas en nuestro alfabeto, pero había otros que solo salían en kanji y la pronunciación japonesa podría confundir, aunque las paradas importantes las intentan anunciar que se entiendan. Recomendamos llevar los horarios de los buses de la web, porque allí podemos ver como se escribe la parada en japonés y reconocer los kanjis. 
  • Toallas: Si se va al Tsuboyu u onsens abiertos en el río, hay que contar con llevarse toallas. Nosotros llevamos unas de microfibra, que no pesan ni ocupan mucho espacio.
  • Estampitas: A los que les guste coleccionarlas, en Kumano conseguí muchas. No solo en los grandes santuarios, en algunas rutas hay pequeños sellos guardados en unas casitas de madera. Se encuentran en los puntos de los mapas señalizados como "oji shrine" (son unos pequeños santuarios).
  • Comer en Kumano:Tal y como nos habían avisado, hay pocos restaurantes y muchos cierran por la tarde. Al no tener la cena contratada en el hotel, para cenar compramos bentos al mediodía (las cajitas de comida preparada) en los supermercados y combinis. Concretamente en Shingu y en Hongu, porque en los pueblos mas pequeños no hay. Para almorzar sí que fuimos de restaurante. Uno de los días comimos en Hongu, y fuimos a un restaurante llamado "Kitchen" (nº 10 en el mapa), donde comimos unos Yakisobas con Onigiri y un Gyudon, ambos con sopa miso. Estaba todo muy bueno y nos salió por 1500 yens los dos. El segundo día comimos en Nachi, en frente de la parada de bus de la cascada (Nachi no Taki Mae), en un chiringuito/tienda que hacían udon. Nuevamente, dos platazos por 1200 yens los dos.


En cuanto a las pequeñas rutas que realizamos, daremos mas detalles en el diario pero queremos dejar un pequeño resumen, a modo de conclusión, de forma que los interesados a realizarlas puedan hacerse una idea rápida del tipo de rutas que son.

En un principio íbamos a realizar solo el tramo de Dainichi-goe (ver enlace con info), desde Yunomine hasta Hongu. Pero, finalmente, nos animamos a realizar un tramo de la Nakahechi que va desde Hosshinmon-oji a Kumano Hongu Taisha (ver enlace con info) y que nos había recomendado Pablo (un compi viajero).
De esa forma, hicimos Hosshinmon-oji hasta Hongu, comimos y de ahí tomamos el Dainichi-goe hasta Yunomine, donde nos alojábamos.

A ambas les ponen la misma dificultad, y Hosshinmon-oji es mas larga (7 km), así que esperaba que ésta fuera mas dura. ¡Pero para nada! Eso me pasa por no fijarme en los desniveles de las rutas. jeje
Esa es una ruta muy cómoda, con pocos tramos de subida y suaves. El camino está en perfectas condiciones, se pasa por tramos de bosque y por pequeñas poblaciones, además hay baños, zonas de descanso donde tomar algo... Una ruta fácil de abarcar y que recomendamos si se va con niños y se quiere realizar algo de senderismo.

Sin embargo, Dainichi-goe resultó ser un rompe piernas para mi. Vaya por delante que no somos senderistas ni deportistas en nuestro día a día, y además yo tengo algunos problemillas de salud, pero incluso Jordi, que no suele tener problemas en las subidas, acabó algo cansado. Suponemos que para gente acostumbrada no será tan duro.
El tema es que, de los 3,5 km que tiene la ruta, hay un km de subida y otro de bajada muy empinados, de terreno irregular y resbaladizo,
El paisaje es bonito, te recuerda a videojuegos de aventuras en las selvas o bosques, como Uncharted, pero había tramos en que teníamos que cogernos a algo o vigilar mucho para sortear los escalones y raíces.
En la foto podéis ver un poco el aspecto, pero había tramos peores. Para familias con niños no lo recomendamos.


Por último, no pudimos realizar el tramo de Daimon Zaka en Nachi, porque nos cayó un tormentón de cuidado. Lo que sí pudimos hacer es el camino de bajada a la cascada.
Son escalones de piedra pulida bien conservados y no tiene ninguna dificultad. Eso sí, calzado adecuado porque resbalan de la humedad, y mas si ha llovido (vimos alguna oriental echarse atrás para no patinar con sus taconazos).

Y hasta aquí nuestros pequeños consejos para visitar la zona de Kumano Kodo. En el diario pondremos mas fotos y relataremos como fue todo con mas detalle.
Esperamos que estos datos resulten útiles y animen a los que estén valorando la zona como posible visita.
Los paisajes son preciosos, un MUST en nuestro segundo viaje.





Japón 2016: Alojamiento

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En esta entrada hablaremos de los diferentes alojamientos en nuestra ruta por Japón de 2016. Como siempre, valoraremos nuestra estancia, daremos precios y diremos si los recomendamos o no, con total sinceridad.
En esta ocasión hemos dormido en hoteles, hostels, ryokans, minshukus (casas de huéspedes), apartamento, hotel capsula... vamos que mas variado no podía ser.
En cuanto al sistema de reservas, muchos han sido vía Booking, pero otros lo hicimos directamente en la web del establecimiento. Todos con mucha antelación, como explicamos en el post de "Preparativos".
Además, también se pueden recordar las opiniones que escribimos sobre los alojamientos de nuestro viaje en 2012.




