Este día amaneció con temporal.
Aunque no llovía mucho, la fuerza del viento que azotaba el exterior hizo que nos tomáramos con calma el desayuno mientras Jordi se mentalizaba de lo que le esperaba al volante.
Un desayuno delicioso, por cierto: Irish breakfast completito, frutas, cereales... pero lo que nos llamó la atención fue la variedad de pan casero que no ofrecieron. ¡Una maravilla!

En un momento en que parecían aflojar la inclemencias meteorológicas, decidimos despedirnos de la agradable familia y empezar nuestra ruta por la costa Antrim.



Una zona muy bonita, llena de valles y acantilados que, sin embargo, no pudimos disfrutar todo lo que hubiéramos querido a causa del tiempo. Aunque el viento amainó, la lluvia y una densa niebla evitaron que pudiéramos parar a ver uno de los escenarios de Juego de Tronos que teníamos anotados y tuvimos que conformarnos con ir comentando los bonitos pueblos por los que pasábamos, los acantilados verdes, lo poco que se vislumbraba de los valles...

Hasta llegar a la zona del "Muro" donde si pudimos parar a hacer unas fotos.



Nuestra siguiente parada sería en la población de Carrickfergus, bastante grande comparada con los pueblos que veníamos viendo, donde aparcamos al lado de su mayor atracción: el castillo normando del s.XII, que resulta ser el mas grande y mejor conservado de Irlanda. Además, durante la II G.M. sirvió de refugio antiaéreo para la población.



Hay varios parkings cerca del castillo, pero justo el de al lado es gratis. Además, en el castillo nos hicieron precio de familia (a pesar de no haber niños) y en vez de 5£ cada uno, pagamos 13£ por los cuatro.
Dentro la información está en inglés pero por 1£ puedes comprar una guía en español.




El castillo no es muy grande y no se tarda mucho en verlo, pero tiene una zona didáctica para niños donde aprenden sobre la vida en el castillo en sus distintas épocas y las diferentes invasiones sufridas a través de vídeos, juegos, etc.
Y en lo alto de la torre, donde llegas tras ver las diferentes estancias y sus usos, nos encontramos con una sala con juegos a tamaño gigante. No entendimos muy bien porque los tenían allí pero no pudimos evitar animarnos. jeje




Cuando salimos ya se nos había echado encima (casi pasado) la hora de comer, así que, tras una pequeña vuelta por la zona, decidimos ir al Mc Donald's que había justo al lado del parking. Y al salir nos pasamos por el Sainsbury (una cadena de supermercados) a por fruta y cosillas para desayunar, ya que en Belfast estaríamos dos días de apartamento.

Aunque la capital se encontraba cerca, tardamos bastante en lograr entrar debido al tráfico, y es que, a esas horas, la gente debía estar volviendo de trabajar y la autopista estaba saturada.
Sin embargo, aprovechamos que entrábamos por la zona oeste para visitar la, desafortunadamente, famosa "Peace Line" (Línea de la Paz).



Se trata de un "muro" o frontera que separa el barrio católico de Falls Road y el protestante de Shankill Road. Punto caliente durante el conflicto y donde hubo una verdadera batalla campal en los años 60. Tal es así que familias católicas abandonaron sus casas por miedo a las agresiones.
Hoy en día se conservan las puertas, abiertas, y la alambrada de espino que pudimos ver también rodeando ciertos edificios.



Aunque aquí también hay muchos murales sobre el conflicto, la zona se encontraba en obras e intentar aparcar (mas el tráfico de hora punta) resultaba estresante. Así que, como en Derry ya habíamos visto los murales católicos y en Belfast hay otro barrio protestante de interés, optamos por irnos al apartamento a dejar el coche.
Eso sí, esta zona estaba llena de banderas irlandesas. No sabemos si están siempre o era para conmemorar el centenario de la independencia.

Ya nos llamó la atención en Derry, pero en Belfast lo constatamos: las ciudades allí son "bajitas". Es decir, nada de grandes edificios y pisos. Obviamente, alguno hay en el centro, pero en general los barrios son muy residenciales, casas de pocos apartamentos, con sitio para aparcar, jardines...



Habíamos llegado antes de la hora acordada y no había nadie, así que dejamos el coche en la plaza de parking correspondiente al apartamento (estaban numeradas) y nos fuimos a dar un paseo.
Como había ganas de tomar unas pintas, fuimos a un local cerca de allí que es todo un símbolo en Belfast, el "The Crown Liquor Saloon".



Un pub de la época victoriana que conserva su decoración de madera y mármol, además de unos "reservados" muy coquetos que, por desgracia, estaban todos llenos.



Allí aproveché la Wi-Fi gratis para enviarle un mail al dueño del apartamento que me respondió rápidamente y quedamos en vernos al cabo de poco.
Así que apuramos las pintas, nos acercamos a hacer el Check-In y volvimos a las calles de Belfast para seguir descubriendo sus rincones.
Cerca de allí teníamos Sandy Row, otra zona protestante llena de murales unionistas y banderas británicas.



A parte de los memoriales a personas "caídas por la causa" o "asesinadas por el enemigo", también vimos algún mural con encapuchados y ametralladoras. En comparación con los murales católicos de Derry, más de reivindicación social, los unionistas nos parecieron algo más bélicos.

Al llegar al final de la calle, o más bien al inicio puesto que la recorrimos al revés, encontramos el mural principal. Aquí me llevé una sorpresa porque en teoría tenía que haber un mural enorme de un paramilitar armado y la frase "You are now entering loyalist Sandy Row". Haciendo una especie de contra-propaganda del cartel en Derry.
En su lugar hay un mural dedicado al rey Guillermo de Orange, uno de los implicados en la historia de británicos contra irlandeses, y cuyo nombre adopta el grupo radical unionista que sigue haciendo desfiles hoy en día: los Orangistas.



En una placa que hay justo al lado se puede ver una foto del mural anterior y se explica que tras el proceso de paz se pactó el cambio de ciertos murales mas agresivos.
Esa zona y, en menor medida, la del apartamento quizás parecían algo mas descuidadas, aunque no por ello sentimos en ningún momento sensación de inseguridad. Pero de ahí nos fuimos acercando mas al centro y el aspecto de la ciudad mejoró.
Pasamos por el lado de la Opera House, uno de los principales teatros de la ciudad, de estilo victoriano.



Y nos llamó la atención el precioso edificio de la Church House, sede de la Iglesia Presbiteriana de Irlanda, pero que a su vez alberga un mini centro comercial (donde encontramos una tienda friki). Nos sigue pareciendo curioso como fusionan el tema eclesiástico con el comercial...



Cerca de ahí nos encontramos con el City Hall (Ayuntamiento), un magnifico edificio que tendríamos la oportunidad de visitar al día siguiente, y que a esas horas empezaba a iluminarse.



Esa zona es muy comercial, está llena de tiendas de todo tipo, restaurantes... Nos metimos en un pub muy coqueto a hacer tiempo para que al salir Jordi se recreara en su sesión de fotos nocturnas.
Aquí nos llamó la atención de nuevo la amabilidad de la gente, en este caso de los taxistas. Es una zona llena de taxis que van arrancando y parando. Un par de ellos llegaron a pararse delante de nosotros, pero al ver el trípode con la cámara en seguida se movieron para dejarnos la vista al ayuntamiento libre. ¡Todo un detalle!



Como parte del equipo quería una cena ligera, a base de frutas, regresamos al apartamento y el resto compramos la nuestra en el Tesco que había a pocos metros.
Cenamos tranquilos en el espacioso apartamento comentando el día y haciendo planes para el siguiente, donde seguiríamos descubriendo la capital de Irlanda del Norte.

Este día lo dedicaríamos entero a Belfast y empezamos por una visita para mi madre: El jardín botánico. Y es que le encantan las plantas, así que no dudé en ponerlo en la ruta a pesar de estar un poco mas alejado del resto de los lugares de interés.

Desayunamos en el apartamento y nos acercamos a pie, unos diez minutos, pasando primero por la Universidad, un bonito edificio de estilo Tudor.

El jardín botánico es en realidad un parque bastante grande que alberga algunas zonas especiales. Una de ellas, el Tropical Ravine, se encontraba en obras así que nos conformamos con el Palm House, un invernadero de hierro y cristal muy llamativo. 

La entrada es gratis y cuesta hacer fotos en alguna zona ya que, debido al calor y, en mayor medida, al alto índice de humedad, el cristal del objetivo se empaña en, literalmente, un par de segundos.

Tras un rato disfrutando del "pulmón" de Belfast tocaba regresar al centro. Les pregunté si querían hacerlo en bus puesto que a pie eran unos 20 min. pero nada, habíamos desayunado bien y tenían ganas de descubrir la ciudad andando.

Nuestra siguiente parada fue en la iglesia católica St. Malachy's. Aunque por fuera no llama mucho la atención, el interior es bonito y es que, al parecer, se inspiraron en la abadía de Westminster. Además, esta iglesia destaca por estar distribuida a lo ancho, en lugar de a lo largo como estamos acostumbrados.

Cerca de allí se encuentra el St. George Market, que nos sorprendió gratamente por la variedad que ofrece: típico mercado de "víveres", de antigüedades, de artesanía, zona de gastronomía... ¡Tiene de todo!

Además, como al día siguiente celebraban la Pascua, organizaban juegos de búsqueda de huevos para los niños.

Desde aquí nos acercamos a la Oficina de Turismo que hay justo en frente del Ayuntamiento para preguntar por las visitas guiadas a éste.

Allí nos informaron que no hacía falta reservar, solo teníamos que entrar unos 15 minutos antes y apuntarnos al tour, totalmente gratis. Como el siguiente era a las 14h decidimos ir a tomar algo, pero nos encontramos con todos los pubs cerrados con un cartel avisando que, al ser Viernes Santo, no podían abrir para servir alcohol hasta la tarde. ¡Flipa! 

Así que cambiamos el tomar algo por comer pronto y buscamos un lugar que no fuera cadena de fast food. 

Optamos por una hamburguesería que se anunciaba como la mejor de Belfast... Bueno, no estuvo mal, pero no era nada del otro mundo y por el precio (31,40£ los cuatro) casi mejor haber ido al fast food. Es más, por la tarde descubriríamos que en el Victoria Center (un centro comercial cercano) había un Five Guys, una cadena de burgers que descubrimos en nuestro viaje a USA y que es buena y barata. Lástima no haberlo sabido antes.

Unos 15 minutos antes del tour entramos al Ayuntamiento, donde no tuvimos que pasar ningún control de seguridad, y nos apuntamos en recepción.
El tour es en inglés, pero el guía hablaba a un ritmo entendible y pronunciaba bien (suponemos que acostumbrado a que su público es mayormente extranjero). Y aunque no se sepa inglés, solo por ver el edificio merece mucho la pena.



En el vestíbulo y en la escalinata nos habló de la historia de la ciudad, su origen, el como se formó el ayuntamiento y de donde salió el dinero para construirlo...



Pasamos por la antesala del Pleno, donde nos contó el protocolo que se sigue para abrir las sesiones y la ceremonia que rige en los plenos más importantes (como por ejemplo, cuando se inviste un nuevo alcalde) y pudimos ver algunas joyas usadas en estos. Y en la propia sala plenaria nos pudimos sentar en las cómodas butacas de los regidores (a diferencia del Parlamento de Londres donde no nos dejaron sentar).



Ahí nos habló de como se constituye el Ayuntamiento y su funcionamiento. También respondió a preguntas sobre la actualidad política en Irlanda del Norte y, lo que mas le gustó a Jordi, ¡nos dejó sentar en el sillón del alcalde!

Jordi, alcalde de Belfast por... unos 15 segundos.

Durante toda la visita nos hacía fijar en los detalles de la madera. ¡Y es que el Ayuntamiento fue decorado por la misma persona que se encargó de decorar el Titanic!
De hecho, en un gran salón conservan una cómoda original que tenía que haber ido en el camerino del capitán del Titanic, pero que se salvó del hundimiento porque no lo acabaron a tiempo.



También nos comentó el como salvaron la vidrieras de uno de los salones de actos durante la II G.M., cuando el edificio sufrió el estallido de una bomba, que actos pueden celebrarse allí, etc.
En total fueron 45 minutos muy entretenidos y salimos maravillados por la belleza interior del edificio.
Al finalizar el tour te dejan en una zona donde hay cafetería, baños, fuentes de agua...

Tras la visita tocaba acercarnos a la zona de los astilleros Harland & Wolf, donde se había construido el Titanic. Eran unos 20-30 min. a pie pero el grupo seguía con energía y se animaron a dar el paseo.
Lo primero que vimos dentro de la zona, fue el SS Nomadic. Lo que tiene de especial este barco es que es la única embarcación superviviente de la White Star Line, la compañía propietaria del Titanic.
Se puede entrar a verlo por 7£ o pagando la entrada general del centro de visitantes del Titanic que cuesta 17£ (+3£ la audioguía), pero nosotros ya habíamos decidido no pagar. El Nomadic es pequeño y sobre el Titanic ya hemos leído mucha información y visto muchos documentales, así que preferimos hacer una visita mas panorámica.



Desde aquí pudimos contemplar a Samson y Goliath, dos grúas enormes que dominan el skyline de Belfast y que muestran el poderío que los astilleros tuvieron antaño en esta ciudad, donde la industria que giraba alrededor de la construcción de barcos era un pilar de la economía de la zona.
Por cierto, en 2003 fueron declaradas Monumento Histórico de Irlanda del Norte.



Cerca de allí se encuentra el centro de visitantes, con una forma particular. Las esquinas recuerdan la proa de un barco. Se puede entrar a la zona de cafetería, tienda, etc. aunque no vayas a pagar por la exposición.
Y allí mi padre le compró a mi madre cierto colgante, muy bonito, con una gema azul en forma de corazón, con una condición: ¡Que no se lo ponga si algún día van de crucero! :-)



Saliendo del centro de visitantes por el lado opuesto se encuentra la zona donde se construyeron los barcos de clase Olympic de la Harland & Wolf: El RMS Olympic, el RMS Titanic y el HMHS Britannic (aunque este último debía llamarse originalmente RMS Gigantic).
De hecho, los dos primeros se construyeron casi en paralelo, siendo botado primero el Olympic, gemelo del Titanic. Y, aunque el Titanic fue considerado el barco de pasajeros mas grande del mundo en el momento de su construcción, eso es porque el tamaño de un buque se mide por tonelaje y, aunque el Olympic y el Titanic compartían medidas, el segundo pesaba un poco mas.
El Titanic es, probablemente, el barco mas famoso del mundo. Esta fama viene por ser el mas grande en su momento, por el desastre que ocurrió en su viaje inaugural, por las grandes fortunas que viajaban en él y por su consideración de insumergible. Aun así, el suyo no fue el mayor naufragio de la historia, ni siquiera en tiempos de paz.

En el suelo está marcado por donde discurrían los astilleros así como la silueta de ambos barcos. La del Olympic está rellena por una secuencia de zonas de cemento y césped que te indican la proporción de supervivientes y fallecidos de cada clase en el desastre del Titanic. Y en la de éste último se pueden ver marcadas en el suelo donde se ubicaban diferentes partes del barco, como las chimeneas o los botes salvavidas. Las dos siluetas son a tamaño real, es decir que puedes pasearte por ellas haciéndote una idea de la proporción de esos barcos.