-Hotel New Tohoku (Tokyo):

Teníamos claro que queríamos volver a alojarnos en Ueno, una zona que nos gustó mucho en el primer viaje, por su ambiente y por estar bien comunicado.
Pero para nuestras fechas los hoteles estaban bastante caros, incluyendo el Sardonyx (hotel en el que estuvimos la primera vez).
El único con un precio "aceptable" para nuestro presupuesto era el New Tohoku, y si volviera a Ueno... miraría un apartamento por la zona o pagaría algo más antes que repetir este hotel.
Está situado en un callejón, así que nada de buenas vistas y lo de "New"... sería allá por los años 70. Las habitaciones son pequeñas, como suele pasar en Japón, sobre todo en ciudades como Tokyo, y especialmente pequeño era el baño que, además, no era de los "tecnológicos". Eso sí, toallas, enseres de baño (cepillo dientes, champú etc.) y set de té no le faltaba a la habitación, aunque el secador del pelo no iba muy bien y su cable estaba bastante roñoso.
El personal es amable, hablan bastante inglés y tienen el servicio de envío de maletas.
Hay zona de lavandería (lavadora/secadora que van con monedas), café gratis (pero el desayuno solo es japonés y no lo contratamos), Wi-Fi gratis con buena señal y aire acondicionado/bomba de calor nuevo en la habitación.
Hasta aquí no pinta mal, el problema es cuando empiezas a mirar la limpieza, mas allá de las zonas visibles. Había muchos rincones con polvo, rejillas con mugre... vamos que lo de limpieza a fondo no lo llevaban del todo bien. Además, aunque solo tiene un par de plantas, a parte de la baja, no dispone de ascensor. Eso sí, cuando llegamos la primera vez nos ofrecieron subir la maleta ellos (aunque declinamos) y la segunda vez la maleta había llegado por mensajería y ya nos la encontramos en la habitación.
Nosotros hemos estado en sitios peores, así que ya de perdidos al río, pero no volveríamos ni lo recomendamos a viajeros estándar. Si optáis por él, al menos que sepáis lo que vimos.
Y nos alojamos al inicio y al final del viaje, dos habitaciones diferentes y 7 noches, no fue algo puntual, el estado era algo decadente en ambas habitaciones.


Precio por habitación doble con baño: 8300¥ (las noches del fin de semana son mas caras, esto es la media de las 7 noches).

Conclusión: Precio/noche por el estado del hotel y limpieza no creo que compense. Miraría de conseguir oferta en otro hotel de la zona o apartamento.


-Magome Chaya (Magome):

Este coqueto minshuku (guesthouse) está situado en la pequeña localidad de Magome. Concretamente en la calle histórica que forma parte del camino de Nakasendo.
En la zona hay poco alojamiento y éste era el mas barato cuando lo consulté.
Al llegar te descalzas en la entrada y coges unas zapatillas para andar por la casa, pero las has de dejar a la entrada de la habitación, puesto que el suelo de ésta es de tatami y hay que ir descalzo en ella.
La habitación era espaciosa a pesar de ser la pequeña, con TV, buena señal de Wi-Fi, aire acondicionado/bomba de calor y con un futón muy cómodo.
El futón te lo montas tú pero es fácil, tiene dos niveles de "colchón" (la base digamos) y eso hace que sea blandito. Lo único los cojines, que eran duros, pero conseguí dormir bien con ellos.
El aseo y el ofuro (bañera con ducha) son compartidos (chicos y chicas separados), pero estaban todos impecables.
Para entrar al aseo dejas las zapatillas normales fuera y te pones unas de goma que hay en su entrada. No hay toallas, pero sí un buen secador.
En cambio, en el ofuro sí que hay toallas para ducharse, así como diferentes jabones. Además, puedes llevarte el yukata que te dejan en la habitación para vestirlo tras el baño.
El ofuro no es nuestro concepto de bañera. Es como un onsen, solo que doméstico (sin agua termal). Es decir, te has de duchar bien antes de entrar al agua caliente, que se comparte. En este caso tenían unas tablas de madera cubriendo la bañera para conservar el calor. Algo que había visto en muchos animes y me hizo ilusión.
También tienen zona de lavandería (lavadora/secadora que van con monedas).

La cena y desayuno se pagan aparte y no son baratos, al ser tipo tradicional. Como a Jordi no suele gustarle ese tipo de cena optamos por no pagarlo.
Hay que tener en cuenta que en el pueblo todo cierra pronto, sobre las 17:30, así que mejor traerse la cena y el desayuno comprado de antes.
Los huéspedes que pagan la cena/desayuno han de cruzar a la casa de enfrente, que es donde tienen el comedor. Para los que no, tienen un comedor común muy bonito, de tatami y decorado tradicionalmente. No se puede comer en las habitaciones, hay que bajar a esa salita. También hay una pequeña cocina, por si uno ha de calentar algo, con té y agua caliente gratis.


Se puede reservar vía Booking o a través de su web, pero solo aceptan pago en efectivo. Hablan inglés, son muy amables y la atención es estupenda. ¡Ah! Tienen unas estampitas preciosas, el que haga colección que no dude en pedirlas.

Precio por habitación doble japonesa, pequeña, sin baño: 8100¥ (Con cena y desayuno sale por el doble).

Conclusión: El alojamiento es bonito, una casa de huéspedes de aspecto tradicional, en una ubicación inmejorable. Nos gustó mucho pasar allí esa noche.


-Ise Guest House Kazami (Ise):

Este es el otro alojamiento del viaje que no recomendamos al viajero estándar. Aunque al mochilero mas tradicional creo que no le desagradará por el ambiente.
El local es viejo y con las puertas y ventanas de madera. Puertas que, en algunos casos, no cierran bien, como la de nuestra habitación.
Los aseos son comunes, no separados. Y las duchas están aparte.
La habitación estaba limpia pero muy vieja, menos mal del aire/bomba de calor porque si no menudo frío entraba... Además el futón no fue el mas cómodo de los que hemos probado en Japón.
Se deja los zapatos en la entrada y te pones zapatillas hasta llegar a tu habitación, una vez allí te las quitas para pisar el tatami.
En este hostel no hay toallas, ni enseres varios de baño.
Ahora bien, tienen buena Wi-Fi, un lobby decorado de forma "original", con calefacción y distracciones varias (como mangas), donde varios de los huéspedes, de aspecto mochilero, estaban conversando y pasando el rato relajados.
También hay cocina y zona de lavandería  (lavadora/secadora que van con monedas).
Quienes lo llevan son todo jóvenes que dominan bastante bien el inglés.
En resumen, un local muy, muy hippy.


Precio habitación doble sin baño: 6000¥ (pago solo en efectivo).

Conclusión: Lo escogimos porque la zona en si estaba cara para nuestras fechas, y por horarios de trenes necesitábamos algo cerca de la estación. Pero no lo vemos como alojamiento para los viajeros estándar, puesto que carece de ciertas comodidades. Mas bien lo vimos de ambiente mochilero puro y duro o de jóvenes que van a pasar una temporada con calma.


-Yunominesou (Yunomine/Hongu):

Uno de los hotelazos del viaje.
Este ryokan se encuentra a unos 5 minutos a pie, por la carretera, del pueblo de Yunomine, en la zona de Kumano Kodo. Aunque si no te apetece caminarlos, tiene una parada de bus justo delante y solo hay que subir luego una cuesta hasta la puerta del ryokan. Cuando quieres ir del establecimiento al pueblo, en recepción se ofrecen a llevarte en coche.
Al llegar, salieron a recibirnos a la entrada, nos indicaron donde dejar nuestro calzado, nos prepararon las zapatillas y nos subieron las mochilas a la habitación, mientras hacíamos el check-in.
Toda esa atención, mas el impresionante lobby hicieron que Jordi soltara un: ¿Y cuanto dices que nos cuesta este hotel?
En el post de "Preparación de Kumano" explicamos los precios y tipos de alojamiento en la zona y el porque nos decidimos por este.
Nosotros reservamos por Booking, donde pillamos la oferta de "sin cena, ni desayuno", porque eso doblaba el precio y, nuevamente, ese tipo de comida no era del agrado de Jordi. Optamos por llevar nuestros bentos y cenar en la habitación (si se lo comentas, te la calientan).
Si en Booking no da esa opción (a veces se acaba la oferta y te meten la cena), se podría intentar contactar con ellos a través de la web, hay un formulario para rellenar y mandar por email.

Bueno, en la recepción, que hablan bastante inglés, nos informaron de todas las instalaciones que tienen, nos dieron un set de toallas para ir al onsen y después nos hicieron un tour para localizar los diferentes onsens, explicar como funcionan y mostrarnos la pedazo de habitación.
Las zapatillas se dejan en un mini recibidor que tiene la habitación, para no pisar el tatami con ellas. Ahí mismo hay el lavabo, de los que tienen mil botones y se calienta la tapa, (sin ducha, para eso está el onsen).
Después pasamos a la habitación en si, donde estaban los futones, ya preparados, unos yukatas con "chaqueta" incluida, una mesita con galletas y un termo lleno de té (termo que al día siguiente volvía a estar preparado, a nuestra llegada), TV, aire acondicionado/bomba de calor, y el acceso a una "mini terracita" cerrada donde había una mesita para admirar las vistas, una nevera y un tocador.
La Wi-Fi del hotel no llegaba muy bien, pero la chica nos comentó que podíamos conectarnos a la Wi-Fi general de Wakayama y así lo hicimos,
Todo estaba impoluto.


En cuanto a los onsens (ver consejos de como ir a uno), tienen un par de privados y otro par públicos, Todos gratis para los huéspedes.
El privado solo has de ir y ver si está libre, si es así, te cierras y listo. Es bastante austero y no tiene tocador para secarte el pelo después, pero para eso puedes ir al cambiador de los onsens públicos o pedirles un secador para tu habitación.
Los públicos tienen un vestidor impresionante, con tocadores llenos de detalles (secadores, peines y cepillos de dientes desechables, cremas para la cara, etc.), un onsen interior que es donde están las duchas, y un rotenburo u onsen exterior, que es lo que mas me gusta a mi.
Son segregados, y para que se pueda disfrutar de ambos, puesto que son diferentes, a cierta hora de la tarde cierran durante media hora para limpiarlos y cambiarlos de género. Así que hay que prestar atención a las cortinas para saber cual te toca en ese momento. Están abiertos toda la noche, solo cierran de 9:00 a 12:00 para limpiarlos.
Yo fui a las 19:00, hora en que todos estaban cenando, y a las 6:30, hora del desayuno, y pude disfrutar del rotenburo a solas.
Eso sí, si hay gente nada de fotos (lógicamente). Yo aproveché que estaba sola.


Precio por habitación doble japonesa con baño: 11100¥ (sin cena ni desayuno. Pago solo en efectivo)

Conclusiones: Fue el mejor hotel del viaje, y casi diría que el mejor de nuestras dos estancias en Japón. El plus de los onsens y la amabilidad del personal hace que tengamos un recuerdo estupendo.


-Osaka Hana Hostel (Osaka): 

En nuestro primer viaje descubrimos la cadena de Hana Hostel y J-hoppers (están asociados), y quedamos contentos, así que no dudamos en reservar el de Osaka, puesto que está céntrico y era una opción "barata" en comparación al resto de hoteles.
Está en la zona de Amerikamura, con ambientillo, restaurantes, a un paso de Dotonbori y bien comunicado.
El personal es muy amable y saben inglés. Si se quiere información sobre lugares a visitar solo hay que consultarles. Además organizan "fiestas" gastronómicas para los huéspedes los fines de semana, donde te enseñan a cocinar okonomiyakis, takoyakis...
La habitación era pequeña, el futón (que te has de montar tu) era cómodo, había secador del pelo, aire acondicionado/bomba de calor, jabones varios en la ducha, pero no toallas (puedes alquilarlas).
La señal Wi-Fi era muy buena.
Al ser hostel no te hacen la habitación durante tu estancia.
También hay comedor y zona de lavandería  (lavadora/secadora que van con monedas).
La cadena Hana, junto con su asociado J-hoppers, tienen un cupón donde van sellando las noches que haces en cualquiera de sus alojamientos, y cada X noches te hacen un pequeño descuento y te dan a escoger un regalito. Esos cupones no caducan y son transferibles, con lo cual otros amigos pueden usarlo y acumular descuentos.


Precio por habitación doble japonesa con baño: 8000¥ (varía según fechas y fin de semana, esa es la media de las noches que estuvimos)

Conclusión: Los Hana siguen siendo una buena opción para alojarse en zonas céntricas y evitar pagar un dineral, sobre todo en temporadas altas. A pesar de ser hostels, están muy bien para el viajero estándar y la atención es muy buena.