Y al llegar a la proa Jordi insistió en que teníamos que hacernos la dichosa foto. U.U En fin...



Bueno, tras un rato leyendo la información, analizando y comentando todo lo que ya sabíamos sobre el hundimiento mas conocido de la historia, tocaba volver al centro. ¡Y nuevamente me dijeron que a pie! Que se note que estamos en forma leches. jeje
Pasamos por el Victoria Center, un centro comercial con un mirador en su parte central bastante peculiar y gratis. Desde allí se ven las famosas grúas, pero la verdad es que el resto de ciudad no es que tenga un skyline destacable.




De vuelta a la calle comercial, que da al City Hall, aprovechamos para comprar unos pocos souvenirs y reírnos con el humor irlandés y las pullas hacia los ingleses. No olvidaremos esa camiseta que ponía: Titanic, construido por irlandeses, hundido por un inglés. ¡Zasca! O.O
En fin, a esas alturas nos merecíamos unas buenas pintas, porque vaya pateada nos metimos, y por suerte los pubs sí que abrieron por la tarde/noche.


Ahí decidimos que cenaríamos en el apartamento para poder descansar, ya que al día siguiente volvíamos a estar en ruta. Así que cada cual se buscó su cena por allí cerca (Subway, kebab, etc. Hay de todo al lado del alojamiento), dejamos todo recogido y a descansar.
La próxima jornada nos esperaba un recorrido por las tierras norteñas de Juego de Tronos. ^_^

La casa señorial que se puede ver al entrar requiere de una entrada aparte. 

Es una lástima que este fuera el punto donde mas fuerte nos llovió, porque nos impidió sacar fotos de los impresionantes paisajes y de la casa. Sin duda es uno de los MUST de Irlanda del Norte y mas ahora que tienen las visitas de los fans de la serie (algunos de ellos llegan en tours con autocares).

Amanecía nuestro último día en Irlanda y para un miembro del equipo no lo hacía de forma agradable. Mi madre, seguramente por el temporal que nos empapó el día anterior, había pasado la noche con algo de fiebre y tenía un gripazo considerable.

Así que los otros tres desayunamos con calma esperando a que ella se encontrara algo mejor.

Al arrancar hablamos sobre las posibilidades de la mañana, puesto que el avión salía por la tarde. Mi madre nos comentó que siguiéramos con la idea de ir a ver Howth y, una vez allí, ya veríamos que hacer y que no.

Descubrí este pueblecito gracias al blog de Mad About Travel, cuyo artículo e indicaciones llevaba impresas como guía. 

Mi idea inicial era ir hasta el castillo y subir por el pueblo a ver las vistas, pero el estado de mi madre hizo que renunciáramos a ello y nos tomáramos con calma el paseo por la zona del puerto y los muelles.

En ellos pudimos contemplar a sus famosas residentes: ¡Las focas! Y es que en Howth puedes verlas en total libertad. 

Se acercan a ver si cae algo de los barcos y además hemos leído que algunos puestecillos venden comida para ellas. Nosotros defendemos que es mejor que consigan el alimento por si mismas y que no es bueno atraerlas con comida comprada, así que no íbamos con la idea de hacerlo. Aunque tampoco vimos ningún puesto de venta de comida la verdad, no sabemos si era por ser Domingo Santo, pero no había mucho ambiente en la zona. 

Vimos 5 o 6 y nos parecieron enormes. Y, como no, no son los únicos animales que se acercan a por la pesca del día.

Tras un buen rato observándolas nos acercamos al Mercado de Howth. Un mercadillo de artesanía y productos gastronómicos que abre los fines de semana, justo en frente de la estación de tren. Allí encontramos comidas de diferentes países, incluido el nuestro, y algunos se tiraron a por unos buenos brastwurst (mi madre no había desayunado jeje) y otros caímos en las redes de unos deliciosos cupcakes.

Como comentaba, la idea inicial era pasar mas tiempo recorriendo Howth y comer pronto en alguno de sus famosos restaurantes de pescado (aunque vimos que muchos eran de precio mas bien elevado), pero no queríamos abusar de las pocas fuerzas que le quedaban a mi madre así que decidimos dar por finalizada nuestra aventura en Irlanda e ir tranquilamente hacia el aeropuerto.

Llenamos el depósito de combustible mucho antes de llegar al aeropuerto para que nos saliera mas barato y fuimos devolver el coche al mismo sitio donde lo recogimos. El trámite resultó rápido y sin problemas.

Nos subimos al shuttle que nos acercó a la terminal y nos dirigimos al Mc para comer y hacer tiempo ya que habíamos llegado con mucha antelación.

A la hora de pasar los controles nos encontramos con mucha seguridad y un registro bastante exhaustivo, y es que hacía poco habían ocurrido los atentados de Bélgica. 

Suponemos que éste también fue el motivo del retraso que sufrimos, casi una hora, pero lo que no tenía explicación fue el cambio de puerta que nos hicieron, a nosotros y varios vuelos mas. Veías gente corriendo por la terminal de un lado a otro... En fin. Menos mal que la Wi-Fi era gratis, sin límite de tiempo y con buena velocidad. Jordi hasta pudo mirar series.

Una vez superada la espera y el mareo de puertas, el vuelo de regreso fue bien, lleno de bonitos recuerdos de este viaje en familia.

A Irlanda, concretamente la del norte, nos llevó la serie Juego de Tronos y el sueño de mi padre de ver la Calzada de los Gigantes.
Mas allá de eso, no teníamos mucha idea de que nos encontraríamos. Pero yo sabía que en la mente de todos quedaba el recuerdo de nuestro viaje a Escocia: Las impresionantes Highlands, los castillos...
Por eso, cuando leí varios viajeros que, al igual que nosotros, habían visitado Irlanda tras Escocia y que se habían decepcionado un poco por la comparativa paisajística, decidí advertir al grupo para que no se esperaran esas grandes montañas del país vecino.

Creo que fue precisamente eso, el mentalizarnos que era otro tipo de paisaje lo que hizo que disfrutáramos de sus verdes praderas, manchadas del amarillo chillón de las flores y llenas de ovejas, de las carreteras que recorren la costa y te muestran los Glens o valles llenos de niebla...
Y permitió también que nos sorprendiéramos con lugares inesperados como el precioso Tollymore Forest.


Irlanda no tendrá grandes montañas al estilo de las Highlands escocesas, ni castillos por doquier... Pero disfrutamos mucho, no solo de los imprescindibles como la Calzada o de sus ciudades como Derry y Belfast, también de los pequeños rincones que descubrimos, de los pueblos donde nos alojamos y, sobre todo, ¡de su gente!
La fama que precede a los irlandeses es cierta. Por norma, gente abierta y amable, con ganas de ayudar y, sobre todo, de conocer. Conocer a ese turista que acaba de entrar a su pequeño pub. Saber de donde es, que va a visitar... intercambiar unos instantes con la gente de fuera, hablen inglés o no.
Dicen que dos personas pueden entenderse si quieren, ¡y los irlandeses quieren! No verás caras raras porque hables mal el inglés. Ellos intentarán comunicarse como sea, y si no, que se lo digan a mi padre: él, que apenas chapurrea los saludos y ahí estaba, contándole al del pub de dónde éramos, a que veníamos, etc.

¡Y la gastronomía! Otra de las sorpresas del viaje: los estofados, las sopas de marisco, incluso la pasta... comimos muy bien.

Creo que fue el conjunto de todo lo que hizo que nos hayamos traído muy buenas sensaciones y recuerdos de Irlanda. Y que nos hayamos quedado con ganas de conocer Dublín y otras zona de la isla.



Presupuesto:

Los gastos desglosados que ponemos son por pareja y la mayoría están expresados en €, menos las entradas que solo las pagamos en £ y por tanto no se nos mezclan ambas monedas en su cálculo.
El total lo ponemos en € contando que el cambio de moneda que había cuando viajamos era: 1€= 0,77£.

-Vuelos Barcelona Dublín: 233€, con una maleta facturada por pareja.
-Alojamiento: 417€ por 6 noches con habitaciones y baño privado, aunque dos de ellas fueron en apartamento para 4 personas.
-Coche: 293€ coche intermedio con seguro sin franquicia.
-Seguro de viaje con cancelación: 37,81€
-Gasolina: 41,51€
-Comida: 294€
-Entradas: 42,84£

Total por pareja para 7 días: 1365€

Apuntes: 
Al ir 4 alquilamos un coche intermedio. Se podría coger uno de gama mas pequeña si se va solo en pareja, y por tanto algo mas barato.
Aunque obtuvimos un descuento para el coche, hemos anotado el precio real del alquiler para que sirva de referencia.
Jordi y yo solemos comer barato en nuestros viajes, pero esta vez (al ir con mis padres) hemos hecho bastantes comidas en restaurantes normales y tomado bastantes pintas, así que el presupuesto se ajusta mas a un viaje estándar.
No hemos pagado muchas entradas (nos ahorramos la de la Calzada, y decidimos no entrar en la exposición del Titanic) pero la mayoría son de parajes muy bonitos relacionados con Juego de Tronos.

Y hasta aquí nuestra aventura en familia por tierras Irlandesas. No sabemos si juntos o por separado, pero es probable que, algún día, vuelvan a ver a algunos miembros de la expedición por esos lares. ;)

Tras varias veces en Londres nos hemos decidido a escribir algunos pequeños detalles y observaciones que creemos que pueden ser útiles para futuros visitantes.

Creemos que puede resultar de especial interés los dos últimos puntos, donde encontraréis una forma de ver el famoso Cambio de Guardia sin aglomeraciones y un par de miradores gratis. ^_^

A parte, tenéis disponible toda la información que ya escribimos sobre la preparación de los viajes, alojamiento, transporte etc. y que se pueden consultar en los enlaces de: Londres 2013 y Londres 2014.

Aunque los ciudadanos españoles pueden entrar en UK con el D.N.I., si se dispone de un pasaporte electrónico (tapa dura con un símbolo de un rectángulo con un círculo dentro) merece la pena llevarlo.

Al llegar podréis pasar por las máquinas automáticas y, depende del día, ahorraréis bastante cola.
Nota: Esta información es válida a día de hoy. Está por ver que sucede en el futuro con el tema del Brexit.

En Londres puedes pagar casi todo con tarjeta. Siempre va bien llevar efectivo para hacer frente alguna excepción, pero normalmente incluso pequeñas compras de 2 o 3 £ se pueden pagar con tarjeta.

Sobre donde cambiar, recomendamos informarse bien en la entidad bancaria de aquí sobre las comisiones totales aplicadas y comparar con algunas casas de cambio de allí.

¿Y como encontrar casas con buen cambio? Pues gracias a este blog: Diario de un Londinense.

Si alguna os pilla cerca de vuestro alojamiento o recorrido, no dudaría en cambiar allí.

Para aquellos que suelen viajar sin pagar por Internet en el extranjero (y hasta que desactiven el roaming por completo), en las cadenas tipo Mc Donald's, Pret a Manger, etc. suelen tener Wi-Fi.

También hay en los museos, muchos de ellos de entrada gratuita y en la plaza de Leicester Sq. Allí hay varios cines con Wi-Fi abiertas, así que solo hay que sentarse en la plaza y buscar una con buena señal.

A la hora de buscar baños, hay que tener en cuenta que algunos, como en el Hyde Park, pueden requerir un pequeño pago (20 peniques en este caso). 

Solo aceptan monedas, no te dan cambio si llevas billetes, así que es mejor llevar siempre algo de moneda suelta.

Nuevamente, un recurso son los museos gratuitos o algunas tiendas grandes tipo M&M's o Hamley's, ambas con baños gratis.

-Guarda equipajes: 

A veces, el último día del viaje hemos tenido que cargar con la mochila o la maleta para no tener que volver al hotel antes de partir.

En algunos museos de entrada gratis, como el British o el Museo de Historia Natural tienen una sección de guarda equipajes.
Nosotros usamos el del MHN y cuesta entre 2 y 9 £ según dimensiones y peso. (La mochila llena de ropa me costó 2£).
Eso sí, solo sirve para equipaje pequeño, no contéis que tengan taquillas para un maletón.

-Pack de sandwich y desayunos baratos:

Comer en Londres puede resultar caro, pero a quien no le importe tirar algún día de sandwich (tienen mucha variedad) hay ofertas muy buenas en las cadenas de supermercados. Sobre todo en el Tesco y el Sainsbury's.
En éste último (teníamos uno cerca del hotel), nos salía el menú por 3£: Sandwich, agua de 750ml y un snack. Ideal para los días en que planificábamos algún picnic.

En cuanto a los desayunos, también hay bastantes cadenas de cafeterías que hacen menú. Alrededor de las estaciones suele haber varias, así que es cuestión de cotillear y ver cual tiene los mejores precios.
Por ejemplo, en una que hay en frente de Earl's court, bebida caliente (chocolate, te, café...) mas pasta (donuts rellenos, etc.) o bocadillo de salchichas y/o bacon salían entre 2 y 2,20£.

-Vistas a la ciudad:

Subir al London Eye o al The Shard suele ser lo mas conocido para contemplar Londres desde las alturas, a pesar de no ser nada barato.
Sin embargo, gracias a la gente de Londres en Español hemos sabido de dos miradores gratis, cuyas vistas merecen mucho la pena y que consideramos buenas alternativas.

1: La terraza del centro comercial One New Change, justo al lado de la catedral de St. Paul. La subida en ascensor ya es espectacular, puesto que da a la cúpula de la catedral, y las vistas son una pasada. Tenemos pendiente volver al atardecer.


2: El Skygarden del edificio 20 Frenchurch Street, más conocido como Walkie-Talkie, hay que hacer reserva de día y hora a través de su web pero es totalmente gratis. No pudimos subir pero lo dejamos en nuestros "pendientes", porque tiene muy buena pinta.

-Cambio de Guardia Real ¡Sin gente!:

Este desfile se nos resistía. El tener que estar horas antes para obtener hueco en primera fila (al menos en primavera/verano) o arriesgarte a no ver nada nos tiraba para atrás.
Así que fue toda una sorpresa el enterarnos que había una forma de verlo sin apenas gente. Y fue gracias a los guías de Londres en Español, que en el tour de Londres clásico nos dieron el consejo de como lograrlo.
Y es que resulta que el desfile empieza en el Palacio de St. James, en cuyo patio hacen todo el ritual de preparación y revisión de las tropas, igual que al llegar al Palacio de Buckingham.
¿Diferencia? Todo el mundo se encuentra esperando a las puertas de este último. Mientras que en St. James solo esperan unos pocos tours de guías locales.
Nos aconsejaron llegar un poco más de 15 minutos antes, puesto que es cuando llegaban los escasos grupos que se acercan, y así podríamos estar delante del todo. Eso sí, no hay que ponerse en la acera de la puerta porque los guardias te echan de allí, hay que cruzar la calle al otro lado y esperar.
Yo llegué con mi hermana unos 25 minutos antes y estábamos así de solas:


Al rato llegaron un par de grupos pequeños cuyos guías comentaban ese mismo detalle, que hordas de turistas estarían en Buckingham y no podrían ver nada y los aquí presentes sí. ^_^
Y efectivamente, vimos la ceremonia de formación, revisión de trajes, etc., y como empezó el desfile...