-Apartamento zona Nijo (Kyoto):

En Kyoto se nos pusieron los precios por las nubes y optamos por buscar un apartamento.
Escogimos uno en la zona de Nijo que tenía buena puntuación, buen precio y no muy lejos de la estación de tren JR Nijo, con lo cual el JR Pass nos sería útil.
Aunque no vimos al anfitrión, su rapidez en responder a cada consulta nos dio mucha tranquilidad, y la verdad es que todo salió a la perfección.
¿Y como se hace el check-in si no ves al anfitrión? Bueno, en Japón se estila mucho el dejar las llaves en el buzón, cerrado con un candado cuya combinación te manda por email justo antes de tu viaje.
También nos pasó las normas y el funcionamiento de las cosas, así como las indicaciones para llegar al apartamento. ¡Seguidlas! Jordi decidió improvisar con Google Maps, y situaba la entrada en un callejón lateral. Por suerte, un anciano nos vio y soltó: "¿Apato?" (apartamento en Japonés) y nos guió al edificio correcto jeje. Por lo visto en ese edificio hay algunos apartamentos de este tipo y los vecinos ya lo saben.
Nuestro apartamento estaba en la planta baja. Al entrar hay el pequeño recibidor donde dejar el calzado, una mini cocina con nevera y microondas, retrete y ducha (están por separado). Después hay la sala que es a su vez dormitorio, con un sofá de suelo, una mesita, una cama doble (muy cómoda) y un armario aunque sin perchas. Esta sala tiene aire acondicionado/bomba de calor.
En la ducha hay toallas, jabones varios y donde la nevera está el secador de pelo.
Tiene un pequeño patio donde está la lavadora (no supimos ver si secaba...), pero sin jabón.
En cuanto a la Wi-Fi, se trata de una pocket Wi-Fi que te puedes llevar durante el día. Eso sí, conectada a una batería portable o no llegará al final de la jornada. Lo malo es que en el apartamento no había buena cobertura, tuvimos que ponerlo cerca de la puerta para poder conectarnos.



Precio por apartamento entero: 6600¥ (fueron 54€ la noche, pero hice la conversión a yens para comparar con el resto de alojamientos).

Conclusión: Nuestra experiencia con airbnb a vuelto a ser buena. Yoshi es un anfitrión muy atento, que responde rápido a cualquier duda. El apartamento bien y limpio, en una zona residencial tranquila y bien comunicado (JR, metro y buses). Una buena opción si la zona de la estación central se dispara de precio. Me consta que Yoshi tiene otros apartamentos en Kyoto, algunos en zonas mas céntricas.

Por cierto, para los que hagan una primera reserva en airbnb, dejamos una invitación con descuento (30€ actualmente).


-Oike Hotel (kawaguchiko/Fuji): 

Otro de los hotelazos del viaje, y el mas caro.
En este viaje quisimos regresar a la zona del Fuji, pero quedándonos a dormir tranquilamente e ir a algún onsen. Así que, en vez de coger un alojamiento barato y pagar los onsens, optamos por darnos un lujo e ir a un hotel que ya los tuviera, y con vistas al Fuji.
El Oike Hotel tiene unas pocas habitaciones "económicas", que se agotan rápido, así que me agendé el reservarlo 6 meses antes, para asegurarme ese tipo de habitación.
Está en el lago kawaguchiko, pero alejado de la estación (unos 15-20 minutos a pie y tiene parada de bus cerca). A partir de las 14:00 ofrecen un servicio de recogida en la estación y por las mañanas también te acercan a ella.
Al hacer el check-in nos informan de todos los horarios de los onsens, del precio de la cena y desayuno (nuevamente, es caro porque es el tradicional, nosotros optamos por cogerla fuera), etc.
A pesar de ser la habitación económica, era amplia, de cama occidental. Y sin vistas al Fuji, claro.
Tenía de todo: Set de té, baño completo con enseres varios, TV, buen Wi-Fi, aire acondicionado/bomba de calor y una bolsita muy mona con la toalla para el onsen y cepillo de dientes.


En cuanto a los onsens, tienen de 3 tipos.
El onsen privado, que es mas bonito que el de Yunomine, está en una especie de jardín. En verdad son dos, y puedes escoger por la foto cual quieres reservar. Pero estos son de pago (3240¥).
Puedes reservar para una hora que esté disponible y cuando te toca tienes 50 minutos para estar en él. En el cambiador hay un tocador con secador del pelo, cremas, peines... de todo vamos.
Nosotros fuimos por la noche y era precioso con la iluminación.
Los onsens públicos son segregados y de dos tipos: Uno que es interior en la azotea y que tiene vistas al Fuji (impresionante bañarte viéndolo), y otros en la planta baja con rotenburo (zona al aire libre). Todos son gratis para los huéspedes y en el cambiador tienen todos las comodidades (Cepillos desechables, secadores, cremas varias, etc.).
Yo recomiendo ir a los dos tipos. Ver el Fuji es una pasada, pero los rotenburo son preciosos, metidos en un jardín y con varias piscinas cada uno.
Recomiendo especialmente el de la derecha (como por la tarde intercambian la entrada entre hombres y mujeres, fui a ambos, además abren casi 24 h), que tiene una pequeña cascada y el jardín es mucho mas bonito.
La lástima es que en todos había gente así que no pudimos hacer fotos de los públicos, pero se pueden ver en su web.


Precio por habitación doble económica: 14300¥ (sin desayuno ni cena).

Conclusión: Fue otro de los hotelazos de Japón. Aunque pica mas que el de Yunomine y se ha de pagar el onsen privado... aún así, el capricho de ver el Fuji tranquilamente desde el onsen, mereció la pena. Ahora bien, habitación/precio gana el de Yunomine.


-Capsule Inn Shinjuku (Tokyo):

Algo que nos quedó pendiente en nuestro primer viaje fue probar un hotel cápsula.
El problema es que en la mayoría no aceptan mujeres. Suelen ser hoteles de paso para ejecutivos y abrirlos a mujeres requiere tener una zona aparte y suponemos que no son una clientela habitual.
Pero encontré uno que nos cuadraba bien en los planes: El Capsule Inn de Shinjuku.
Regresábamos de Kyoto sin maletas, tras una parada en el Fuji, así que era el momento ideal para hacer una noche en él. Tienen sitio para maletas, pero no está cerrado con llave y es un poco caos. Mejor ir solo con lo justo y necesario.
Reservamos con mucha antelación porque hacen descuentos, en especial a las chicas, así que nos salió bien de precio.
Encontrarlo costó un poco porque el cartel es pequeño y está en un edificio compartido con otros negocios. Vamos, que hay que fijarse en un letrero donde están todos los logos y ver que planta es.
Al entrar hay que descalzarse, dejar el calzado en una taquilla y llevarse la llave. En la recepción, donde hablan inglés, nos explicaron las normas (haciendo hincapié en que Jordi no podía venir a la zona de mujeres) y nos dieron la llave de nuestras taquillas para la ropa y se quedaron con la del calzado. Al salir, le das la de la taquilla y ellos te devuelven la del calzado.

Las cápsulas no nos resultaron tan pequeñas. Para nuestra constitución pudimos movernos bien y estar cómodos, aunque desde luego no es apto para claustrofóbicos. Tienen una pequeña TV, radio y despertador.
Eso sí, no apagan la luz y te cierras con una cortinilla así que, a quien le cuesta dormir, tapones y/o antifaz. (Creo que el propio hotel te los proporciona si lo pides.)


Pero hubo diferencias entre ambas zonas que hicieron que la experiencia no fuera igual de gratificante para los dos.

Vero (zona chicas):
Una zona muy nueva a la que se accede con un código que está prohibido dar a los hombres. En la taquilla, que está en una habitación de la misma planta, cabía la mochila pero si no, hay unas repisas donde guardar mas equipaje. Dentro de la taquilla había un pijama muy chulo de color marrón o rosa (según la chica), toallas y zapatillas (que se dejan fuera de la cápsula, si es en una superior, en el escaloncito).
Me tocó una cápsula superior, así que tenía que trepar, pero estuvo bien, y no me sentí encerrada.
En cuanto a los baños, son muy nuevos. La zona de aseo es amplia, con todo tipo de detalles (secadores, cepillos de dientes y peines desechables, cremas...). Las duchas son individuales y con jabones varios y mas cremas. El retrete tecnológico, que hasta levantaba y bajaba la tapa solo.
¡Vamos, una pasada! Me lo pasé genial y se lo recomiendo a las chicas para una noche, es toda una experiencia.


Jordi (zona chicos):
La zona no se veía tan nueva y las taquillas no estaban en el mismo piso que las cápsulas. Tampoco lo estaban las duchas, separadas de los baños, y para acceder a ellas había que bajar a recepción y pasar delante de todos.
El pijama era de algodón azul y parecía sacado de los hospitales, el aseo solo tenía jabón de las manos y los retretes eran más básicos. Parecía mas bien un lavabo típico de camping.
Vamos que lo de dormir en una cápsula puede ser una experiencia, pero ya podrían darnos a los chicos los lujos que tienen ellas y, sobre todo, no hacernos bajar en pijama a las duchas... ¡Que en el ascensor te cruzas con las chicas!


Como veis, las dos partes no salimos igual de satisfechas ni convencidas. A mi no me importaría, si voy sola, pasar varias noches con tal de ahorrar. Jordi dice que nanai. jeje

Precio cápsula mujeres, con descuento: 2000¥
Precio hombres, con descuento: 2800¥


Y estos son los alojamientos en los que hemos estado en el viaje Japón 2.0.
Nos ha gustado la variedad que hemos experimentado, pero para que engañarnos... los ryokan lo mejor de lo mejor. jeje
Por suerte no ha habido grandes "fracasos", aunque alguno de ellos no esté decente del todo.
Como siempre, esperamos que nuestra opinión sincera sirva para futuros viajeros. Y como no me canso de repetir, en Japón hay hostels que pueden estar mucho mejor que algunos hoteles... Y con baño privado, así que no hay que cerrarse solo al tema hoteles.

Si tenéis alguna duda sobre alguno de los alojamientos, no dudéis en preguntar vía blog o por email.



Comiendo por Japón 2

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Tras nuestro primer viaje, escribimos un artículo para el blog "Mochileando por el Mundo" titulado: "Comiendo por Japón... Más allá del Sushi".
En él describíamos algunos platos típicos de Japón para intentar romper un mito que aún está en la mente de mucha gente: ¡Allí no solo se come sushi o cosas raras!

En esta segunda parte queremos complementar esa información, introduciendo algún plato más pero, sobretodo, haciendo algunas recomendaciones de lugares. (Recomendamos leer el primero, si no se conoce todavía en que consisten los platos mas típicos).

Al margen de los restaurantes que podamos mencionar, Japón (especialmente sus ciudades) tiene una amplia oferta de locales. Así que aconsejamos dejarse guiar por las fotos, las réplicas de los platos, la vista... y arriesgarse, porque en muchos casos la experiencia será satisfactoria.
Pero incluso para los poco atrevidos, son muchos los restaurantes que tienen carta en inglés. Algunos no la muestran fuera pero te la traen nada mas entrar. Así que no sea el idioma el motivo por el cual uno no se atreva a abandonar los restaurantes o cadenas occidentales.




  • Conbinis y Ekiben:
Empezamos con la comida de "trote". Y es que en nuestros viajes a veces tenemos que echar mano de algo para comer sobre la marcha (en el tren, por ejemplo), en especial para el desayuno.
Las pastelerías tipo europeo pueden ser caras, a menos que tengas un "Mister Donut", donde desayunamos un día y estaba bastante bien de precio (en especial porque nos rellenaban el café gratis). Así que nosotros solemos tirar de conbinis, tiendas 24h tipo Lawson, Family Mart, 7 Eleven etc... Hay muchas y por todos lados.
En ellas comprábamos tanto el desayuno, la posible comida o cena para llevar, snacks y bebidas (en algunos casos mas barato que en las máquinas, en especial las botellas grandes). 
Para desayunar cogimos pastas dulces (baratas y cuyo relleno es abundante), pastas saladas, sandwiches u onigiris (bolitas de arroz con diferentes rellenos, el mas normal es el de "Tuna & Mayo", por si se quiere pedir y no se entiende lo que pone).
Para comer tienen bentos (las cajitas para llevar) de diferentes tipos. También se pueden encontrar en los puestecillos de las estaciones, llamados Ekiben (bentos de estación), aunque suelen ser un pelín mas caros. Normalmente llevan arroz y acompañamientos tipo tonkatsu, tempuras, karaage (pollo rebozado), yakisobas, gyozas...
Según donde los compréis, y su contenido, suelen oscilar entre 500 y 1200¥.
En cuanto snacks, hay de mil tipos y sabores diferentes, hasta algo de "embutido" que nos atrevimos a probar y estaba muy bueno.
En algunos lugares, como el Lawson, ya empiezan a etiquetar en inglés, pero no en todos. Puede ayudar un traductor tipo Google, fijarse en las fotos, o lo mejor: sencillamente lanzarse a probar.