Por desgracia, la banda de ese día no se estiró mucho, pero por lo visto a veces deleitan a los pocos turistas presentes con alguna canción friki tipo Star Wars.
Aquí un pequeño vídeo con el inicio de la marcha:




Son solo unos pequeños consejos u observaciones, pero esperamos que sean útiles. En especial, creemos que los miradores y el Cambio de Guardia merecen mucho la pena. ^_^

Canet de Mar se ha dado a conocer recientemente por ser población de rodaje de algunas escenas de la famosa serie Juego de Tronos. Localización de la cual os hablamos en un artículo anteriormente.

Sin embargo, queríamos mostraros que el pueblo tiene mas encantos, a parte del castillo escogido para el rodaje, y que, por tanto, bien merece una visita.

Hablar de Canet es, sin duda, hablar de Modernismo. Y es que uno de los mayores impulsores de este movimiento político-cultural, Lluís Domènech i Montaner, pasó largas temporadas en Canet, de donde eran su madre y su mujer, y cuya casa y estudio alberga a día de hoy la Oficina de Turismo y la Casa Museo, dedicada a su vida y obra.

Y es precisamente ésta temática la que escogimos para realizar una ruta guiada por el pueblo y conocerlo mejor. Al final del post se puede encontrar la información sobre la Ruta Modernista (horarios, precio...). Nosotros solo daremos unas pinceladas para que se pueda ver que es lo que se visita, los detalles es mas interesante descubrirlos en el lugar. ^_^

La visita empezó en la Riera Sant Domenech, justo delante de la Casa Museo, que es el centro "antiguo" y de mayor actividad del pueblo.
Allí recibimos una introducción muy amena sobre la vida de Lluis Domènech y, en especial, sobre que era el movimiento llamado "Modernismo" y todos los ámbitos que abarcaba.
Decimos amena porque la guía, una chica joven, alegre y simpática, hizo que todas las explicaciones fueran fáciles de seguir e interesantes.

El primer edificio que observamos y visitamos, también por dentro, fue la Casa Roura.


Tiene detalles que recuerdan al Castillo de los Tres Dragones, en Barcelona, que el arquitecto construyó para la Exposición Universal de 1888. Y hasta se usaron piezas que sobraron del taller de artesanos.


Tanto dentro como fuera de ella fuimos aprendiendo a ver los detalles que destacaron en el Modernismo, las temáticas decorativas y el sentido que tenían.


El siguiente edificio que vimos, por fuera, es el Ateneu (ahora la biblioteca municipal) y que se parece a la Fundación Tapies. En él encontramos una decoración basada en la mitología greco-romana, pero reinterpretada.


De ahí paseamos hasta la casa de Joaquim Floris, un comerciante, que es obra del hijo de Lluis y tiene un aspecto de fortaleza medieval.
En ella destaca la presencia del Dios del comercio: Mercurio. Y es que en el Modernismo todo tenía un sentido.


Pero también pudimos observar una muestra mas "popular" de este estilo arquitectónico, por ejemplo en la casa Carbonell. Ahí aprendimos como diferenciar la influencia modernista en casas que pertenecían a gente mas "humilde", y que podemos encontrar en muchos puntos del Maresme.


También el Ayuntamiento, que acapara una mezcla de estilos, tiene una influencia modernista en la parte superior. Y las vidrieras, aunque son de creación reciente, son diseño de Lluis Domènech i Montaner.
Aquí nos contó detalles históricos y alguna anécdota sobre el funcionamiento del Ayuntamiento en el pasado.


La Casa Museo es de mis favoritas, me gusta mucho la fachada de un Modernismo mas "austero" y la zona interior de la vivienda, cuya escalinata me parece una maravilla.


























Dentro pasamos tanto por la zona de la vivienda como la que destinó a su taller. Y pudimos aprender mucho con los audiovisuales que hay en las diferentes salas: Sobre la vida cotidiana del artista, sus diferentes facetas (arquitecto, político, editor...), la familia...


Además, en ella se pueden contemplar esculturas de tiza, que son el modelaje original directo de escultores que trabajaron con Lluis Doménech, como Pablo Gargallo. Y detalles de cerámica, marquetería, etc. que sirvieron como pruebas para después aplicar en sus grandes creaciones, como algunas pruebas para el Palau de la Música, en Barcelona. ¡Vamos, toda una colección de lujo!


Por último, tras la visita guiada, podemos quedarnos (o volver mas tarde) para visitar las diferentes exposiciones temporales o la que está destinada a hablar de la historia de Canet de Mar o simplemente ver con mas calma cada una de las salas de la casa.

Nos gustó mucho aprender mas sobre el pueblo que vio nacer a Jordi, y volver a contemplar las bonitas colecciones que alberga la Casa Museo.
Recomendamos mucho esta visita a todos aquellos que os guste el Modernismo. ¿Que mejor, que visitar el lugar donde pasó gran parte de su tiempo uno de los grandes de este movimiento?
Y si encima sois fans de Juego de Tronos... entonces ya tenéis mas motivos para pasaros por aquí. ^_^

¿Queréis mas motivos? Unas bonitas playas, nada masificadas, y una heladería de bandera donde sirven helados artesanales cuyo creador ha ganado premios internacionales y que os recomiendo 100%: "La Gelatería", en la misma Riera Sant Domenech.
Y sitios para comer bien, de diferentes precios... si necesitáis alguna recomendación podemos comentaros a los que solemos ir de vez en cuando. ;)

¡Animaros a visitar Canet de Mar! Una de las cunas del Modernismo. Y quien sabe, quizás hasta nos veamos. ^_^

En esta entrada volvemos a adentrarnos en las rutas de senderismo del Parque Natural Baixa Limia-Serra do Xurés, para mostrar una bastante fácil de realizar, con un sendero nada difícil y unas vistas estupendas.

En ella contemplaremos el paisaje del valle del río Caldo, cruzaremos bosques y pasearemos por pequeñas aldeas típicas de Galicia.

La ruta sale desde Lobios y llega a la Vila Termal de Río Caldo (mas información en el post Aldeas do Xurés III). 

Pero, como se puede ver en la imagen siguiente, el tramo desde Lobios hasta la ermita de San Roque, a pesar de estar cerca, es la subida mas fuerte y decidimos saltárnosla. Nosotros salimos desde arriba, en San Roque, hasta el Balneario.

Según la información de los carteles (ampliar imagen), la ruta dura 3 horas y son casi 9 km, pero nosotros tardamos 2 horas (a un paso normal, disfrutando de las vistas) y nos ahorramos poco mas de un km, pero siendo la peor de las subidas del camino. En el resto de la ruta hay un par de subidas mas pero nada difíciles (yo no suelo hacer senderismo y no tuve problemas).

En el cartel también se puede ver que la señalización de este camino es verde y blanca, y se encuentra en postes de madera. Hay que recordar que si está en X significa que ese no es el desvío a tomar. A veces parece el mas obvio pero no... hay que fijarse.

Y aunque sea Galicia, para los que vengan de afuera, ¡pica el sol! Y en verano mucho... A poder ser hay que evitar las horas de sol mas fuertes, ponerse crema y gorra, y llevar calzado cerrado porque hay zonas boscosas y puede haber algunos riachuelos embarrando el camino, y proveerse de agua porque no hay muchas fuentes en esta ruta.

Iniciamos la caminata atravesando el frondoso bosque que rodea la ermita.

Al poco llegamos a un camino abierto que nos empieza a mostrar las vistas del valle. Allí tomamos un pequeño desvío de la ruta (unos 500m), siguiendo la señal de "Miradoiro da Piteira", que nos llevó a un mirador precioso con merendero. 

Desde allí podemos contemplar el valle del Río Caldo y parte del embalse de Lindoso, que por suerte estaba lleno y daba la sensación de ser un lago. Como mi padre ya lo conocía, había planificado desayunar aquí tranquilamente, disfrutando del paisaje.

Tras tomarnos el refrigerio regresamos por el mismo sendero para retomar la ruta. Al llegar al cartel "Cruceiro de Cima da Vila" no hay que seguir la dirección que indica, puesto que nos lleva al pueblo, si no que hay que tomar un sendero de tierra hacia la derecha. A partir de ahí, tan solo es seguir las indicaciones de los postes de la ruta.

Gran parte del recorrido es a cielo abierto, pasando por tramos en que los árboles vuelven a rodearnos y las vistas de las montañas siguen siendo estupendas. 

Con suerte podremos ver alguna de las águilas que viven en la zona o incluso cruzarnos con algún corzo (ciervo). A mi padre le ha pasado alguna vez.

Antes de llegar a Vilameá se pasa por un tramo asfaltado, no mucho rato y apenas transitado.

Un pequeño puente rodeado de árboles con las frescas aguas del río nos dio la bienvenida a la aldea de Vilameá, una hora y media después del inicio de la ruta.

Al entrar en el pueblo giramos a mano izquierda, pasando por una fuente/lavadero, de esas típicas de los pueblos donde antaño nuestras abuelas venían a lavar (yo aun recuerdo haber ido alguna vez). Aquí aprovechamos para refrescarnos y beber un poco de agua antes de seguir hacia arriba del pueblo, donde acabamos llegando a la carretera teniéndola que cruzar.

Una vez cruzamos, nos encontramos de frente con una capilla, allí giramos a la derecha para seguir cruzando el pueblo (si seguimos hacia arriba hay otra ruta que es la de los Molinos).

Al final regresamos a un pequeño camino que se adentra en un espeso bosque y que nos llevó hasta el balneario por la antigua Vía Romana.

Cerca del desvío, marcado con un cartel como "Vila Termal", nos encontramos con un cruceiro muy antiguo.

El desvío nos metió por un sendero de bosque cerrado y en bajada, nada fuerte pero hay que vigilar no resbalar con las hojas de los árboles. 

Finalmente, nuestra meta: El Balneario de Río Caldo.

A nosotros nos vinieron a buscar en coche y nos trajeron ropa de recambio. Mientras tomamos algo en el bar del balneario aprovechamos para cambiarnos en los baños, porque luego íbamos a comer con unos amigos. 

Y aunque esta vez habíamos quedado para ir a Portugal, realmente quedarse a comer en el propio balneario es una muy buena opción, puesto que tienen un buffet de mediodía bueno y bien de precio.

Y hasta aquí una mañana preciosa rodeados de nuevo de los maravillosos paisajes do Xurés.

Cuando hace tres años visitamos por primera vez Londres, llevamos un mapa con algunas localizaciones de la saga Harry Potter con el fin de visitarlas. 

Y aunque pusimos las fotos en las etapas correspondientes, hemos pensado que un recopilatorio de todas ellas podría venir bien para los futuros friki-viajeros.

Así que en este post pondremos los lugares que visitamos junto con fotos nuestras y fotogramas de las películas para que podáis compararlos. 

Como apunte, cuando fuimos no teníamos en mente escribir un artículo como este, así que las fotos no están en el encuadre correcto (como intentamos hacer últimamente con Juego de Tronos), pero bueno, algo es algo. jeje

En el mapa "Londres Harry Potter" se pueden ver las localizaciones exactas. 

Y recordamos que si realmente sois fans de la saga, a parte de visitar las localizaciones en la ciudad, no podéis dejar de ir a los "Harry Potter Warner Bros Studio", donde entraréis en su mundo mágico.

En esta estación es donde los protagonistas cogen el famoso Hogwarts Express rumbo a la escuela de magia. 

Para ello atraviesan la pared entre los andenes 9 y 10 para llegar al 9 y 3/4, que es el andén mágico. 

Actualmente hay un punto para hacerse fotos con un carrito que simula el atravesar la pared, pero no se encuentra en ningún andén. La vez que fuimos había cola y pasamos de quedarnos un buen rato para la foto (actualmente podéis haceros esa misma foto en los estudios). 

No se porque, creo que lo había leído en algún sitio, pensamos que la escena real no se había rodado allí, pero la gente de Londres en Español nos comentaron que está grabado entre los andenes 4 y 5.

En la película "La Cámara Secreta", vemos supuestamente el exterior de la estación cuando Ron y Harry pierden el tren y han de usar el coche volador para llegar a la escuela. Decimos supuestamente, porque el edificio que se ve no es King's Cross, sino la estación de St. Pancras que está justo al lado y cuya arquitectura es mucho mas bonita.

Los exteriores de la antigua sede de la Policía Metropolitana sirvieron para grabar la entrada al Ministerio de Magia en "La Orden del Fénix". Sin embargo, la cabina se puso ahí solo para la pelicula.

En la primera película, cuando Harry necesita dinero para comprar su material escolar, Hagrid lo lleva al banco de Gringotts. 

Los interiores se grabaron en la embajada australiana, pero no pudimos entrar y tuvimos que conformarnos con verla por fuera.

Como curiosidad, el Banco de Inglaterra, en Londres, tiene un sistema de "vagonetas" para moverse entre el entramado de cámaras donde guardan las reservas de oro. ¿Os suena eso de moverse en vagonetas por el banco? Se dice que J.K. Rowling podría haberse inspirado en ello a la hora de crear Gringotts. (Por cierto, la entrada al Banco de Inglaterra es gratis y se puede visitar una exposición y tocar un lingote de oro. Lo que no podemos es ver las vagonetas... Estaría bien. jeje)

Con el regreso del Señor Oscuro... que narices... ¡Voldemort! (¿Quien dijo miedo?), los Mortifagos se dedican a causar estragos en Londres al inicio del "Misterio del Principe". Siendo lo mas vistoso la destrucción del Millennium Bridge. (Teniendo en cuenta lo que oscila tampoco sería difícil xD).

En un local bajo las vías del tren, del pintoresco Borough Market, se encuentra la entrada al Caldero Chorreante, local que da acceso al Callejón Diagón, en la película "El Prisionero de Azkaban".

La primera vez que fuimos era una floristería, pero ahora es un bar.

Tenemos que irnos a otro mercado para encontrarnos el lugar por el que pasean Harry y Hagrid buscando el Callejón Diagón por primera vez (La Piedra Filosofal).

Podemos ver como caminan por el Leadenhall Market y después entran en el Caldero Chorreante.

En este caso, ese "pub", se encuentra en una callecita al lado del mercado. Se puede reconocer bien la forma de la puerta y los colores del edificio de al lado.

Al principio de la "Orden del Fénix", cuando varios miembros van a buscar a Harry a su casa para escoltarlo hasta el piso franco, sobrevuelan el río Támesis pasando por lugares emblemáticos como: Tower Bridge, HMS Belfast (barco militar) y el Parlamento.

En la primera captura de pantalla se ve el puente al fondo y en primer plano el casco del barco.

Lugar en el que aparecen Ron, Harry y Hermione cuando están escapando del ataque de los Mortifagos durante la boda del hermano de Ron, en "Las Reliquias de las Muerte, 1ra parte".

La escena es rápida y no he sacado ninguna captura clara donde se ve a los personajes, pero bueno, Picadilly es de sobras conocido. ^_^

Nos quedó pendiente acercarnos al Lambeth Bridge, que es el puente donde el autobús Noctámbulo pasa entre dos autobuses de Londres, en "El Prisionero de Azkaban".

Hasta aquí la recopilación de localizaciones que tenemos anotadas y que visitamos en la City.

Esperamos que sirva para que los fans de la saga puedan acercarse a ellos en su viaje a Londres.

Nosotros lo hicimos por libre, mapa en mano, pero si queréis hacerlo de forma guiada y que os cuenten detalles o anécdotas, la gente de Londres en Español ofrece un tour en la ciudad sobre Harry Potter.

Sea por libre o en tour intentad no usar la magia delante de los Muggles, que luego los del Ministerio tienen faena para camuflarlo. ;)

En esta entrada os contaremos en que consisten los tours "Londres Clásico" y "City of London" de Londres en Español.

Ambos los realicé con mi hermana en la escapada "panorámica" que hicimos a Londres. Yo ya había estado un par de veces, pero quería que ella se pudiera llevar una visión general de la ciudad así que miré de escoger dos tours que se complementaran un poco.

El primero lo tenía claro: El tour clásico mostraba lo mas emblemático y básico del centro de la ciudad. 

Sobre el segundo estuve dudando entre uno que hiciera la zona de la "City" o el "Antiguo".

En ambos se pasaba por la Torre de Londres, pero la zona del South Bank la podíamos hacer a pie por nuestra cuenta y con calma, así que opté por el de la City.

Descarté el "Londres Macabro", que también pasa por la City, porque no llegaba hasta la Torre de Londres y porque fue el primero que hice con ellos hace ya tres años.

Todos ellos forman parte de los tours "Esenciales" de la compañía, valen 12£ por adulto (los menores depende de la edad) y duran 2:30h, aunque suele ser mas porque no escatiman en explicaciones ni en responder cuantas preguntas tengas.

A continuación os contamos la ruta de ambos para que podáis haceros una idea, aunque los detalles los dejamos para que los descubráis en el tour, y finalmente mis conclusiones de ambos comparando con los otros que he realizado.

Empieza en Charing Cross, una pequeña rotonda con la estatua del Rey Charles I a caballo, justo en frente de Trafalgar Sq.

Nos tocó Natalia como guía, una chica enérgica y muy simpática que hizo del tour una ruta interesante y divertida. 

Empezamos conociendo un poco a Charles I y la importancia del lugar que ocupa su estatua, el km 0. Seguimos con las aventuras del Almirante Nelson, cuya estatua se alza en la plaza de Trafalgar, y de la famosa batalla que ganó aunque a costa de su vida.

En el Pall Mall aprendimos a reconocer las tiendas donde compra la familia real, y es que se les permite poner en la puerta el escudo correspondiente. Y por lo visto también pueden llevarlo en sus transportes (furgonetas etc.) los que les ofrecen servicios como el fontanero, etc...
También nos habló de los famosos clubs de caballeros y nos hicimos una foto delante del que, se supone, salió Phileas Fogg para dar su vuelta al mundo en 80 días.


De ahí nos acercamos al memorial del Rey George VI y la Reina Madre. Donde aprendimos el porque fueron muy queridos por el pueblo: Se negaron a abandonar Londres durante los bombardeos alemanes de la segunda guerra mundial, la ayuda que prestaron ella y sus hijas como voluntarias...


Y cerca de allí conocimos el palacio mas importante del país. ¡No, no es Buckingham palace! Sino St. James.
Este palacio, que a menudo pasa desapercibido, fue durante mucho tiempo el núcleo de la vida familiar de la casa real (hasta la creación del ahora famoso palacio de Buckingham). Sin embargo, a día de hoy en St. James se llevan a cabo muchas ceremonias y trámites importantes referentes a la Corona. Así que, administrativamente, sigue teniendo mucho peso.
Además, desde aquí se inicia el cambio de guardia y Natalia nos dio un consejo para poder verlo bien. (Leer Tips para Londres).


Ahora sí, la siguiente parada fue Buckingham Palace, donde seguimos conociendo historias de la familia real y de la actual reina, así como de la Reina Victoria (la gran Queen) cuya estatua preside la plaza. ¿Sabíais que hay una forma de saber si la reina está o no en casa?


Regresamos, esta vez cruzando St. James Park, otro de los preciosos parques pertenecientes a la corona, hasta llegar a la Horse Guard, donde pudimos ver el mini cambio de guardia que se realiza allí y hablamos un poco de su función y de donde salen esos "guardias".

En nada estábamos en la zona de Downing Street, donde aprendimos alguna curiosidad de los habitantes del "nº10", hablamos de los diferentes monumentos de la II G.M., volvimos a saber del rey Carlos I y descubrimos que hay un pub que avisa a los parlamentarios cuando han de volver a la cámara para votar... Sí, sí. ¡Están en el pub! No son solo los nuestros los que se pasan el día en el bar. jeje.


Por último, acabamos de aprender sobre la política del país y sus costumbres delante del Parlamento. Este empieza a estar en obras y nos avisó que irán a más durante una buena temporada. :(


Aquí acabamos el Tour Clásico, muy contentas por todo lo que aprendimos de la historia de Londres y de Inglaterra.


CITY OF LONDON:

El tour inicia al lado de la Catedral de St. Paul y nos muestra la zona mas antigua de Londres, donde se originó la ciudad y que tiene mas de 2000 años de historia. Hoy en día, por culpa de su devastación durante los Blitz en la II Guerra Mundial, es una zona con edificios muy modernos, pero sigue manteniendo pequeñas joyas escondidas. Además, suele quedar fuera de las rutas turísticas y mayormente estuvimos rodeados de ejecutivos, nada de gente como nosotros, cámara en mano.

Lo realizamos con Edward, a quien conocía de tours anteriores y me encantó ver que sigue derrochando alegría y conocimientos sobre la ciudad.

Delante de un mapa, empezamos a aprender que la City es una ciudad aparte del resto de Londres. Tiene su propio alcalde, su propio ayuntamiento, su cuerpo policial propio... Y como fijarnos en ciertos detalles en la calle que nos harán saber si estamos en territorio de la City.
Además, nos contó la importancia financiera de la zona, y es que en ella se concentra un gran número de bancos extranjeros, así como la bolsa de Londres y el Banco de Inglaterra. Aprendimos también un poco del tema económico y como mueven las inversiones a nivel mundial.

Nos acercamos a un lateral de la catedral donde nos muestra una puerta medieval de acceso a la ciudad y nos explica todo el protocolo que ha de seguir la reina si quiere entrar en La City. ¡Sí, sí... Lees bien! La reina no puede ir a esa zona y entrar como si nada. El protocolo es realmente alucinante.


Delante de la catedral nos habló de su arquitectura, de las veces que se quemó y de como fue salvada del Blitz de la II Guerra Mundial.


Pasamos por delante del Ayuntamiento, donde aprendimos de protocolos varios y de la importancia de los gremios a lo largo de la historia, y allí supimos que se conservan muchas ruinas romanas de la ciudad, pero están bajo los edificios. Se pueden visitar, porque a cambio de seguir construyendo el edificio, los propietarios (generalmente bancos) se comprometen a mantener las ruinas y abrirlas al público. Así que se puede solicitar una visita, el tema es que quizás te dan hora para otro día y claro... Eso para el turista no es lo mas "cómodo". Pero vamos, todo un descubrimiento saber que son visitables.


De ahí nos encaminamos al Banco de Inglaterra, pasando por la casa del alcalde de la City (Mansion House) ¡Flipa! Menudo casoplón. Comparado con el 10 de Downing Street...
Fuera del banco nos comentó que se puede entrar gratis para ver la exposición interactiva que tienen sobre economía y tocar un lingote de oro.

¡El casoplón!

Callejeamos por una zona de aire medieval donde nos mostró el lugar donde Charles Dickens escribió "Cuentos de Navidad" y llegamos al mercado medieval de Leadenhall, donde se ha rodado muchas películas, entre ellas Harry Potter. Un rincón precioso y ahora muy "chic", pero con algunos detalles que recuerdan su antigua función, no tan... ¿limpia? jeje.


Pero de la edad media nos fuimos a lo mas moderno, y es que en la ruta nos mostró edificios de vanguardia como el famoso "Pepinillo" o el "Walkie Talkie" (donde nos habló de su mirador gratuito) entre otros. Uno muy raro, que se ve que es famoso, tiene todas las tuberías y servicios por fuera, lo que le confiere un aspecto feo por fuera, aunque dicen que por dentro es muy "diáfano". jeje Ya veis lo que controlo de arquitectura moderna. xD
Nos habló también de la controversia que han tenido esas construcciones, que rodean edificios históricos, y que por lo visto tienen en contra a un miembro de la familia real...


























Por último, dejamos la modernidad para regresar a la época medieval en el final del tour a los pies de la Torre de Londres, donde nos contó todos los usos que ha tenido a lo largo de la historia.


Y aquí finalizó un tour que mezcla lo mas antiguo con lo mas moderno y te traslada a la auténtica Londres.


CONCLUSIONES:

Con estos, son ya cuatro los tours que he realizado con Londres en Español. Y en todos he aprendido cosas nuevas de la ciudad y de su historia,

"Londres Clásico": Como bien lo describen, es ideal para hacer una primera aproximación y poder ver  gran parte de los lugares emblemáticos. Y, aunque yo lo hice a la tercera visita, seguí aprendiendo detalles de esos lugares que ya había visitado previamente.

"Londres Macabro" y "La City of London": aunque ambos transcurren en la zona antigua de la ciudad, sin duda la temática es diferente. En el primero aprendimos mucho de la época medieval y vimos sus matices más "oscuros". En el segundo, si bien también paseamos por la época antigua, aprendimos mas de la parte económica y moderna. Los dos muy interesantes, pero aquí ya va a gustos de cada cual. A mí, personalmente, me fascina la historia antigua y por eso me quedaría (si tuviera que escoger) con el "Macabro".

"Jack el Destripador": Mas centrado en el famoso asesino, pero sin embargo se aprende mucho de como se vivía en Whitechapel en su época.

Como siempre, son opiniones personales, y cada uno ha de saber que temática le interesa mas a la hora de escoger tour. ^_^

Cuando me puse a planificar el viaje a Londres con mi hermana, regalo de su cumpleaños, me enfrenté de nuevo a la gran decisión de cuando uno visita por primera vez la City: ¿Que vemos y que descartamos?

Llegábamos un sábado por la mañana y al ir al hotel a dejar las cosas calculaba ponernos en marcha sobre las 11h. 

El domingo íbamos a los Harry Potter Studios (un Must para ella irrenunciable) y por lo tanto solo tendríamos parte de la tarde en la ciudad.

El lunes era el único día 100% entero porque el martes regresábamos por la tarde.

Si le sumamos que mi hermana es como yo en cuanto a visitas que impliquen historia, estaba claro que si empezábamos a entrar en lugares como la Torre de Londres perderíamos casi todo el viaje en ello.

Solución: ¡Visita panorámica! Paseos por la city, un par de tours que nos cuenten lo básico para introducirnos en su historia y algún museo gratis. Y aún así, hubo lugares que no pudimos abarcar, como Camden.

Así, si le acababa gustando, podría volver ella con mi cuñado y dedicarse en profundidad a visitar el interior de los monumentos. Y de paso, yo no volvía a pagar por sitios ya visitados (que no son baratos...).

Como la mayoría de lugares ya los había visto y explicado en los diarios de Londres 2013 y Londres 2014, haré un pequeño resumen de esta escapada, sin profundizar mucho, a modo de ejemplo de lo que pudimos abarcar esos días.

El vuelo con Ryanair transcurrió con normalidad y pasamos bastante rápido los controles de entrada. Además, al llegar a la parada de los buses de la National Express nos dejaron subir en el anterior a nuestra reserva (la verdad es que no comprobaban la hora del billete) así que fuimos muy bien de tiempo.

Al llegar a Liverpool St, recargamos las Oyster, cogimos metro hasta el hotel (el Easy Hotel de Earl's Court, donde estuve en 2014) y descargamos las mochilas (nos cobraron 2£). 

Nos pasamos por un Sainsbury's para coger unos sandwiches y bebida porque con el buen día que hacía vimos claro el planning inicial: ¡Picnic en Hyde Park!

Como a mi hermana le apetecía empezar a ver Londres, optamos por ir a pie hasta la entrada de los Kensington Gardens (pegados a Hyde Park, en la zona oeste) donde vimos el palacio y sus preciosos jardines. No había llegado nunca hasta esta zona y la verdad es que es muy bonita, y estaba llena de familias jugando y haciendo deporte.

Desde ahí seguimos andando con el fin de atravesar todo Hyde Park a lo largo, disfrutando de sus lagos, las arboledas, la pequeña fauna...

Y cuando llegamos a la altura de un árbol super curioso que formaba como una cueva, nos sentamos a hacer nuestro picnic. 

La lástima es que el jardín de rosas todavía no estaba en flor... la vez anterior lo vi precioso.

Al salir del parque tomamos metro hasta Picadilly, donde dimos un primer vistazo a la plaza a la luz del día y nos fuimos caminando hasta Trafalgar Sq.

Esta plaza estaba llena de vida: artistas callejeros, grupos de gente charlando, turistas con sus fotos... Justo en frente empezaría el primer tour que haríamos pero, como aun faltaba un rato, entramos a la National Gallery, que es gratis, para ir a los baños y de paso sentarnos un rato mientras nos conectamos a la Wi-Fi (No somos de cuadros y la misión era descansar para aguantar el tour, así que no, no vimos el museo).

Llegada la hora, nos acercamos a Charing Cross, la rotonda que hay justo en frente de Trafalgar y punto de partida del tour. (Para leer sobre la ruta, ir al artículo "Tour Londres Clásico").

Tras finalizar el divertido e interesante tour estábamos en la zona del Parlamento. Preguntamos a la guía como ir a Covent Garden y nos subimos al bus que nos indicó.

La pateada del día había sido guapa así que nos paramos en un Starbucks a merendar un poco. Tras recuperar fuerzas paseamos por las curiosas tiendecitas de Covent Garden y la bonita calle de Neal's Yard.

Mi hermana estuvo mirando donde comprar té, y, tras mirar varias tiendas prohibitivas en Covent Garden, acabamos comprando en una mas apartada, de camino a Neal's Yard que estaba muy bien de precio.

Y aquí finalizó nuestro día, nos fuimos a la zona del hotel donde optamos por cenar en un Mc e irnos a descansar, la jornada había sido larga, agotadora pero muy satisfactoria. Eso sí, el día siguiente, a mi hermana le esperaba la gran sorpresa del viaje. ^_^

DÍA 2:

No fue hasta esa mañana que mi hermana supo de que trataba la visita sorpresa, justo en el momento que le di a escoger el ponerse la camiseta de Slytherin o una en homenaje al profesor Snape (Mi hermana es Ravenclaw, así que estaba claro cual iba a coger jajaja).

Así que, tras comprar unos sandwiches para hacer picnic en los estudios y unos donuts para desayunar y merendar, ¡tomamos rumbo a Hogwarts! (Para leer  mas sobre esta visita, ir al artículo de los Estudios Harry Potter).


Tras 4 horas rodeadas de magia, volvimos a Londres y nos fuimos a visitar el British Museum. Como es enorme mi hermana escogió ver, por encima, las zonas de Egipto, Grecia, Asiria, Japón y una sala con relojes curiosos.


Después, merendamos en el patio del museo y nos fuimos a frikear a la tienda Forbidden Planet, y de ahí recorrimos en un paseo la zona del Soho y Chinatown, zonas pintorescas que le gustaron mucho. Tanto por las tiendecillas, pubs, restaurantes... como por la gente que te vas encontrando.