Bentos y snacks

Desayunos dulces y onigiris

  • Sushi: 
¿Oye, pero no decías que no te gustaba el sushi?.
Bueno, no me apasiona. A Jordi le gusta algo mas, pero tampoco nos morimos por ir de sushi todo el día. 
Aún así, en este segundo viaje hemos descubierto un par de cadenas que podrían solucionar el tema a las parejas en donde uno de los miembros no quiera pescado crudo.
Tanto el Genki Sushi como el Kappasushi tienen una amplia oferta de sushi cocinado, incluso de otros platos. Además, como pides las cosas con una pantalla táctil (en inglés) facilita el saber que se está eligiendo. 
En el Genki es todo por pantalla y te llega en una especie de plataforma que se para delante de ti.
En el Kappa hay platos que van dando vueltas y que puedes coger. Pero si no ves lo que te interesa, lo pides por la pantalla y te avisan cuando está a punto de pasar por delante tuyo (lo ponen en un alzador, para indicar que es un pedido personal y que nadie lo coja a menos que sea el suyo).
El precio es muy barato, desde 120¥ el plato hasta 400 y pico ¥. Obviamente, uno no puede esperar que sea la mejor calidad de Japón (si uno es sibarita, mejor buscar un restaurante bueno, que obviamente es mas caro). 
Pero para el resto, y en especial los que no gustamos de lo crudo, son opciones baratas y divertidas.
Al Genki fuimos en Shibuya (ver mapa) y al Kappa en Kyoto (ver mapa)


  • Gyozas:
Estas empanadillas son muy típicas como "tapas" y a nosotros nos encantan. 
En la zona de Harajuku se encuentra un local especializado muy famoso: Gyoza Ro o Gyoza Lou. 
Es tal su fama que suele haber cola en la entrada, en especial los fines de semana. Nosotros, ésta segunda vez, fuimos un lunes sobre las 12 del mediodía y no tuvimos que esperar mucho.
En este restaurante hacen gyozas al vapor o a la plancha, normales o con ajo, y algunas tapas para acompañar.
Nosotros nos pedimos 3 raciones de gyozas a la plancha normales y estaban muy buenas. Cada ración trae 6 gyozas y vale 290¥ mas taxas, en total unos 313¥.
Tiene carta en inglés, pero por fuera el cartel está en japonés. Es el local que se encuentra enfrente del Kaffir Lime (que ese sí que está escrito en inglés). (ver mapa de la localización)


  • Takoyakis: 
Las bolitas de pulpo son, sin duda, mi tapa favorita. ¡No me canso de ellas! 
Los encontraréis por todos lados, pero en Osaka son especialmente famosos. Nosotros los hemos comido en Osaka, en el museo del takoyaki de Odaiba y en Ueno. 
En el museo tienen de diferentes tipos y regiones, pero nos parecieron algo caros y no son los mejores que comimos. (8 piezas por 560¥)
En Ueno los compramos en un chiringuito muy pequeño, al que ya fuimos la primera vez. Apenas tienen 2 o 3 taburetes, así que, lo normal es comerlo en los bancos de fuera o llevártelo. Están muy buenos y son baratos. (12 piezas por 500¥, aunque son un pelín mas pequeños) (ver mapa, es el local de los farolillos rojos)
En cuanto a Osaka, volvimos a un puesto de la calle principal en Dotonbori, donde la primera vez comimos muy bien y tenian unos takoyakis especiales. Pero ésta vez nos decepcionó. Ya no podías entrar a sentarte, solo para llevar, los especiales solo a mediodía entre semana y había tanta gente que los hacían muy rápido y quedaban a medio cocinar... no volvimos mas. (8 piezas 600¥ o 12 piezas 900¥) (ver mapa)
Sin embargo, en el hostel de Osaka nos aconsejaron un pequeño local en Amerika Mura, al lado del alojamiento, y resultó ser una gran recomendación. Takoyakis muy buenos y baratos, en un local familiar de gente muy amable. 
Tienen las fotos de los diferentes tipos o aderezos que le ponen, nosotros les pedimos los normales (Sosu and mayo o bien decir normal o señalar la foto jeje) y también probamos unos de queso. (8 piezas por 300¥) (ver mapa) Sin duda, es nuestra recomendación en Osaka. 


  • Ramen:
Las dos veces que hemos viajado ha sido en épocas frías, que es justo cuando este plato sienta de maravilla y, además, nos encanta. 
Existen diferentes bases de caldo (Soja, miso, tonkotsu, sal, etc...), así que recomendamos ir probando para compararlos. A nosotros nos encanta el de tonkotsu (aunque el de soja y el de miso también nos gustan).
La oferta de restaurantes de ramen es amplia, en especial en las estaciones de tren, donde algunas de las grandes tienen los "ramen street" (calles de ramen) en sus centros comerciales.
Es famoso el ramen street de la estación de Tokyo, donde probamos uno de tonkotsu muy bueno por 880¥. En la zona donde se concentran todos los restaurantes de ramen, hay un panel donde están los locales numerados y explica que tipo hace cada uno, nosotros fuimos al nº3. Suele haber colas, así que paciencia.
Pero como comentamos, hay otras estaciones, como la de Kyoto, donde se concentran muchos de estos locales en una sola zona. 
Pero nos gustaría destacar dos lugares donde comer tonkotsu ramen, muy buenos.
El primero es una cadena que conocimos gracias a Japonismo, el Ichiran Ramen. Lo curioso de este lugar es que tu te puedes configurar a medida el ramen, escoger potencia de sabor, topping... En la web de Japonismo dan todos los detalles. Nosotros fuimos al de Yokohama y al de Ueno, siendo éste último 100¥ mas caro. (Ramen normal mas huevo por 910¥)
Esta cadena nos gustó mucho pero no superó al que, para nosotros, sigue siendo el mejor ramen que hemos comido: el "ramen de Kyoto" como lo llamamos nosotros jeje.
Este local nos lo recomendaron en nuestra primera estancia los del hostel, y en este segundo viaje hemos confirmado que nos encanta. Lo bueno es que ahora tienen carta en inglés, para saber al menos cual de las 4 opciones escoger. Nosotros cogimos el normal por 700¥.
Hay mucha cola, incluso entre semana, y su horario es de 5:00 a 2:00, cierra los Jueves, vamos que se puede ir de madrugada.
En la cola van pasando la carta y antes de entrar ya te preguntan que quieres, con lo cual, nada mas sentarte, te traen el ramen calentito.  (Ver mapa, el del toldo blanco y rojo, se llama Honke Daiichiasahi, pero está en japonés)
Insistimos, para nosotros, el mejor ramen que hemos comido hasta el momento, y además barato.


  • Carne Wagyu: 
O como muchos la conocen, erróneamente, "carne de Kobe". Digo erróneamente porque no todo el wagyu es carne de Kobe. Pero para saber mas del tema, dejamos el enlace al artículo de Japonismo donde explican muy bien todo este tema. 
La cuestión es que, la carne wagyu suele ser cara y la hay de diferentes calidades. 
Nosotros la hemos comido en tres ocasiones en Japón.

1: En Takayama. Donde probamos la carne de "Hida", típica de la zona, en nuestro primer viaje. Lo hicimos en el Mapuku Tei, donde pedimos platos normales que llevaban unos pocos trozos de wagyu. Pero si se quiere comer solo a base de ese tipo de carne, hay restaurantes especializados en la zona turística.

2: En Kobe. Donde probamos un poco de carne de Kobe, en los chiringuitos de Chinatown de una cadena llamada Eikichi (tienen a Spiderman en la fachada, se les reconoce de lejos). Optamos por un "filete" y por una "hamburguesa" (no era de carne picada, mas bien un bocadillo de trozos de wagyu). Las raciones eran pequeñas y costaban cada una 1000¥ (había filetes de carnes de más calidad que también eran más caros).
Estos restaurantes también tienen la opción de sentarse dentro a comer a base de wagyu, haciéndola en unas brasas, pero es mucho mas caro.

3: En Hikone. En esta zona existe la carne "Omi", también wagyu. Comimos unas hamburguesas muy buenas al final de la calle Yume Kyobashi Castle Road, punto turístico, por 750¥. No eran grandes, pero valió la pena. 

La carne wagyu, y más la de Kobe, es cara. Pero si a uno no le entra en su presupuesto, siempre puede hacer como nosotros, y hacer pequeñas "pruebas" porque vale la pena. Está deliciosa.


  • Gyudon (Sukiya/Yoshinoya/Matsuya):
Estas tres cadenas son famosas por ofrecer diferentes platos de gyudon (bol de arroz con ternera) a precios baratos y suelen estar alrededor de las estaciones, o dentro de ellas.


Aunque el plato principal es el gyudon, algunos ofrecen también platos de curry con carne de cerdo pero básicamente donburis (arroz con algo mas).
A mi me gusta especialmente el de quesos que tienen en el Sukiya y a Jordi el de cebollino con huevo crudo. 
Según el hambre que tengamos cogemos la ración pequeña o la normal. Y en cuanto a precios, los hay de 400 a 700¥, según los ingredientes. Nosotros solíamos comer por 400¥. También disponen de menús y en muchos, al entrar, te ofrecen la carta en inglés.
Muy recomendables para comer barato. 


  • Curry (Kare): 
El curry japonés es en realidad un estofado, generalmente de carne, con esa especia servido sobre arroz y que está también muy extendido. Resulta fácil encontrar restaurantes que lo ofrezcan.
Muchas veces viene acompañado con un filete rebozado de cerdo (tonkatsu) y en ese caso pasa a llamarse katsu kare. Aunque, a veces, el filete puede ser de diferentes carnes.
Suele ser algo picante, aunque yo lo soporté bien (no me suele gustar que la comida pique) y en algunos casos podías pedirlo sin picar (karakunai)
Un curry especial que hemos comido es con queso por encima y gratinado. Resultó estar muy bueno.
Para este plato tenemos tres recomendaciones.

1: Coco Curry: Es una cadena cuya peculiaridad es que puedes hacerte a medida el plato. Escoges cantidad de arroz, tipo de estofado de curry, si quieres también el tipo de filete rebozado y el nivel de picante. Está bueno, aunque no es el mejor curry que comimos (después de todo es una cadena) y tampoco es tan barato como las cadenas de gyudon. (Unos 770¥)

2: Buta Gorilla: Este restaurante de Kyoto nos lo recomendó una compi viajera (ver mapa). En verdad el plato principal es el tonktasu (filete rebozado, concretamente chuleta de cerdo) pero hacen alguna opción de curry. Es mas caro que la cadena, pero la calidad es muy buena. (Unos 980¥).

3: Caraway: Este es nuestro favorito y está en Kamakura. Hemos ido en los dos viajes y ambas veces estaba delicioso. Suele haber cola, al sentarte te dan la carta en inglés y escoges el tipo de curry y la cantidad de arroz (¡Ojo! ¡Que la cantidad normal son 500g de arroz! Pedid el tamaño pequeño que son 330g, a menos que podáis con medio quilo jeje). El curry te lo traen en una salsera y lo echas encima del arroz, ideal para poder probar diferentes tipos.
Nosotros hemos probado el de de ternera (beef) y el de queso (chisu). Ambos muy buenos, y aunque este sí que pica un poco, me encanta. Además cuesta 730¥, barato comparado con los otros. (ver mapa. Tiene aspecto de "casita" por fuera)

En las fotos el del Coco curry es el primero. Se puede ver la diferencia del aspecto del estofado, en comparación a los otros que se ven mas caseros. Aún así es una buena opción, sobre todo si no os gusta el picante.