Justo en Chinatown es donde decidimos cenar. Y lo hicimos en el Leong's Legend, un taiwanes que me recomendó el compi de Dokodemo Door Blog cuando le dije que me gustaría comer Xiao Long Bao. Estaban tan buenos que, tras la primera ronda, en vez de pedir otros platos, las dos decidimos repetir y cenar solo eso. xD


Como habíamos cenado pronto, nos fuimos a Leicester Sq., a ver los artistas callejeros, conectarnos a las Wi-Fis gratis de los teatros y esperar que anocheciera para hacer fotos de los edificios iluminados.


Y no solo de Leicester Sq. También nos acercamos a Picadilly a contemplar todo iluminado. (Las fotos no son de lo mejorcito... pero es que iba sin trípode y lo mas importante: ¡Sin Jordi! jaja).



Y hasta aquí lo que dieron los dos primeros días de nuestra aventura de hermanas en Londres.

Desde que anunciaron que Girona sería escenario de Juego de Tronos, en la sexta temporada, la pusimos en nuestra lista de próximas visitas, (y es que encima la tenemos cerca.) pero quisimos esperar a que finalizara la temporada y tener todas las escenas ubicadas en la ciudad, labor nada fácil puesto que allí se ha rodado parte de grandes tramas como Desembarco del Rey y Braavos, siendo ésta última la que mas escenas tiene por las calles de la ciudad. (También representa Antigua pero de forma mas anecdótica).

Aunque en algunos medios ya se habían nombrado los principales escenarios, nosotros queríamos encontrar el máximo de escenas posibles. Y Arya corriendo por sus callejones, que encima no salen en el Street View, no nos lo puso nada fácil.

Queremos agradecer la ayuda de GameOfThrones Girona, que nos ayudó una a una a situar y confirmar las ubicaciones del rodaje. Se conoce muy bien los recovecos de su ciudad y sin él no podríamos tener algunas de las capturas que conseguimos.

¿Y como asegurarse que estás en el lugar o la callejuela correcta teniendo en cuenta que las modifican, tanto in situ como por ordenador? Pues hay que fijarse en los detalles: Número y ubicación de puertas y ventanas (aunque estén decoradas), escalones, las formas que hay en las piedras de las paredes... (¡Sí, sí! Nos fijamos en la forma de las piedras y los patrones de la pared jeje) Vamos que nos tiramos un rato ubicándonos. 

Lo divertido es que esta vez podemos mostrar un "making of", puesto que mi suegro nos hizo todo un reportaje gráfico y al final del post se puede ver el recopilatorio.

Como solemos hacer en nuestras rutas frikis, dejamos un mapa donde hemos marcado todas las localizaciones, para que resulte mas fácil la visita a los futuros friki-viajeros. 

Iremos mencionándolas en orden descendente en el mapa y también recordaremos en que capítulo salen (todas son de la sexta temporada).
Si queréis ver las escenas ampliadas clickear en ellas.

Ni que decir que a partir de aquí se avecinan SPOILERS. 

Dentro de este monasterio, que ahora alberga un museo, se ha rodado la escena en que Sam, Elis y el peque llegan a Antigua. Concretamente, representa la entrada a la Ciudadela. 

El museo es de pago (4,5€ por persona, un euro menos si sois estudiantes). Tras echar un vistazo por la puerta decidimos no pagarlo. No nos apetecía estar de museos ese día y seguramente la zona del rodaje se cambió bastante... Lo dejaremos para otra ocasión.

Episodio 10 

A la derecha del monasterio nos encontramos con un pequeño puente. En él se han rodado las escenas en que Arya pasea tranquilamente (Sí, seguimos preguntándonos porque lo hizo...) por Braavos tras acordar su pasaje en un barco hacia Poniente, y donde resulta apuñalada.

En esta plaza se ubicó el teatro de Braavos, donde se nos muestra una obra representando los acontecimientos en Poniente y donde Arya conoce y entabla amistad con la actriz principal, la cual, a pesar de ser su "objetivo", finalmente decide salvar.

Cuando fuimos estaba lleno de sillas y un escenario para unos conciertos... es lo que tiene ir en verano, que Girona está llena de eventos. 

A la plaza se accede desde el puente del monasterio, o bien desde la calle de los Baños Árabes (Ferran el Católic).

En la calle Ferran el Católic se encuentran los Baños Árabes. Dentro se rodó una escena de la persecución de Arya por parte de la Niña Abandonada cuando la encuentra en casa de la actriz del teatro.

La entrada cuesta 2€ y ésta sí que decidimos pagarla porque, además, nos gusta la temática de la visita. Una vez dentro, localizamos la sala exacta. Se trata del Caldarium (la zona mas caliente) puesto que es la única cuya puerta tiene escalones.

Justo delante de la entrada de los Baños Árabes hay unas escaleras y una arcada. Ahí se rodó la escena en que Arya camina por Braavos y localiza a un capitán de barco al que contrata para ir a Poniente.

Y, si saliendo de los Baños miramos a la derecha, veremos el tramo de la calle donde se ubicó el mercado de Braavos y por el cual camina Arya una vez apuñalada.
La pasarela que discurre por encima mismo del muro de los Baños es por donde la Niña Abandonada persigue desde arriba a Arya antes de saltar justo detrás suyo. De esta escena no hay foto porque nos dimos cuenta mas tarde.

En esta calle, que da acceso a la catedral, se rodaron las escenas en que Jaime espera las tropas de los Tyrell para asediar el Septo de Baelor. Se reconoce que calle es porque tiene una arcada y, si estáis mirando a la catedral, es la de la izquierda. 

Además, esos mismos edificios salen también cuando Cersei vuela por los aires el Septo. Es justo la escena de la campana.

Quizás una de las escenas mas emblemáticas de la ciudad en Juego de Tronos. Y es que la catedral representa el Gran Septo de Baelor, donde Lannisters y Tyrell se enfrentan al Gorrión Supremo.

Aunque bastante modificada en la parte superior y los laterales, la zona de las escaleras y la puerta se reconocen. Eso sí, el mar de Girona no se dejó ver. jeje

En esta calle escalonada es donde Arya, estando ciega, pide limosna y donde la Niña Abandonada le pega palizas hasta que Jaqen decide llevarla de nuevo al Templo del Dios de muchos rostros.

Para acceder a ella se puede hacer desde la parte de atrás de la Catedral, subiendo las escaleras y rodeándola por la derecha. Allí encontramos la entrada a una callecita flanqueada por unos cipreses, justo al final de esa calle está la escalinata.

A la izquierda de las escaleras hay la arcada que da a unos jardines y desde donde se han rodado alguna de estas escenas.

Callejuela por la que Arya baja herida tras la persecución de la Niña Abandonada y donde tiene su refugio. Allí es donde deja una marca de sangre para tenderle una trampa a su perseguidora y poder matarla.

La puerta que aparece en la parte superior no existe en realidad, pero se reconocen las escaleras, paredes y ventanas. 

Justo allí hay un centro relacionado con la antigua judería y es en una de sus puertas, concretamente la primera (nos fijamos en las piedras), donde Arya deja la marca.

Desconocemos si la escena de su "refugio" es dentro del edificio o es en estudio... Me inclino mas por lo segundo.

Aquí se inicia la persecución de Arya tras el ataque en la casa de la actriz de teatro. Arya salta por la ventana y empieza a correr por los callejones de Braavos.

La escena está grabada al fondo de la calle, justo antes de un arco.

Seguimos con escenas de la persecución de Arya, este par de calles se encuentran pasado el arco de la calle Claveria, justo detrás de las escenas anteriores.

A mano izquierda vemos un tramo de Bellmirall, y aquí fue Jordi quien reconoció el lugar, puesto que la puerta no existe (aunque se ve una marca) y analizando nuevamente las paredes vimos que efectivamente era el lugar. 

Y dejando de lado Bellmirall y siguiendo de frente llegamos a las escaleras de Escola Pia, donde Arya se lanza por debajo de un carro.

Y la última localización sigue relacionada con la persecución de Arya, justo cuando se lanza sobre un mercado en unas escaleras y cae rodando. 

Esta ubicación también es bastante famosa en la ciudad. 

La foto del salto está hecha desde la parte superior de las escaleras.

¡No, no se ha rodado en ella! Pero creemos que una ruta de Juego de Tronos por Girona no puede finalizarse sin pasar por esta heladería y pedir el especial de la serie: ¡La mano de Jaime!

Nos pareció muy original y encima está muy bueno. Es un helado de hielo hecho con naranja sanguina y mango, una combinación deliciosa y a la par "macabra", puesto que cuando la muerdes parece que la mano sangre... (cuesta 4,2€)

Y hasta aquí la ruta por Girona en busca de las localizaciones de Juego de Tronos. Esperamos que sea de utilidad para futuros fans que se acerquen a la ciudad.

Por cierto, si tenéis camisetas de la serie, ¡llevadlas! Nosotros fuimos con las que tenemos de "Be Friki" y tuvimos alguna situación graciosa. ^_^

"¡Pregúntale a esa chica que seguro que sabe donde están los lugares de la serie!" (Pues no se que les haría pensar eso... xD)


EXTRAS: MAKING OF

Al inicio del post comentamos que habría making of y aquí lo dejamos: las fotos de como realizamos este tipo de artículos. jeje

Seguimos contando la pequeña escapada que hice con mi hermana a Londres y donde pude ver, de una forma mas "panorámica", una parte de la City.

DÍA 3: 

Teníamos un tour a las 10, así que nos levantamos con calma y desayunamos tranquilamente delante de la estación, en una cafetería que hacían ofertas de desayunos.

Tras el desayuno, nos dirigimos a la Catedral de St. Paul, donde empezaría una ruta con la gente de "Londres en Español" que nos mostraría la zona menos turística de la auténtica "City" of London. (Podéis leer mas sobre el tour en el artículo: Tour City of London).



Al final el tour se alargó a casi 4 horas así que optamos por comer en un Pret a Manger (una cadena) que hay justo en frente de la Torre de Londres. Con el hambre que teníamos no nos daba tiempo a llegar a Borough Market, al menos no disfrutando del camino.

De esta forma pudimos pasear tranquilamente observando la Torre de Londres por fuera, cruzar a pie el Tower Bridge e iniciar el paseo por el South Bank, una zona que me gusta mucho.


Pasamos por el lado del HMS Belfast y llegamos al Borough Market, un mercado muy pintoresco, lleno de tiendas gastronómicas del mundo y chiringuitos donde comprar comida.


Tras recorrerlo, entramos en la catedral que se encuentra justo al lado, su ubicación es muy peculiar y merece la pena entrar a echar un vistazo, aunque no dejan hacer fotos en el interior, al menos no gratis. (Para entrar, ahora hay que dar la vuelta y hacerlo por la puerta principal. Han cerrado los accesos al jardín desde el mercado, deducimos que para evitar que la gente comiera allí y lo dejara todo tirado...).


Seguimos por la rivera del Tamesis, disfrutando de las vistas y admirando, por fuera, el Golden Hinde (réplica del barco de Sir Francis Drake) y el Shakespeare's globe (reconstrucción del famoso teatro por donde pasó el dramaturgo).


Nos estaba gustando tanto el paseo que decidimos seguir hasta la altura del London Eye Eso sí, paramos a por un heladito para tomar fuerzas. Y ahí vino mi decepción: Las obras del Parlamento van avanzando y ya hay andamios en el lado que da al río. :( Mi plan de hacer fotos bonitas al traste... En fin, es algo que se encontrarán los visitantes durante unos años, puesto que la reforma será grande y va para largo, según nos contaron.


Cruzamos el puente y cogimos el metro hasta Oxford Circus. Objetivo: Bajar Regent's Street admirando las tiendas y entrar en Hamley's, ¡la juguetería enorme!


Para seguir con la diversión, nos acercamos a Leicester Sq. para entrar en las tiendas M&M's y Nickelodeon. Siempre nos lo pasamos en grande en ellas ^_^


El día finalizó cenando en el Five Guys, esa cadena de hamburguesas a la que me enganché en NY y que poco a poco está llegando a Europa. Como esperaba, mi hermana salió encantada con la cena, y es que están buenísimas y si le sumas los cacahuetes gratis... ¡Acierto para mi sister! xD



DÍA 4: 

Amanecía nuestro último día en Londres y lo hacíamos desayunando con calma y comprando unos sandwiches para el último picnic.
Tendríamos que cargar con las mochilas así que buscamos un planning principal que nos permitiera soltarlas en algún sitio y descansar la espalda la mayor parte del día.
Pero primero nos fuimos con ellas hasta el Palacio de St. James, pasando por Green Park.


En el tour "Londres Clásico" nos habían contado un truco para ver el cambio de guardia sin gente, así que fuimos a comprobarlo. (Ver los detalles en el artículo TIPS de Londres) Y aquí estamos, ¡en primera fila!, viendo el inicio de la ceremonia.


Tras la inspección de trajes y toda la parafernalia, arrancaron con el desfile camino a Buckingham Palace y decidimos seguirles. Al llegar a la zona del palacio no se podía ver nada... había una cantidad de gente brutal. Y nosotras habíamos estado prácticamente solas viendo el inicio. ^_^

Dejamos a la aglomeración intentando ver algo y regresamos al metro para ir al Museo de Historia Natural, donde soltamos las mochilas en el guardarropa. Había avisado a mi hermana que era imposible verlo todo, así que escogió las zonas que mas le interesaban.


Tras 3 horas de visita, en las que hicimos un breve receso para el picnic, decidimos ir a la estación de Liverpool St., de donde salía el bus al aeropuerto, no fuera que hubiera algún percance que nos retrasara y lo perdiéramos. Pero al final llegamos con tiempo de sobra, y como no nos dejaban coger el de antes, optamos por dar una vuelta por el mercado de Spitalfields (yo lo había visto solo de noche, en el tour de Jack el Destripador) que estaba muy animado con paraditas de ropa y una zona de comida con muy buena pinta.

Y ahora sí, tocaba despedirse de la City y regresar a casa con muy buenos recuerdos de esta escapada de hermanas.
Londres sigue fascinándome y creo que hay alguien mas en la familia enganchada a la ciudad, porque no para de decirle a mi cuñado: ¡Tienes que ver Londres! ^_^

En esta entrada seguimos mostrando los paisajes e historia que rodean el Parque Natural Baixa Limia-Serra do Xurés a través de una nueva ruta de senderismo.
En realidad, hemos hecho esta ruta varias veces con un par de variantes que iremos comentando, así que se pueden escoger diversas formas de realizarla.

La ruta forma parte del recorrido de la Vía Nova romana o Vía XVIII del Itinerario de Antonino, una calzada romana construida durante la dinastía flavia y que unía las poblaciones de Bracara Augusta (Braga-Portugal) y Asturica Augusta (Astorga). En total son unos 320 km que se pueden recorrer en diferentes tramos.
Nosotros realizamos el tramo que va desde la Portela do Home (una de las fronteras con Portugal) hasta la Vila Termal de Lobios (de la cual hablamos en Aldeas do Xurés III), pasando por las ruinas de una de las mansiones, o lugares de descanso, que se encontraban a lo largo de la Vía.
A parte del paisaje, este tipo de rutas me encantan por su valor histórico. Y es que hace casi dos mil años había romanos haciendo el mismo recorrido... ¡casi nada!