  • Shabu Shabu y Sukiyaki: 
Estos dos platos son típicos de invierno y consisten en una especie de "hot pot" o "fondue" pero con caldo.
En ambos hay diferentes verduras y carne cortada muy fina, que se van introduciendo en la olla y cocinando sobre la marcha, además de diferentes salsas para mojar tras la cocción.
La diferencia principal es el tipo de caldo. En el shabu shabu suele ser agua o caldo dashi, y en el sukiyaki el caldo lleva soja, mirin y azúcar, dando resultado a un sabor mas intenso.
El sukiyaki lo probamos en Barcelona y el sabor a soja no me convenció, así que, en Japón probamos el shabu shabu.
En la zona de Ueno, Tokyo, hay bastantes que hacen ofertas de medio día. Optamos por uno de ellos y, aunque estaba bueno, no acabó de convencernos. Preferimos otros platos de la gastronomía japonesa.
Ahora bien, fue la opción barata (1500¥ por ración, siendo éstas pequeñas en cuanto a carne se refiere). Los expertos en el tema dicen que para comer un buen shabu shabu hay que gastarse mucho mas (unos 6000¥), algo que se escapaba de nuestro presupuesto.
En cambio, tengo amigos a los que les gusta mucho, incluso el barato.



  • Restaurantes temáticos:
En Japón, sobre todo en Tokyo, hay muchos restaurantes y cafeterías temáticas. Algunos incluso son temporales. 
No todos tienen el mismo nivel de decoración, y la comida suele ser cara para lo que es. Pero si eres muy fan de algo, puede ser divertido.
En nuestro Friki Mapa tenemos algunos localizados.
Por el tema del precio tuvimos que decantarnos por uno y lo hicimos por el Capcom Bar. Es un local pequeño, sin mucha tematización (mas bien muñecos y merchandising), pero puedes jugar a algunos de sus videojuegos desde la mesa.
La comida estaba bien, y las bebidas son muy curiosas. No pedimos pasta, pero la vimos pasar y tenía muy buena pinta. 
Un restaurante que vimos por fuera, y tenía buena pinta, es el de One Piece en la Torre de Tokyo. 


Por otro lado, aunque no es restaurante temático en si mismo, sí que en su salón se ha rodado la película Kill Bill. Se trata del restaurante Gonpachi, de Nishi Azabu (en la zona de Roppongi). Comimos una tempura y un Oyakodon muy buenos, con el plus de la localización de cine.


  • Burguers: 
Desde el Mc Donald's, donde suelen tener alguna variedad especial y que siempre nos gusta probar, hasta las cadenas japonesas como Mos burger o Lotteria, que también suelen sacar ediciones especiales "raras", como las hamburguesas de pan negro o rojo, etc...
La comida americana también ha llegado y los japoneses han hecho sus propias versiones de sabores. ¿Por que no probarlas? ;) 

  • Dulces: 
Y nos vamos a los postres o dulces.
Si no sabéis si los mochis o semejantes os pueden gustar, en muchas tiendas especializadas (las hay en muchos lugares puesto que son un regalo típico) suelen tener mochis cortados a trocitos para que sean probados. Así os podéis hacer una idea y lanzaros a comprarlos. En algunas tiendas, incluso os darán a probar un poco de té.

Pero si hay algo que me gusta es el taiyaki, un gofre con forma de pez y relleno, generalmente de anko (pasta de judía dulce) o crema (kurima). Suelen costar 300¥ o mas, aunque en Ueno hay un chiringuito que los vende por 170¥ al que me hice asidua jeje (ver mapa, el de los farolillos).

También se ven muchas tartas, especialmente la de nata con fresas. No suelen ser baratas, pero están deliciosas. Yo me compré un pedazo de la de fresas, para celebrar mi cumpleaños, en una cadena llamada "Ginza" por 360¥. Super esponjosa y muy buena.
Por no decir que las tartas parecen obras de arte.

Y si lo que se quiere es morir de dulce, siempre se puede atacar a una mega crep. Y es que allí el relleno es muy contundente. Con decir que mi favorita es la que lleva plátano, nata, chocolate y tarta de queso (¡Sí, sí, lleva tarta dentro!). Son algo caras, sobre 500¥, pero llenan mucho y nada comparado con las creps de aquí. Suelen tener réplicas en los escaparates donde poder escoger cual se quiere con calma.


En cuanto a algo mas refrescante, tenemos los helados.
Por un lado los tipo "soft", están todo el año y los hay desde sabores tradicionales (fresa, vainilla, etc.) a sabores mas raros para nosotros y de temporada (castaña, boniato, sesamo tostado, calabaza, etc.). 
Nosotros aconsejamos lanzarse a probar los sabores raros, porque siempre sorprenden. Hemos probado muchos y el único que quizás no nos acabó de convencer fue el de sakura. El resto estaban muy buenos.
Uno que para nosotros es especial es el de "soy bean". Solo lo hemos visto en un chiringuito que hay en la mitad de la subida al Fushimi Inari (en ambos viajes) y está buenísimo. 
Suelen costar entre 300 y 400¥, depende la zona.
En verano también hay los kakigoris, que consisten en una montaña de hielo picado muy fino, casi como nieve, con sirope de diferentes sabores y algunos incluso le añaden leche condensada. Estos los hemos probado en Barcelona, puesto que no hemos ido a Japón en verano, pero son muy refrescantes.



Y hasta aquí nuestro segundo intento de animar a los que pensaban que "en Japón se comen cosas muy raras" para que se lancen a su maravillosa gastronomía.
Por supuesto, hay muchos mas platos de los mencionados en nuestros dos post. Pero entre ambos, creemos que mostramos los mas típicos y que se encuentran con mas facilidad.
Y aún así, la oferta de restaurantes occidentales, sobre todo en ciudades, es amplia (italianos, americanos, etc...). Para los mas escépticos, que vayan tranquilos, pero esperamos que se atrevan con la comida local. ;)

Si os animáis a visitar alguna de las recomendaciones hacednos llegar vuestra opinión.

¿Y vosotros? ¿Sois fans de la gastronomía japonesa? ¿Que plato os gustó mas?


También puedes leer nuestro primer post sobre gastronomía en Japón: "Comiendo por Japón...Más allá del Sushi"


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