Si se hace el tramo completo son unos 7 km, pero hay la opción de empezar a mitad de recorrido, en una zona donde hay vestigios de la época romana. En ambos casos, tuvimos alguien que nos llevó en coche y que mas tarde nos recogió en el balneario.
Para hacer el tramo completo tardamos unas 2 horas, pero porque fuimos con mucha calma, disfrutando del paisaje, haciendo fotos...
Es todo el rato cuesta abajo así que no tiene ninguna dificultad, eso sí, no hay bancos ni fuentes, así que hay que contar con llevar agua.
La mejor hora para realizarla, al menos en verano, es bien temprano. Porque hacia el este las montañas tapan el sol gran parte del camino. Si se piensa realizarla mas tarde: crema solar y gorra que no falten ya que el calor en esa zona hacia mediodía y gran parte de la tarde puede llegar a ser insoportable.



El camino está señalizado desde el inicio, tanto por los postes de senderismo como por otros de BTT. Y es que esta ruta también se puede realizar en bici. (Aquí se puede encontrar el Wikiloc que hizo mi padre).

Nota: Las fotos las hice con el teléfono, así que no son de lo mejor...pero la reflex me pesa demasiado para hacer cómodamente las rutas ;)

El primer tramo es una pista de tierra rodeada de árboles, con varios puntos donde podemos divisar las verdes montañas y que acaba pasando por algún riachuelo.



























Este paisaje nos acompaña hasta la mitad de la ruta, donde aprovechamos para desayunar (de pie, eso sí), y donde pudimos observar el vuelo de alguna de las águilas que viven en el parque. Ver ciervos es difícil, aunque mi padre alguna vez los ha divisado.

Pasada la primera hora llegamos a la zona de los "miliarios", el otro posible punto de inicio, ya que se encuentra al lado de la carretera.
Los miliarios son postes de piedra de la época romana y que, como su nombre indica, servían para marcar las millas de la vía romana (vamos, como nuestros puntos kilométricos de las carreteras pero con 2000 años de antigüedad). En este punto se han juntado varios de los encontrados en la zona, a modo de exposición al aire libre y de libre acceso.



Justo aquí está el primer punto donde debemos decidir entre dos opciones para seguir la ruta.

Opción A) Ruta Vía Nova:

Justo en frente de los miliarios vemos un camino de tierra con un palo de madera que barra el paso a vehículos. Ese es el señalizado como la continuación de la Vía Nova.
Su trazado es similar al anterior, pista de tierra y rodeada de árboles con paisajes.



Opción B) Corga Da Fecha:

Señalizada como otra ruta, la que va a la Corga da Fecha (una cascada), este camino inicia un poco mas arriba de los miliarios, solo hay que subir unos metros por la carretera y se ve.
Resulta que la calzada pasaba por un lugar intermedio entre ambos caminos, y los restos de las piedras los movieron unos metros mas arriba para reconstruir o simular la calzada de nuevo.

Así que, aunque no sea la marcada como Vía Nova, este tramo es para mi el mas interesante.
Además, ambos caminos se vuelven a cruzar un poco mas adelante, justo antes del desvió hacia la cascada da Corga, así que no influye en nuestro recorrido para llegar al balneario.
Apunte para las bicis: este es el tramo que sigue la ruta BTT. Nos sorprendió porque está empedrada y en algunas zonas no es regular... pero bueno.



Como comentamos, un poco mas adelante ambas rutas se juntan:



Y en pocos metros se llega al desvío hacia la Corga da Fecha, una cascada que en época de lluvias y deshielo baja con mucha potencia.
La subida de esa ruta es muy dura, a día de hoy yo no me planteo hacerla, pero uno se puede acercar sin problemas hasta su base. Está a pocos metros del desvío. Nosotros lo hicimos pero se me olvidó sacar fotos... es lo que tiene el ir charlando y disfrutando del paisaje. jeje
Regresamos a nuestra ruta y, un poco mas adelante, nos encontramos un pequeño puente a mano izquierda que da a un viejo molino. Se puede entrar en él y leer información de su funcionamiento en un panel que está justo al lado.




Pasado el molino volvemos a tener dos opciones a seguir.



Opción A) Ruta hacia el balneario:

El camino de la izquierda nos lleva de forma directa hasta el balneario. Está totalmente reformado, pavimentado y con tierra. Sigue el curso del río, donde nos encontramos otro molino y un amplio merendero.
El paseo es agradable y totalmente accesible.




Opción B) Seguir la Vía Nova:

El camino que sigue recto es el de la ruta propiamente. Es un camino de bosque algo mas irregular y que tiene solo una pequeña subida, nada destacable, para volver a bajar.

Es un camino bonito por mitad del bosque y en el cual nos encontramos, a mano izquierda, las ruinas de la mansión Aquis Originis, una parada en la época romana, y donde se puede observar el sistema de calefacción de la época. Hablamos de ella en el post sobre la Vía Nova, donde también mostramos la zona de Aquis Querquenis, en Bande, otro yacimiento termal escogido por los romanos para hacer su campamento... ¡llámalos tontos! jeje




Pasado Aquis Originis ya estamos casi en el balneario. Nos encontraremos con unas casas y una nueva bifurcación. Hacia abajo llegaremos a nuestra meta, si tomamos el camino que sigue el bosque seguiremos la Vía Nova hasta Lobios, pero a partir de ahí ya es subida, así que lo dejamos para otra ocasión. jeje
Como comentamos en la ruta anterior, que también acababa en el mismo punto, el balneario es una buena opción para refrescarse y tomar algo, incluso comer.
En la entrada de Aldeas do Xurés III escribimos sobre las diferentes opciones que ofrecen: buffet, menú degustación... Sin duda a tener muy en cuenta.

Y hasta aquí una nueva ruta de senderismo por esta magnifica reserva de la biosfera, que nos ha llevado a recorrer caminos del Imperio Romano.

Situado al norte de la provincia de Ourense, en el fondo de un bonito valle del municipio de San Cristóbal de Cea (famoso por su pan), encontramos el majestuoso monasterio de Oseira. Nombre que viene dado por los osos (Osera) que antiguamente rondaban el paraje que los monjes escogieron para su asentamiento. 

Se conoce su existencia desde 1137 y, poco después, se convirtió en un monasterio dependiente de la Orden del Císter.

En el 1835, como consecuencia de la desamortización de Mendizabal, los frailes dejaron el convento, que quedó totalmente abandonado y expuesto a los expolios que mermaron mucho su estructura, salvándose solo la iglesia.

Los monjes volvieron de nuevo en 1929, comenzando entonces su reconstrucción. 

A lo largo de los dos últimos siglos sus paredes han servido como centro de culto, prisión y orfanato, siendo ahora monasterio y albergue de peregrinos.

El monasterio se puede visitar de forma guiada por 3€ (Consultar horarios en su web) y, en principio, no dejan hacer fotos en su interior.
Pero ese punto dependerá del guía que os toque. Mis padres y hermana lo visitaron fuera de temporada e hicieron el recorrido, casi solos, con un monje que les dejó hacer fotos.
En base a esa información, escogimos ir entre semana porque, al ser verano, queríamos evitar el máximo de gente posible. Pero aún así, cuando llegamos había 2 autocares en el parking y nuestros peores temores se hicieron realidad cuando, estando nosotros comprando la entrada, se acercó la responsable del grupo de 50 personas para hacer lo propio... Un grupo bastante ruidoso por cierto.
Por suerte, la guía (que ese día resultó no ser un monje) se impuso y les pidió silencio y respeto, logrando que pudiéramos escucharla bien y nos dejó hacer fotos en gran parte del recinto. Así que salimos satisfechos de la visita.

Tras dejar el coche en el parking, entramos a un patio que da a la fachada de la iglesia y del monasterio.


Dentro, nos encontramos una pequeña puerta cerrada, con información sobre la visita. Unos minutos antes de que esta empezara abrieron lo que resultó ser la tienda, que es donde se compra la entrada.
Tras el pago (y la compra de dulce de leche casero, porque mi madre no se fiaba que luego quedara) iniciamos el recorrido con la guía entrando al primero de los tres claustros que tiene el monasterio.

El claustro de los caballeros es el que mantiene un aspecto mas decadente, tras sufrir el expolio de la desamortización. El nombre proviene de su función en la antigüedad, puesto que en él estaban las caballerizas y era donde se apeaban los que llegaban en montura.


De ahí pasamos a los pies de la "escalera del honor", en la que encontramos varias estatuas de santos y donde continuamos aprendiendo la historia del monasterio de la mano de la guía.



Pasamos por el segundo claustro, el de los medallones. Llamado así por la decoración del s.XVI que se ha conservado. En ella encontramos una vistosa fuente que resulta ser una copia, puesto que con el expolio la original, del s.XVI, fue trasladada a la ciudad de Ourense.  Es algo que no logro entender, porque tras la restauración creo que se podría haber devuelto y dejar la copia en la ciudad...


La siguiente visita fue a la iglesia. Salvada de la desamortización, se conserva la construcción de la época medieval y su estilo arquitectónico cisterciense. La lástima es que por culpa de la humedad, los frescos orientados al norte se han perdido en casi su totalidad.
La zona que mas me gustó es la cúpula casi plana, toda una obra de ingeniería.



Después accedimos a una sala que me pareció preciosa: La sala capitular del monasterio, conocida popularmente como "sala de las palmeras" por la forma de sus columnas, todas de ellas diferentes y con una simbología propia.



De ahí nos fuimos a ver el tercer claustro, el de los pináculos, que da a las dependencias del albergue.
En él se encuentra otra copia de la fuente original, que nuevamente fue trasladada a Ourense.
Aquí, la guía, nos dejó hacernos fotos.


Volvimos al interior para visitar el Refectorio, una sala que quedó completamente devastada y que volvieron a levantar en 1978 usando un "curioso material" para el techo. Y es que, temiendo que se les viniera encima (por falta de conocimientos arquitectónicos), solo pusieron los nervios y las claves de piedra, el resto es de conglomerado.
Durante la visita nos mostraron unas fotografías antiguas que ayudaron a hacernos una idea de como había quedado en ruinas.


Recorrimos de nuevo los pasillos del monasterio para llegar al Museo de Piedra. Una sala, quizás fue la bodega antaño, donde han expuesto varios de los restos medievales encontrados durante la fase de restauración.
Por último, visitamos una sala ambientada en la antigua farmacia, con instrumental, productos que usaban... y unas vasijas antiguas de cuando la famosa empresa ceramista "Sargadelos" iniciaba su historia. (¿Cuanto valdrán ahora?).


La ruta finaliza de nuevo en la tienda, donde el grupo empezó a arrasar con todo: chocolates, mermeladas, licores y productos caseros varios. ¡Menos mal que mi madre había comprado ya el dulce de leche! Y es que estaba realmente MUY BUENO.

Podíamos haber subido por una calle, en frente del jardín,  para verlo desde arriba pero con el calor que pegaba en pleno agosto desistimos.
Si se pasa cerca de la zona, bien merece la pena pararse a ver este imponente monasterio del cister.

Cuando regresamos de nuestro primer viaje a Japón, hace unos cuatro años y medio, dejé bien claro que nuestra despedida no era un "Sayonara" (Adiós), era un "Mata ne!" (Nos vemos!). Y por fin ha llegado el momento de volver a vernos. 

No negaré que se me ha hecho largo, y Jordi es testigo de mis ansias contenidas durante estos años. Aunque tampoco me arrepiento porque, en este tiempo, hemos descubierto otros lugares maravillosos del planeta, otras rutas que nos han encantado y otro países que nos han enganchado.

Pero tocaba, mi corazón viajero me pedía a gritos volver y queríamos hacerlo en otoño para ver el Momiji (las hojas de colores rojizos). 

Jordi inició un Máster el año pasado, así que quedaban fuera de juego los viajes largos. Pero que finalizara en octubre nos lo ponía en bandeja: ¡Japón en noviembre del 2016!

Y así fue como por fin le puse fecha (mediados de noviembre/principios de diciembre) y empecé a fraguar con calma la versión 2.0 de nuestro regreso a Japón.

¿Que espero de este viaje? Pues disfrutar mucho más del país que me enamoró. 

Después de todo, la vez anterior fue el primer viaje que hicimos solos. Ni siquiera habíamos salido por Europa... nos lanzamos a lo grande. Y eso creo que, aunque lo pasamos bien, hizo que en muchos casos pasáramos nervios por la novedad.

Ahora, tras varias rutas a las espaldas y varios percances, creo que estamos mas curtidos. Nos tomamos las cosas con mas calma y no dudamos en modificar sobre la marcha el planning para disfrutar mas de los momentos.

En definitiva, nos conocemos más como viajeros y eso creo que hará que este segundo viaje sea mucho mas especial.

Al igual que nuestro viaje de 2012, nos vamos unos 23 días, que descontando vuelos, se nos quedan en 21 días para disfrutar en Japón.

Quizás haya quien esperara que nos alejáramos mas de la zona centro (Kyushu, Hokkaido...) pero no va a ser así. En el primer viaje no disfrutamos de Tokyo y alrededores por la fiebre que pilló Jordi. Así que vamos a regresar para verla con calma, igual que a Kamakura-Yokohama y Kawaguchiko (Mt Fuji). También aprovecharemos para regresar a Kyoto y Osaka y verlas algo mas en profundidad.

Como en eso ya se nos iban bastantes días y todavía quedaban lugares en la zona centro que nos llamaban la atención, hemos decidido quedarnos en el centro de Honshu (la isla principal) y dejar las zonas mas alejadas para futuros, para poder verlas con calma.

En el siguiente mapa hemos marcado los lugares que visitamos en 2012 (rojo) y los que visitaremos en 2016 (verde).

Nuevamente, nos trasladaremos bastante, haciendo noche en diferentes lugares.
Combinaremos grandes ciudades como Tokyo, Osaka, Kyoto, Nagoya... con zonas mas rurales como la ruta de Nakasendo y Kumano Kodo.
Además tenemos pensado visitar los dos castillos que se conservan de origen, que nos faltan: Himeji (ya ha finalizado las obras) y Hikone.
La planificación queda como se ve a continuación. Las excursiones marcadas con (*) significa que podemos moverlas de día, cambiarlas (tenemos planes B) o incluso anularlas si preferimos quedarnos en las ciudades.

0: Vuelo
1: Vuelo y llegada a Tokyo

Durante más de 1.000 años, gente de todos los niveles sociales han realizado la peregrinación a Kumano, utilizando una red de rutas hoy conocida como Kumano Kodo, en la península de Kii.

El objetivo de dicho peregrinaje era venerar a los tres grandes templos de la zona o "Kumano Sanzan": el Hongu Taisha, el Hayatama Taisha y el Nachi Taisha.

En julio de 2004 estas rutas de peregrinaje fueron registradas como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y están hermanadas con el Camino de Santiago. 

Sus paisajes, la cascada mas alta de Japón, importantes templos y toda una zona termal, hacen de Kumano un lugar con mucha fama para los amantes del senderismo y los peregrinos. 

Pero primero queremos agradecer a Pablo, un viajero apasionado de Japón, toda la ayuda que nos ha prestado. 

Él ha visitado la zona, justo de la forma que queremos hacerlo nosotros, y no ha dudado en responder a un montón de dudas y pasarnos información así como consejos para que nos resulte mas fácil la estancia en Kumano. Y además, nos ha prestado un par de sus fotos para el artículo. ^_^

Así que: Pablo, ¡どうもありがとうございました! 

Creemos que, a grandes rasgos, hay tres formas de visitar Kumano Kodo. A parte de mencionarlas, intentaremos añadir blogs de la gente que las haya realizado.

ALOJAMIENTO Y ONSENS: 

En la web oficial se puede consultar los diferentes alojamientos, tanto de las poblaciones costeras como las del interior.
Hay desde hoteles normales, ryokans (hoteles tradicionales), minshukus (tipo casa de huéspedes), algún hostel y lugares de acampada. Eso sí, no es del todo barato alojarse, y menos en los ryokans u hoteles.
Además, los alojamientos de la zona de Hongu no salen  apenas en Booking, solo unos cuantos y caros. Así que para la mayoría de ellos hay que reservar a través de la plataforma de su web oficial.
Consultando el mapa de la área de Hongu, la que nos interesaba, vimos los cuatro núcleos con alojamientos: Hongu, Yunomine, Wataze y Kawayu.
Los tres últimos son famosos por sus onsens, motivo principal para escoger entre ellos el lugar para pernoctar.
Kawayu onsen está al lado de un río bastante grande con agua caliente, donde te puedes crear tu propio onsen y donde en diciembre construyen una piscina exterior llamada Sennin-buro. Al ser un río, la gente puede llevar bañador, un punto que puede dar comodidad a los occidentales que no están acostumbrados a ir a los baños desnudos.
Yunomine onsen tiene el Tsuboyu, un pequeño onsen medicinal declarado Patrimonio de la Humanidad.
Y Wataze onsen, alberga uno de los rotenburos (baños al aire libre) mas grandes del oeste de Japón, y algunos de ellos se pueden reservar de forma privada.
Pablo nos recomendó el minshuku Kawayu Matsuya (en Kawayu onsen), que al estar hermanado con el hotel Midoriya permite utilizar los onsens de éste último de forma gratuita.
Sin embargo, al ver fotos de ambos pueblos, me llamó mas el paisaje de Yunomine onsen. Parece algo mas aislado, sin grandes hoteles... mas rural digamos. Así que empezamos a barajar las opciones de alojamiento allí, puesto que los pocos alojamientos de Wataze eran bastante caros.
Había varios minshukus que nos salían por 8000¥ la noche, sin baño ni comidas. Las comidas suelen ser caras en estos lugares, al ser tipo tradicional y al haber poca oferta en el pueblo. Pero preferimos no pagar el dineral que nos piden por ellas (la habitación saldría por el doble). ¿Lo malo? Algunos de ellos no aceptaban reservas hasta 2 o 3 meses antes, y quería asegurarme alojamiento.
Al mirar en Booking, 6 meses antes, vi una oferta del único hotel que sale en la web: el Yunominesou, 11000¥ la noche con baño, sin comidas (puede llegar a costar el doble, según el día).
Finalmente, hemos preferido pagar 3000¥ mas y tener baño privado. A la vuelta contaremos que tal el alojamiento.



PLANNING INICIAL:

Haremos dos noches en Kumano, y la idea inicial es:

1: Nos despertamos en Ise. Tomamos rumbo a Shingu donde visitaremos el Hayatama Taisha, y de ahí bus por la tarde a Yunomine onsen. Miraremos de comprar la cena y desayuno en Shingu.
2: Pequeña ruta de senderismo hasta Hongu (Tramo Dainichi-Goe), visitar Hongu Taisha y otros lugares de interés e ir a Kawayu onsen (a pie o bus). La cena la compraremos en una de las poblaciones, seguramente en Hongu, que es donde hay mas tiendas.
3: Bus hasta Daimonzaka para hacer el tramo de senderismo que lleva al Nachi Taisha. Por la tarde tren a Osaka.

Hay que controlar bien los horarios, tanto de tren como de bus, porque a veces hay pocas opciones de enlace.
En cuanto a las cenas, los restaurantes cierran muy pronto, entre las 16 y 17h, según nos han informado Pablo y Diario de a bordo. De ahí que, o bien pagas la cena del hotel o bien la compras antes. Eso sí, hay pocos combinis (de hecho en Yunomine no hay) y también cierran pronto, tipo las 18h. Así que, miraremos de localizarlos por la mañana y hacer la compra entonces.


MAPAS DE LAS POBLACIONES:

La web oficial tiene un apartado con mapas y panfletos descargables de las zonas y poblaciones.
En ellos salen marcados servicios básicos, hoteles, tiendas, puntos de interés... En algunos incluso pone horas de atención al público.
Nosotros nos hemos bajado los de: Área de Hongu, donde se puede ver la distancia y conexión entre los diferentes pueblos (en marrón salen las rutas de senderismo), el del pueblo de Hongu, Yunomine Onsen, Kawayu Onsen, Wataze onsen, Shingu y la zona del Nachi Taisha, donde se ve la ruta de senderismo que haremos.

Las principales rutas de Kumano son 4.

Esta ruta une Koyasan con Kumano atravesando de norte a sur la península de Kii. Tiene un gran desnivel, con tramos bastante empinados que requieren preparación. (Color verde claro)

Va desde Tanabe hasta el templo Fudarakusan-ji, recorriendo los bellos paisajes de la costa. (Color azul)

Es la ruta que une los templos de Ise con Kumano. Pasa por la costa de la zona este de la península. (Color lila)

Tras nuestro paso por Kumano Kodo hemos decidido escribir un post con algunos consejos que anotamos y, sumado a la información que dimos en el de "Preparación", esperamos que faciliten la visita de la zona a posibles viajeros.

Kumano es una zona que nos ha encantado y de la cual guardamos muy buenos recuerdos y sensaciones. 

Los paisajes son preciosos y bien merece la pena hacer alguna ruta facilita, si no se va de peregrinaje. El hotel Yunominesou, con sus increíbles onsens, nos encantó y nos ofreció unos momentos de relax bien merecidos. La gente de la zona es muy amable y atenta. Se respira calma y tranquilidad... Una combinación perfecta para que deje huella en los recuerdos de un viaje. 

Relataremos nuestra estancia con mas detalle en el diario, pero la recomendamos 100%. Ahora bien, acceder a ella supone invertir bastante tiempo (trenes mas lentos que los shinkansen, difíciles de coordinar a veces con los horarios de buses, distancias en autobús larguitas...), así que lo recomendamos para segundos viajes, para quien vaya muchos días de ruta o quienes tengan como principal motivo de visita a Japón el ir de peregrinaje.

Pero vamos con algunos consejos:

En esta entrada hablaremos de los diferentes alojamientos en nuestra ruta por Japón de 2016. Como siempre, valoraremos nuestra estancia, daremos precios y diremos si los recomendamos o no, con total sinceridad.
En esta ocasión hemos dormido en hoteles, hostels, ryokans, minshukus (casas de huéspedes), apartamento, hotel capsula... vamos que mas variado no podía ser.
En cuanto al sistema de reservas, muchos han sido vía Booking, pero otros lo hicimos directamente en la web del establecimiento. Todos con mucha antelación, como explicamos en el post de "Preparativos".
Además, también se pueden recordar las opiniones que escribimos sobre los alojamientos de nuestro viaje en 2012.




-Hotel New Tohoku (Tokyo):

Teníamos claro que queríamos volver a alojarnos en Ueno, una zona que nos gustó mucho en el primer viaje, por su ambiente y por estar bien comunicado.
Pero para nuestras fechas los hoteles estaban bastante caros, incluyendo el Sardonyx (hotel en el que estuvimos la primera vez).
El único con un precio "aceptable" para nuestro presupuesto era el New Tohoku, y si volviera a Ueno... miraría un apartamento por la zona o pagaría algo más antes que repetir este hotel.
Está situado en un callejón, así que nada de buenas vistas y lo de "New"... sería allá por los años 70. Las habitaciones son pequeñas, como suele pasar en Japón, sobre todo en ciudades como Tokyo, y especialmente pequeño era el baño que, además, no era de los "tecnológicos". Eso sí, toallas, enseres de baño (cepillo dientes, champú etc.) y set de té no le faltaba a la habitación, aunque el secador del pelo no iba muy bien y su cable estaba bastante roñoso.
El personal es amable, hablan bastante inglés y tienen el servicio de envío de maletas.
Hay zona de lavandería (lavadora/secadora que van con monedas), café gratis (pero el desayuno solo es japonés y no lo contratamos), Wi-Fi gratis con buena señal y aire acondicionado/bomba de calor nuevo en la habitación.
Hasta aquí no pinta mal, el problema es cuando empiezas a mirar la limpieza, mas allá de las zonas visibles. Había muchos rincones con polvo, rejillas con mugre... vamos que lo de limpieza a fondo no lo llevaban del todo bien. Además, aunque solo tiene un par de plantas, a parte de la baja, no dispone de ascensor. Eso sí, cuando llegamos la primera vez nos ofrecieron subir la maleta ellos (aunque declinamos) y la segunda vez la maleta había llegado por mensajería y ya nos la encontramos en la habitación.
Nosotros hemos estado en sitios peores, así que ya de perdidos al río, pero no volveríamos ni lo recomendamos a viajeros estándar. Si optáis por él, al menos que sepáis lo que vimos.
Y nos alojamos al inicio y al final del viaje, dos habitaciones diferentes y 7 noches, no fue algo puntual, el estado era algo decadente en ambas habitaciones.


Precio por habitación doble con baño: 8300¥ (las noches del fin de semana son mas caras, esto es la media de las 7 noches).

Conclusión: Precio/noche por el estado del hotel y limpieza no creo que compense. Miraría de conseguir oferta en otro hotel de la zona o apartamento.


-Magome Chaya (Magome):

Este coqueto minshuku (guesthouse) está situado en la pequeña localidad de Magome. Concretamente en la calle histórica que forma parte del camino de Nakasendo.
En la zona hay poco alojamiento y éste era el mas barato cuando lo consulté.
Al llegar te descalzas en la entrada y coges unas zapatillas para andar por la casa, pero las has de dejar a la entrada de la habitación, puesto que el suelo de ésta es de tatami y hay que ir descalzo en ella.
La habitación era espaciosa a pesar de ser la pequeña, con TV, buena señal de Wi-Fi, aire acondicionado/bomba de calor y con un futón muy cómodo.
El futón te lo montas tú pero es fácil, tiene dos niveles de "colchón" (la base digamos) y eso hace que sea blandito. Lo único los cojines, que eran duros, pero conseguí dormir bien con ellos.
El aseo y el ofuro (bañera con ducha) son compartidos (chicos y chicas separados), pero estaban todos impecables.
Para entrar al aseo dejas las zapatillas normales fuera y te pones unas de goma que hay en su entrada. No hay toallas, pero sí un buen secador.
En cambio, en el ofuro sí que hay toallas para ducharse, así como diferentes jabones. Además, puedes llevarte el yukata que te dejan en la habitación para vestirlo tras el baño.
El ofuro no es nuestro concepto de bañera. Es como un onsen, solo que doméstico (sin agua termal). Es decir, te has de duchar bien antes de entrar al agua caliente, que se comparte. En este caso tenían unas tablas de madera cubriendo la bañera para conservar el calor. Algo que había visto en muchos animes y me hizo ilusión.
También tienen zona de lavandería (lavadora/secadora que van con monedas).

La cena y desayuno se pagan aparte y no son baratos, al ser tipo tradicional. Como a Jordi no suele gustarle ese tipo de cena optamos por no pagarlo.
Hay que tener en cuenta que en el pueblo todo cierra pronto, sobre las 17:30, así que mejor traerse la cena y el desayuno comprado de antes.
Los huéspedes que pagan la cena/desayuno han de cruzar a la casa de enfrente, que es donde tienen el comedor. Para los que no, tienen un comedor común muy bonito, de tatami y decorado tradicionalmente. No se puede comer en las habitaciones, hay que bajar a esa salita. También hay una pequeña cocina, por si uno ha de calentar algo, con té y agua caliente gratis.


Se puede reservar vía Booking o a través de su web, pero solo aceptan pago en efectivo. Hablan inglés, son muy amables y la atención es estupenda. ¡Ah! Tienen unas estampitas preciosas, el que haga colección que no dude en pedirlas.

Precio por habitación doble japonesa, pequeña, sin baño: 8100¥ (Con cena y desayuno sale por el doble).

Conclusión: El alojamiento es bonito, una casa de huéspedes de aspecto tradicional, en una ubicación inmejorable. Nos gustó mucho pasar allí esa noche.


-Ise Guest House Kazami (Ise):

Este es el otro alojamiento del viaje que no recomendamos al viajero estándar. Aunque al mochilero mas tradicional creo que no le desagradará por el ambiente.
El local es viejo y con las puertas y ventanas de madera. Puertas que, en algunos casos, no cierran bien, como la de nuestra habitación.
Los aseos son comunes, no separados. Y las duchas están aparte.
La habitación estaba limpia pero muy vieja, menos mal del aire/bomba de calor porque si no menudo frío entraba... Además el futón no fue el mas cómodo de los que hemos probado en Japón.
Se deja los zapatos en la entrada y te pones zapatillas hasta llegar a tu habitación, una vez allí te las quitas para pisar el tatami.
En este hostel no hay toallas, ni enseres varios de baño.
Ahora bien, tienen buena Wi-Fi, un lobby decorado de forma "original", con calefacción y distracciones varias (como mangas), donde varios de los huéspedes, de aspecto mochilero, estaban conversando y pasando el rato relajados.
También hay cocina y zona de lavandería  (lavadora/secadora que van con monedas).
Quienes lo llevan son todo jóvenes que dominan bastante bien el inglés.
En resumen, un local muy, muy hippy.


Precio habitación doble sin baño: 6000¥ (pago solo en efectivo).

Conclusión: Lo escogimos porque la zona en si estaba cara para nuestras fechas, y por horarios de trenes necesitábamos algo cerca de la estación. Pero no lo vemos como alojamiento para los viajeros estándar, puesto que carece de ciertas comodidades. Mas bien lo vimos de ambiente mochilero puro y duro o de jóvenes que van a pasar una temporada con calma.


-Yunominesou (Yunomine/Hongu):

Uno de los hotelazos del viaje.
Este ryokan se encuentra a unos 5 minutos a pie, por la carretera, del pueblo de Yunomine, en la zona de Kumano Kodo. Aunque si no te apetece caminarlos, tiene una parada de bus justo delante y solo hay que subir luego una cuesta hasta la puerta del ryokan. Cuando quieres ir del establecimiento al pueblo, en recepción se ofrecen a llevarte en coche.
Al llegar, salieron a recibirnos a la entrada, nos indicaron donde dejar nuestro calzado, nos prepararon las zapatillas y nos subieron las mochilas a la habitación, mientras hacíamos el check-in.
Toda esa atención, mas el impresionante lobby hicieron que Jordi soltara un: ¿Y cuanto dices que nos cuesta este hotel?
En el post de "Preparación de Kumano" explicamos los precios y tipos de alojamiento en la zona y el porque nos decidimos por este.
Nosotros reservamos por Booking, donde pillamos la oferta de "sin cena, ni desayuno", porque eso doblaba el precio y, nuevamente, ese tipo de comida no era del agrado de Jordi. Optamos por llevar nuestros bentos y cenar en la habitación (si se lo comentas, te la calientan).
Si en Booking no da esa opción (a veces se acaba la oferta y te meten la cena), se podría intentar contactar con ellos a través de la web, hay un formulario para rellenar y mandar por email.

Bueno, en la recepción, que hablan bastante inglés, nos informaron de todas las instalaciones que tienen, nos dieron un set de toallas para ir al onsen y después nos hicieron un tour para localizar los diferentes onsens, explicar como funcionan y mostrarnos la pedazo de habitación.
Las zapatillas se dejan en un mini recibidor que tiene la habitación, para no pisar el tatami con ellas. Ahí mismo hay el lavabo, de los que tienen mil botones y se calienta la tapa, (sin ducha, para eso está el onsen).
Después pasamos a la habitación en si, donde estaban los futones, ya preparados, unos yukatas con "chaqueta" incluida, una mesita con galletas y un termo lleno de té (termo que al día siguiente volvía a estar preparado, a nuestra llegada), TV, aire acondicionado/bomba de calor, y el acceso a una "mini terracita" cerrada donde había una mesita para admirar las vistas, una nevera y un tocador.
La Wi-Fi del hotel no llegaba muy bien, pero la chica nos comentó que podíamos conectarnos a la Wi-Fi general de Wakayama y así lo hicimos,
Todo estaba impoluto.


En cuanto a los onsens (ver consejos de como ir a uno), tienen un par de privados y otro par públicos, Todos gratis para los huéspedes.
El privado solo has de ir y ver si está libre, si es así, te cierras y listo. Es bastante austero y no tiene tocador para secarte el pelo después, pero para eso puedes ir al cambiador de los onsens públicos o pedirles un secador para tu habitación.
Los públicos tienen un vestidor impresionante, con tocadores llenos de detalles (secadores, peines y cepillos de dientes desechables, cremas para la cara, etc.), un onsen interior que es donde están las duchas, y un rotenburo u onsen exterior, que es lo que mas me gusta a mi.
Son segregados, y para que se pueda disfrutar de ambos, puesto que son diferentes, a cierta hora de la tarde cierran durante media hora para limpiarlos y cambiarlos de género. Así que hay que prestar atención a las cortinas para saber cual te toca en ese momento. Están abiertos toda la noche, solo cierran de 9:00 a 12:00 para limpiarlos.
Yo fui a las 19:00, hora en que todos estaban cenando, y a las 6:30, hora del desayuno, y pude disfrutar del rotenburo a solas.
Eso sí, si hay gente nada de fotos (lógicamente). Yo aproveché que estaba sola.


Precio por habitación doble japonesa con baño: 11100¥ (sin cena ni desayuno. Pago solo en efectivo)

Conclusiones: Fue el mejor hotel del viaje, y casi diría que el mejor de nuestras dos estancias en Japón. El plus de los onsens y la amabilidad del personal hace que tengamos un recuerdo estupendo.


-Osaka Hana Hostel (Osaka): 

En nuestro primer viaje descubrimos la cadena de Hana Hostel y J-hoppers (están asociados), y quedamos contentos, así que no dudamos en reservar el de Osaka, puesto que está céntrico y era una opción "barata" en comparación al resto de hoteles.
Está en la zona de Amerikamura, con ambientillo, restaurantes, a un paso de Dotonbori y bien comunicado.
El personal es muy amable y saben inglés. Si se quiere información sobre lugares a visitar solo hay que consultarles. Además organizan "fiestas" gastronómicas para los huéspedes los fines de semana, donde te enseñan a cocinar okonomiyakis, takoyakis...
La habitación era pequeña, el futón (que te has de montar tu) era cómodo, había secador del pelo, aire acondicionado/bomba de calor, jabones varios en la ducha, pero no toallas (puedes alquilarlas).
La señal Wi-Fi era muy buena.
Al ser hostel no te hacen la habitación durante tu estancia.
También hay comedor y zona de lavandería  (lavadora/secadora que van con monedas).
La cadena Hana, junto con su asociado J-hoppers, tienen un cupón donde van sellando las noches que haces en cualquiera de sus alojamientos, y cada X noches te hacen un pequeño descuento y te dan a escoger un regalito. Esos cupones no caducan y son transferibles, con lo cual otros amigos pueden usarlo y acumular descuentos.


Precio por habitación doble japonesa con baño: 8000¥ (varía según fechas y fin de semana, esa es la media de las noches que estuvimos)

Conclusión: Los Hana siguen siendo una buena opción para alojarse en zonas céntricas y evitar pagar un dineral, sobre todo en temporadas altas. A pesar de ser hostels, están muy bien para el viajero estándar y la atención es muy buena.


-Apartamento zona Nijo (Kyoto):

En Kyoto se nos pusieron los precios por las nubes y optamos por buscar un apartamento.
Escogimos uno en la zona de Nijo que tenía buena puntuación, buen precio y no muy lejos de la estación de tren JR Nijo, con lo cual el JR Pass nos sería útil.
Aunque no vimos al anfitrión, su rapidez en responder a cada consulta nos dio mucha tranquilidad, y la verdad es que todo salió a la perfección.
¿Y como se hace el check-in si no ves al anfitrión? Bueno, en Japón se estila mucho el dejar las llaves en el buzón, cerrado con un candado cuya combinación te manda por email justo antes de tu viaje.
También nos pasó las normas y el funcionamiento de las cosas, así como las indicaciones para llegar al apartamento. ¡Seguidlas! Jordi decidió improvisar con Google Maps, y situaba la entrada en un callejón lateral. Por suerte, un anciano nos vio y soltó: "¿Apato?" (apartamento en Japonés) y nos guió al edificio correcto jeje. Por lo visto en ese edificio hay algunos apartamentos de este tipo y los vecinos ya lo saben.
Nuestro apartamento estaba en la planta baja. Al entrar hay el pequeño recibidor donde dejar el calzado, una mini cocina con nevera y microondas, retrete y ducha (están por separado). Después hay la sala que es a su vez dormitorio, con un sofá de suelo, una mesita, una cama doble (muy cómoda) y un armario aunque sin perchas. Esta sala tiene aire acondicionado/bomba de calor.
En la ducha hay toallas, jabones varios y donde la nevera está el secador de pelo.
Tiene un pequeño patio donde está la lavadora (no supimos ver si secaba...), pero sin jabón.
En cuanto a la Wi-Fi, se trata de una pocket Wi-Fi que te puedes llevar durante el día. Eso sí, conectada a una batería portable o no llegará al final de la jornada. Lo malo es que en el apartamento no había buena cobertura, tuvimos que ponerlo cerca de la puerta para poder conectarnos.



Precio por apartamento entero: 6600¥ (fueron 54€ la noche, pero hice la conversión a yens para comparar con el resto de alojamientos).

Conclusión: Nuestra experiencia con airbnb a vuelto a ser buena. Yoshi es un anfitrión muy atento, que responde rápido a cualquier duda. El apartamento bien y limpio, en una zona residencial tranquila y bien comunicado (JR, metro y buses). Una buena opción si la zona de la estación central se dispara de precio. Me consta que Yoshi tiene otros apartamentos en Kyoto, algunos en zonas mas céntricas.

Por cierto, para los que hagan una primera reserva en airbnb, dejamos una invitación con descuento (30€ actualmente).


-Oike Hotel (kawaguchiko/Fuji): 

Otro de los hotelazos del viaje, y el mas caro.
En este viaje quisimos regresar a la zona del Fuji, pero quedándonos a dormir tranquilamente e ir a algún onsen. Así que, en vez de coger un alojamiento barato y pagar los onsens, optamos por darnos un lujo e ir a un hotel que ya los tuviera, y con vistas al Fuji.
El Oike Hotel tiene unas pocas habitaciones "económicas", que se agotan rápido, así que me agendé el reservarlo 6 meses antes, para asegurarme ese tipo de habitación.
Está en el lago kawaguchiko, pero alejado de la estación (unos 15-20 minutos a pie y tiene parada de bus cerca). A partir de las 14:00 ofrecen un servicio de recogida en la estación y por las mañanas también te acercan a ella.
Al hacer el check-in nos informan de todos los horarios de los onsens, del precio de la cena y desayuno (nuevamente, es caro porque es el tradicional, nosotros optamos por cogerla fuera), etc.
A pesar de ser la habitación económica, era amplia, de cama occidental. Y sin vistas al Fuji, claro.
Tenía de todo: Set de té, baño completo con enseres varios, TV, buen Wi-Fi, aire acondicionado/bomba de calor y una bolsita muy mona con la toalla para el onsen y cepillo de dientes.


En cuanto a los onsens, tienen de 3 tipos.
El onsen privado, que es mas bonito que el de Yunomine, está en una especie de jardín. En verdad son dos, y puedes escoger por la foto cual quieres reservar. Pero estos son de pago (3240¥).
Puedes reservar para una hora que esté disponible y cuando te toca tienes 50 minutos para estar en él. En el cambiador hay un tocador con secador del pelo, cremas, peines... de todo vamos.
Nosotros fuimos por la noche y era precioso con la iluminación.
Los onsens públicos son segregados y de dos tipos: Uno que es interior en la azotea y que tiene vistas al Fuji (impresionante bañarte viéndolo), y otros en la planta baja con rotenburo (zona al aire libre). Todos son gratis para los huéspedes y en el cambiador tienen todos las comodidades (Cepillos desechables, secadores, cremas varias, etc.).
Yo recomiendo ir a los dos tipos. Ver el Fuji es una pasada, pero los rotenburo son preciosos, metidos en un jardín y con varias piscinas cada uno.
Recomiendo especialmente el de la derecha (como por la tarde intercambian la entrada entre hombres y mujeres, fui a ambos, además abren casi 24 h), que tiene una pequeña cascada y el jardín es mucho mas bonito.
La lástima es que en todos había gente así que no pudimos hacer fotos de los públicos, pero se pueden ver en su web.


Precio por habitación doble económica: 14300¥ (sin desayuno ni cena).

Conclusión: Fue otro de los hotelazos de Japón. Aunque pica mas que el de Yunomine y se ha de pagar el onsen privado... aún así, el capricho de ver el Fuji tranquilamente desde el onsen, mereció la pena. Ahora bien, habitación/precio gana el de Yunomine.


-Capsule Inn Shinjuku (Tokyo):

Algo que nos quedó pendiente en nuestro primer viaje fue probar un hotel cápsula.
El problema es que en la mayoría no aceptan mujeres. Suelen ser hoteles de paso para ejecutivos y abrirlos a mujeres requiere tener una zona aparte y suponemos que no son una clientela habitual.
Pero encontré uno que nos cuadraba bien en los planes: El Capsule Inn de Shinjuku.
Regresábamos de Kyoto sin maletas, tras una parada en el Fuji, así que era el momento ideal para hacer una noche en él. Tienen sitio para maletas, pero no está cerrado con llave y es un poco caos. Mejor ir solo con lo justo y necesario.
Reservamos con mucha antelación porque hacen descuentos, en especial a las chicas, así que nos salió bien de precio.
Encontrarlo costó un poco porque el cartel es pequeño y está en un edificio compartido con otros negocios. Vamos, que hay que fijarse en un letrero donde están todos los logos y ver que planta es.
Al entrar hay que descalzarse, dejar el calzado en una taquilla y llevarse la llave. En la recepción, donde hablan inglés, nos explicaron las normas (haciendo hincapié en que Jordi no podía venir a la zona de mujeres) y nos dieron la llave de nuestras taquillas para la ropa y se quedaron con la del calzado. Al salir, le das la de la taquilla y ellos te devuelven la del calzado.

Las cápsulas no nos resultaron tan pequeñas. Para nuestra constitución pudimos movernos bien y estar cómodos, aunque desde luego no es apto para claustrofóbicos. Tienen una pequeña TV, radio y despertador.
Eso sí, no apagan la luz y te cierras con una cortinilla así que, a quien le cuesta dormir, tapones y/o antifaz. (Creo que el propio hotel te los proporciona si lo pides.)


Pero hubo diferencias entre ambas zonas que hicieron que la experiencia no fuera igual de gratificante para los dos.

Vero (zona chicas):
Una zona muy nueva a la que se accede con un código que está prohibido dar a los hombres. En la taquilla, que está en una habitación de la misma planta, cabía la mochila pero si no, hay unas repisas donde guardar mas equipaje. Dentro de la taquilla había un pijama muy chulo de color marrón o rosa (según la chica), toallas y zapatillas (que se dejan fuera de la cápsula, si es en una superior, en el escaloncito).
Me tocó una cápsula superior, así que tenía que trepar, pero estuvo bien, y no me sentí encerrada.
En cuanto a los baños, son muy nuevos. La zona de aseo es amplia, con todo tipo de detalles (secadores, cepillos de dientes y peines desechables, cremas...). Las duchas son individuales y con jabones varios y mas cremas. El retrete tecnológico, que hasta levantaba y bajaba la tapa solo.
¡Vamos, una pasada! Me lo pasé genial y se lo recomiendo a las chicas para una noche, es toda una experiencia.


Jordi (zona chicos):
La zona no se veía tan nueva y las taquillas no estaban en el mismo piso que las cápsulas. Tampoco lo estaban las duchas, separadas de los baños, y para acceder a ellas había que bajar a recepción y pasar delante de todos.
El pijama era de algodón azul y parecía sacado de los hospitales, el aseo solo tenía jabón de las manos y los retretes eran más básicos. Parecía mas bien un lavabo típico de camping.
Vamos que lo de dormir en una cápsula puede ser una experiencia, pero ya podrían darnos a los chicos los lujos que tienen ellas y, sobre todo, no hacernos bajar en pijama a las duchas... ¡Que en el ascensor te cruzas con las chicas!


Como veis, las dos partes no salimos igual de satisfechas ni convencidas. A mi no me importaría, si voy sola, pasar varias noches con tal de ahorrar. Jordi dice que nanai. jeje

Precio cápsula mujeres, con descuento: 2000¥
Precio hombres, con descuento: 2800¥


Y estos son los alojamientos en los que hemos estado en el viaje Japón 2.0.
Nos ha gustado la variedad que hemos experimentado, pero para que engañarnos... los ryokan lo mejor de lo mejor. jeje
Por suerte no ha habido grandes "fracasos", aunque alguno de ellos no esté decente del todo.
Como siempre, esperamos que nuestra opinión sincera sirva para futuros viajeros. Y como no me canso de repetir, en Japón hay hostels que pueden estar mucho mejor que algunos hoteles... Y con baño privado, así que no hay que cerrarse solo al tema hoteles.

Si tenéis alguna duda sobre alguno de los alojamientos, no dudéis en preguntar vía blog o por email.

Tras nuestro primer viaje, escribimos un artículo para el blog "Mochileando por el Mundo" titulado: "Comiendo por Japón... Más allá del Sushi".
En él describíamos algunos platos típicos de Japón para intentar romper un mito que aún está en la mente de mucha gente: ¡Allí no solo se come sushi o cosas raras!

En esta segunda parte queremos complementar esa información, introduciendo algún plato más pero, sobretodo, haciendo algunas recomendaciones de lugares. (Recomendamos leer el primero, si no se conoce todavía en que consisten los platos mas típicos).

Al margen de los restaurantes que podamos mencionar, Japón (especialmente sus ciudades) tiene una amplia oferta de locales. Así que aconsejamos dejarse guiar por las fotos, las réplicas de los platos, la vista... y arriesgarse, porque en muchos casos la experiencia será satisfactoria.
Pero incluso para los poco atrevidos, son muchos los restaurantes que tienen carta en inglés. Algunos no la muestran fuera pero te la traen nada mas entrar. Así que no sea el idioma el motivo por el cual uno no se atreva a abandonar los restaurantes o cadenas occidentales.

• Conbinis y Ekiben: